Все о садовых ручных бурах

Доступные способы бурения отверстий

Бурение отверстий — это процесс монотонный, длительный и требующий применения физической силы. Ведь все столбы должны быть одинакового размера со строгим соблюдением расстояния между каждым из них. Качество и стоимость забора зависят от выбранного метода установки.

Положительные и отрицательные стороны использования лопаты

Выдалбливание ямы специальным инструментом

кирпичных столбов

Столбец должен надежно стоять в земле, а при таком методе получится слишком большое отверстие, которое придется заливать дополнительным количеством бетона. А это дополнительные траты. Кроме того, выкопать лопатой узкую яму на глубину в 100–120 см вряд ли удастся, не затронув окружающей почвы. Поэтому можно смело сделать вывод: такой способ хоть и подкупает своей доступностью, но не всегда является практичным. Его так же можно охарактеризовать как самый трудоемкий и длительный по времени.

Использование садового бура

Использовать бур под столбы гораздо эффективнее и удобнее. Этот инструмент можно купить в любом строительном магазине.

Садовые буры различных размеров

Иногда приходится их затачивать сразу после покупки. Сделать это можно обыкновенным напильником или при помощи болгарки. Но стоит внимательно изучить отзывы людей, которые сталкивались с этой проблемой. В силу особенностей грунта на участке, где требуются ямы большой глубины, сделать их самостоятельно при помощи садового бура не так просто.

Устройства бура ТИСЭ для бурения глубоких ям

Механический способ бурения

Существует еще один метод проведения земляных работ при установке забора на неровном участке. Это использовать ямобур с бензиновым или электрическим приводом. Такой инструмент стоит достаточно дорого, поэтому бурение можно назвать самым легким, но в то же время и самым затратным.

Принцип работы ямобура похож на садовый бур, только шнек этого механизма вращается при помощи привода. Работать он может от электрической сети или на бензине. Продуктивность работы зависит от мощности двигателя. Мотобур можно использовать на участке с любым грунтом. Единственным существенным недостатком такого метода бурения отверстий для столбов забора является его стоимость.

Изготовление ямы мотобуром

Кроме того, мотобур при работе создает определенный шум, а также требует близкого расположения электрической розетки или наличия бензина. Но это самый быстрый способ, отверстие можно сделать всего за несколько минут без весомых физических усилий. На бурение отверстий под столбцы вдоль всего периметра забора уйдет гораздо меньше времени и сил, чем ручным способом.

Как альтернатива существует еще один способ — воспользоваться услугами автомобильного бура. Его выбор зависит от размеров участка и условий, например, свободного подъезда и передвижения автомобиля.

Технология поклейки обоев на потолок – нюансы

Оклейка потолка

Клеить обои на потолок лучше вдвоём, новичку в одиночку это, скорее всего, будет не под силу. Поверхность потолка подготавливается, как и стен: удаляется старый слой, шпаклюется, шлифуется и грунтуется. Основные шаги:

1. Рулоны разрезаются на полосы.
2. Чертится вертикальная линия для ровной поклейки.
3. Клеить полосы следует от окна по направлению к противоположной стене.
4. Прижимаем полосу к потолку с помощью обойного шпателя и разглаживаем от центра к краям.
5. Лишние края отрезаем острым малярным ножом.

Как поклеить обои самому на потолок, подробно рассматривается в видео.

Watch this video on YouTube

Область применения буры

Это вещество нашло широкий спектр применения и активно используется в различных отраслях:

• В промышленности. В сварочном производстве ее применяют в качестве компонента флюса. Используют ее и для производства глазури, стекла и эмали. В машиностроении это вещество применяют для производства тосола, смазок и тормозных жидкостей. Для дезинсекции (борьбы с насекомыми) в домашних условиях ее используют в качестве отравляющего вещества.
• В текстильной промышленности. Обрабатывают поверхность ткани перед окрашиванием.
• В ювелирном производстве. Она применяется в качестве флюса для пайки металлов. С ее помощью очищают поверхность металла, чтобы соединение получалось крепким. Она применяется при работе с латунью, серебром и золотом.
• В медицине. В этой области это вещество применяется для борьбы с грибками. С этой целью назначают препараты из буры в глицерине. Она считается высококлассным антисептиком, не уступающим по своим характеристикам сульфату меди и танину. В аптеке ее можно встретить также в качестве раствора борной кислоты.
• В косметологии. Это вещество входит в состав практически всех косметических средств. Объясняется это ее способностью смягчать жесткую воду и служить в качестве консерванта, продлевающего срок хранения масок, кремов, гелей для душа, шампуней и др.
• В мыловарении. Это вещество входит в состав бомбочек для ванны. Шипящим эффектом этот продукт обязан именно входящей в состав буре.

Применение буры в быту

Это вещество активно применяется не только на производстве, но и в быту оно в некоторых случаях оказывается незаменимым. Применяют его в качестве:

Универсального моющего средства. Для этого берут две чайные ложки буры и растворяют в двух стаканах воды. Хранят вещество в закрытой емкости и добавляют в небольших количествах в воду при чистке мебели, мытье полов, окон.
Средства для борьбы с насекомыми и грызунами. Многим известен старый добрый метод, передаваемый из поколения в поколение, с шариками из картофеля или яичного желтка и борной кислоты. Для домашних насекомых такой шарик служит настоящей отравой

При таком способе важно, чтобы насекомые не имели доступа к воде, в противном случае все усилия будут напрасны. Для борьбы с грызунами порошок рассыпают вдоль плинтуса на полу.

Средства для борьбы с плесенью

Из-за лишней влаги и испарения в ванной комнате очень часто появляется плесень. Это вещество и здесь придет на помощь. Применять это средство можно только на поверхности без краски, в противном случае она просто слезет. Буру смешивают с водой, чтобы получилась густая консистенция, похожая на пасту. Достаточно нанести смесь густым слоем на плесень и оставить на ночь. Утром смесь удаляется с поверхности, оставляя стены чистыми.
Средства для борьбы со ржавчиной и известковым налетом. Иногда даже дорогостоящие средства не могут справиться с известковым налетом на раковине или унитазе. Это вещество поможет и в этом случае. С этой целью рекомендуется засыпать в унитаз стакан буры, а утром почистить фаянс щеткой. Все трудноудаляемые пятна, исчезнут не оставив и следа.

Купить буру можно в аптеке под названием «Раствор борной кислоты». Порошок можно приобрести в хозяйственном магазине или поискать в Интернете на специализированных сайтах.

Килограмм буры технического назначения будет стоить около 150−200 рублей. В больших объемах ее можно приобрести упаковками по 25 кг. В аптечной сети продается водный раствор. Его стоимость может варьироваться от 14 до 100 рублей, в зависимости от региона проживания. Разливается она в бутылочки емкостью от 30 до 100 миллилитров.

Еще фонтаны для дома

Аквариумная микропомпа

Выше было сказано о самых мощных аквариумных помпах. А самые маленькие, на 50-100 л/ч из воды в воду, размером с пару спичечных коробков, см. рис. Стоят недорого, электричества потребляют столько, что диск электромеханического счетчика и не шевельнется. Электронный счетчик, правда, их чует. Напор при «капельном» расходе – до 30 см; регулируется самым слабеньким и дешевым тиристорным регулятором или просто реостатом на 4,7-10 кОм 15 Вт. Но учтите, в этом случае регулятор будет по напряжением 220 В!

Комнатные мини-фонтаны

Надев на выход микропомпы помпы жесткую трубочку, получим комнатный мини-фонтан со струей, поз. 1 на рис. слева; чашу, разумеется, можно заполнить чем угодно не гниющим, не ржавеющим и не плавучим. А с гибкой трубочкой можно соорудить настольный мини-пруд с нимфеем. В нем будут расти аквариумные сорта стрелолиста, лимонника (в данном случае это не дальневосточная лиана, а водное растение), карликовый папирус и т.п. растения-амфибии.

Схема фонтана-фитотрона

Домашним цветоводам впору придется фонтан-фитотрон из той же помпы. Вообще-то фитотрон – это миниатюрная оранжерея с климатической установкой и подсветкой, но маленький фонтан-валун создаст вокруг себя микроклимат, в котором приживутся самые привередливые растения, вплоть до высокогорных. В фонтане-фитотроне иногда удается без гетероауксина укоренять черенки экзотических хвойных (напр., араукарии) или казуарин. Схема фонтана-фитотрона – на след. рис. справа.

Разновидности

Альпинарии отличаются рельефом, перед началом создания живописной зоны нужно учесть особенности ландшафта придомового участка или парковой зоны.

	Вид	Особенности	Рекомендации
1	Горная стенка	Применяют при строительстве террасированных склонов. В ниши и выемки, оставленные в каменной кладке и заполненные почвой, высаживают цветы, стелющиеся можжевельники	После создания стенку обильно поливают из пульверизатора до укоренения растений
2	Каменистая горка	У основания насыпи укладывают мелкие камни, вершину создают из крупных обломков, рассаживают высокогорные растения	Горка из валунов, слоистых камней сочетается с мощеными дорожками, газонами
3	Ущелье в горах	В небольшом рву или ложбине камни разной высоты выкладывают по склонам, высаживают между ними растения	Ландшафтная композиция подходит для участков с естественной овражистой местностью, двумя склонами. Для укрепления оврага валуны врывают в землю
4	Горная долина	Камни закапывают в землю на три четверти, прокладывают тропинки, создают травяной ковер, высаживают кустарники	Обилие трав и цветов можно дополнить фонтаном или небольшим прудом
5	Скальный утес	Воссоздают изломы горной местности с помощью каменных обломков, утес засаживают толстянками, стелющимися растениями	Работу начинают с основания склона, валуны плотно подгоняют
6	Горный ручей	Дно ручья устилают речными камнями, по берегам укладывают окатыши, высаживают влаголюбивые растения	Создают эффект дикой природы рассаженные возле ручья папоротники с широкими перьевыми листьями
7	Альпийский сад	Садик разбивают на наклонной или плоской поверхности, используют минимум камней	Акцент делается на кустарниках, ярких растениях
8	Японские мотивы	Создают видимость обрушившейся скалы, живописную зону оформляют базальтом, туфом, участок у основания декорируют перлитом, мелким гравием	Подчеркивают стиль растения серого, желто-коричневого оттенка, приглушенного красного цвета, карликовые кустарники асимметричной формы
9	Мини-альпинарий	Вырубку в большом стволе, керамическую емкость, таз заполняют землей, мелкими камешками, высаживают седумы, крупки, армерию	Предварительно делают сток для воды и дренаж

Виды панелей

Не все МДФ одинаковы и могут приобретаться для всех типов работ

Здесь важно понимать, что существуют определенные разновидности панелей, и каждая применяется только в определенных случаях

Панели МДФ являются не только бюджетным решением для отделки стен, но и самым легким

Таблица. Основные виды МДФ.

Вид	Характеристика
Цельнопрессованная	Это стандартная панель, которая производится как раз в процессе обычного прессования и представляет собой полотно из волокон древесины. Материал будет иметь умеренную прочность, гладкую поверхность, неплохие показатели тепло- и звукоизоляции. Такая МДФ стоит недорого, но экологична и безопасна. Относительно аналогов это – самый дешевый вариант. Но материал не отличается повышенной влагостойкостью, не имеет какой-то дополнительной обработки, а цвет у разных плит может отличаться даже в одной партии. Обычно такие плиты используются для отделки помещений различного назначения.
Влагостойкая	Эта панель имеет повышенные показатели устойчивости к воздействию влаги, она более плотная, чем предыдущий вариант, более крепкая и устойчива к механическим воздействиям. Такие панели можно применять для отделки ванных комнат.
Ламинированная	Это достаточно дорогая, но устойчивая к ряду воздействий панель. Она не боится воды, так как ее поверхность заламинирована и не пропустит влагу внутрь. Панели не страшно и истирание, а также воздействие ряда веществ. Иногда такие панели благодаря их устойчивости могут использоваться даже для наружных работ (главное, чтобы они не подвергались постоянному воздействию воды, так что крепить на улице такие панели стоит только под навесами).
Другие специальные	По идее влагостойкая панель тоже относится к этой категории, но она используется довольно часто и потому была описана отдельно. А так выделяют еще жаропрочные, гибкие панели и материал, имеющий повышенную плотность. Гибкие можно использовать для отделки арок и прочих изогнутых конструкций, панели повышенной плотности прекрасно справятся с сильным механическим воздействием, а вот жаропрочные или огнестойкие не боятся огня и практически не горят за счет содержания в них ряда специальных веществ. И их можно фиксировать в области каминов и печей, а также совсем рядом с отопительными котлами.

Фото МДФ-панелей для стен в интерьере

В зависимости от того, как отделана панель МДФ, она подразделяется также на несколько типов.

Панели для стен МДФ

1. Шпонированная, которая напоминает по внешнему виду обычное натуральное дерево. Порой такую панель практически не удается отличить от обычной деревянной доски. То есть панель снаружи покрыта шпоном – благодаря ему и удается добиться нужного внешнего вида. Шпон – это тончайший слой натуральной древесины. Это самый дорогой вариант МДФ.
2. Окрашенная панель может иметь какой угодно цвет, добиться которого можно благодаря нанесению на материал окрашивающих составов. Притом МДФ может получиться как матовая, так и глянцевая. Имитации текстуры дерева нет.
3. Ламинированная панель – дешевая и доступная, этим и обусловлена ее популярность. Снаружи она обычно покрыта меламиновой пленкой. Смотрятся такие панели красиво, да и воды не боятся. Также их достаточно легко мыть.

Ламинированные панели МДФ с глянцевой поверхностью

Что касается формата, то для отделки стен могут применяться:

• реечная МДФ, длиной 2,5-3,8 мм и шириной 13-28 см;
• плиточная квадратной формы с шириной стороны 30-98 см;
• листовая, с длиной одной панели 1,25-2,5 м.

В квартире можно использовать как реечные, так и плиточные вариации МДФ. А вот для отделки просторных помещений лучше покупать листовой вариант.

Если вы решили купить МДФ панели, то не забудьте приобрести материалы для каркаса

Acetic Acid and Acetates

When the negatively-charged acetate anion combines with a positively charged cation, the resulting compound is called an acetate. The simplest of these compounds is hydrogen acetate, which is commonly called acetic acid. The systematic name of acetic acid is ethanoate, but the name acetic acid is preferred by the IUPAC. Other important acetates are acetate of lead (or sugar of lead), chromium(II) acetate, and aluminum acetate. Most transition metal acetates are colorless salts that are highly soluble in water. At one time, lead acetate was used as a (toxic) sweetener. Aluminum acetate is used in dyeing. Potassium acetate is a diuretic.

Most acetic acid produced by the chemical industry is used to prepare acetates. Acetates, in turn, are primarily used to make polymers. Nearly half of acetic acid production goes to preparing vinyl acetate, which is used to make polyvinyl alcohol, an ingredient in paint. Another fraction of acetic acid is used to make cellulose acetate, which is used to make fibers for the textile industry and acetate discs in the audio industry. In biology, acetates occur naturally for use in biosynthesis of more complex organic molecules. For example, bonding two carbons from acetate to a fatty acid produces a more complex hydrocarbon.

Сферы использования

Кнауф подходит для нанесения на стены и потолок внутри помещений, допускается повышенный процент влажности в комнате, поэтому оштукатуривание стен Ротбандом с успехом проводится в ванных, кладовках, подвалах. Относительно высокая цена материала компенсируется широким спектром применения.

Гипс очень сильно впитывает влагу, и никакие добавки не могут понизить коэффициент водопоглощения. Смесь для наружных работ должна быть на цементной основе – это Грюнбанд, Унтерпутц, Зокельпутц. Технологии использования каждого вида, а также расход на м2 детально представлены потребителям в виде инструкций на упаковках.

Штукатурка Ротбандом проводится по таким поверхностям:

• бетон;
• кирпич;
• гипсовые блоки;
• гипсокартон;
• ДСП;
• ЦСП;
• пенополистирол;
• цементная штукатурка;
• пенокерамические блоки;
• газобетон.

Характеристики и преимущества

Базовый состав мало изменился на протяжении десятков лет. Изготовляется на гипсовой основе; присутствует замедлитель Аленал, получивший название в честь своего изобретателя, носившего фамилию Allen. Современные технологи внесли вклад в виде различных добавок, регулирующих паропроницаемость, влагостойкость, огнестойкость. В Rotband добавляются компоненты, препятствующие развитию грибков и плесени.

Цвет бывает разным:

Оттенок зависит исключительно от примесей, присутствующих в природном гипсе. На технические характеристики штукатурки цвет совершенно не влияет. Хотя отзывы строителей свидетельствуют, что белый Rotband – наиболее «ползучий» в готовом виде. Горизонтальные волны обязательно появляются на поверхности, если на нее нанести толстый слой. В меньшей степени такое явление наблюдается у серого Ротбанда. Розовая смесь ложится ровно и практически не вызывает сползания.

Хотя технические характеристики одинаковые, зернистость у штукатурки различных цветов отличается. Белый и серый составы имеют зерно размером до 0,5 мм, а розовый – до 1,2. Именно этим обусловлена «ползучесть» смеси. Если нужно достичь идеально ровной поверхности, следует применять белый или серый Ротбанд. В инструкции, расположенной на упаковке, цвет не указан.

Характеристики раствора в готовом виде:

1. Созревание – 7-10 минут.

2. Жизнеспособность – максимум 1,5 часа.

3. Хранение в открытой таре – до 25 минут.

4. Рекомендуемый слой – 5-50 мм.

5. При толщине 10 мм расход составляет 8,5 кг на каждый м2 поверхности.

6. Полное высыхание и время достижения прочности – 7 суток.

7. Прочность на сжатие (максимальная) – 2,5 МПа.

8. Прочность на изгиб (максимальная) – 1,0 МПа.

Технологии производства и рецептура Ротбанда дает возможность совмещения и одновременного проведения выравнивающих и финишных работ. Стены и потолки после высыхания становятся готовыми к дальнейшей оклейке обоями или покраске.

Несомненными преимуществами смеси являются:

• Безусадочность.
• Высокая адгезия.
• Малый удельный вес.
• Хорошая пластичность.
• «Дышащие» и водоудерживающие способности обработанной поверхности.
• Экологичность компонентов.

Ссылки. Цикл статей по теме «разновидности готики»

Свежие записи

Производители дальномеров

Живите ярко! Самое интересное на Supersadovnik.ru

Изготовление винтового бура

Схема сборки самодельного бура.

В заводском исполнении шнековый бур представляет собой заточенную и изогнутую в спираль полосу, приваренную к трубе. Изготавливают его из высокопрочных инструментальных сталей. В домашних условиях можно сделать более простой вариант инструмента. Своими руками бур нетрудно изготовить при наличии сварки и слесарного инструмента.

За основу берется металлический профиль круглого сечения или толстостенная труба. К ее торцу приваривается наконечник, который при бурении будет выполнять функцию направляющей. Наконечник можно изготовить из стальной полосы. Для этого ее раскаляют и сгибают в спираль. Нижний конец затачивают под конус. Для надежного крепления к трубе в ней делают прорезь, в которую вставляется верхний край наконечника, после чего конструкция наглухо заваривается.

Чертеж винтового бура.

Следующий этап – установка ножей. Режущие лопасти бура имеют форму полукруга. Их изготавливают из стали толщиной не менее 3 мм. Удачным решением будет использование половинок круга диаметром 100-150 мм от циркулярной пилы. Применяющаяся в кругах сталь отличается высокой прочностью, а зубья помогут срезать не только грунт, но и корни растений. Лопасти приваривают на расстоянии 20 см от острия бура под углом 15-20 градусов к горизонтальной плоскости. Таким образом, угол между ними будет равняться 30-40 градусам. Как вариант, на бур для скважины можно установить два и более ряда лопастей. Чаще всего снизу от основных ножей устанавливают лопасти меньшего диаметра. Это позволяет врезаться в грунт постепенно, прилагая меньше усилий.

Рукоятку-коловорот для бура изготовить просто. Достаточно к трубе приварить держатели. Рукоятка должна крепиться к буру разъемным соединением. По мере углубления в почву бурильная колонна наращивается дополнительными штангами. Длина одной штанги при ручном бурении равняется примерно 1,5 м. Чаще всего для стыковки штанг с буром и между собой используют резьбовые соединения. В некоторых случаях применяют шплинты и хомуты. Соединения должны быть надежными, но при этом легко разбираться, так как поднимать и демонтировать колонну для удаления грунта необходимо через каждые 0,5 м заглубления.

Ручная буровая установка шнекового типа хорошо справляется с песком, глиной и мелким гравием.

Советы по использованию и уходу

Ручные садовые буры рекомендовано использовать по назначению: выбуривать отверстия и ямки теми инструментами, которые по своим характеристикам подходят для этих работ. Следует обязательно учитывать тип грунта, чтобы не испортить диски аппарата.

Нормальное желание каждого дачника – чтобы садовый бур прослужил как можно дольше и его можно было бы использовать длительное время для важных и нужных работ. Значит, бур надо беречь и за ним ухаживать. А для этого его надо держать в чистоте и периодически затачивать. Перед тем как заточить инструмент, его обязательно надо помыть. Можно использовать средство для мытья посуды, растворитель, бензин или ацетон. С инструмента удаляются загрязнения, смазка, налипший грунт и сок растений. Затем нужно приступить к заточке и пользоваться при этом не единственным абразивом, а различными:

• для первичной обдирки подходит грубый абразив, а если инструмент затуплен не сильно, без этого этапа можно обойтись;
• для шлифовки после грубого абразива применяют средний абразив;
• для чистовой шлифовки, удаления заусенцев от среднего абразива и правки режущей кромки используют тонкий абразив;
• в завершение процесса применяют очень тонкий абразив, шлифовальную пасту, её наносят на фланель, удаляются микрозаусенцы, инструмент полируется.

Обработка тонким и очень тонким абразивом производится медленно, без сильного нажима и только вручную. Нельзя давить на абразив при заточке. Это бесполезно и вредно, так как износ абразива повышается, и образуется большой заусенец. Перед сменой абразива инструмент необходимо промывать, это очищает его от частиц более крупного абразива. Для этого можно использовать воду с мылом и щелочью. Результат заточки можно оценить с помощью лупы, визуально, так выявляют зазубрины и микросколы. Также можно смочить инструмент керосином. Он поступает в трещины и лучше их проявляет. Диски бура нельзя очищать какими-то твёрдыми приспособлениями, нельзя ими обо что-то стучать, это сокращает срок их службы.

После окончания садовых работ бур необходимо начисто и насухо протереть ветошью и смазать тонким слоем машинного масла. Если инструмент не используется длительное время, то его лучше держать зачехленным. Это рекомендовано и в целях соблюдения техники безопасности.

Уход за коловоротом

Для начала нужно понять главное правило — инструмент использовать исключительно по назначению. Проделывать яму можно только тогда, когда есть уверенность, что бур предназначен для определённого типа грунта. Если он не способен работать на такой земле, то, скорее всего, сломается при первой же попытке.

Нужно тщательно прочитать инструкцию, технические характеристики и не требовать от инструмента большего, чем он способен выполнять. Также необходимо изучить технические особенности работы. К примеру, ручным ямобуром можно сделать не более 35 отверстий в день.

При работе сильно помогает дополнительно установленная треножная система. Она фиксирует бур, и с ней легче его вытащить с земли. А достать его поможет специальный рычаг. Он зажимается, а бур проворачивается против часовой стрелки и достаётся. Для долговечной работы рекомендуется смазывать бур с помощью антикоррозионных веществ, а также покрасить для закрепления результата.

Виды

Садовый ручной буроям представляет собой очень простую конструкцию. Это шток или стержень, сделанный из трубы диаметром 25-35 мм. На нижнем конце штока наварены диски, расположенные под углом. Распространены два вида садовых ручных буров. У каждого вида существует острое основание, которое обеспечивает центровку бура, и режущая кромка (одна или несколько). Все садовые ручные ямобуры делятся по типу режущей части на следующие варианты.

Шнековые – это усовершенствованные ручные модели. За режущими лопастями идет винтовой шнек для бурения. Они мощно вгрызаются в землю и поднимают наверх измельченный грунт за счет работы самореза. Благодаря шнековым бурам работа производится очень быстро. Используются они для бурения глубоких отверстий небольшого диаметра, например, под столбы ограждения или забор. Самостоятельно такие буры изготовить сложно, но работать с ними гораздо легче. Шнековые буры используют для бурения почти всех типов скважин. В некоторых моделях есть кромка с зубчиками, которые предназначены для рыхления почвы.

Используется такая конструкция чаще всего для бурения ям в грунте под сваи или столбы. Если нет возможности использовать электроинструмент, можно применить насадку для шуруповерта. Для пробуривания более глубоких скважин применяются буры с удлинителем. Его длина составляет 60 сантиметров, и это позволяет увеличить бур до нужного размера.

Советы и рекомендации опытных мастеров

Конструкция ручного бура

Садовый бур является очень полезным приспособлением для любого дачника. Он очень компактный, удобный и простой в использовании. Как правило, изготавливают его из твердого металла. Он без усилий раскалывает на части мелкие камни и корневища растений.

С помощью такого приспособления с легкостью можно выкопать яму, вращая его вокруг своей оси как штопор.

Главным назначением бура является рытье лунок для столбов. Небольшие скважины делает режущая часть приспособления, которая может быть разнообразной формы:

• Двухлопастной;
• В виде полудисков;
• Винтообразной;
• Шнекообразной;
• Многоярусной;
• Цельной или съемной.

Есть модели, которые начинаются с небольших лопастей, и их верхняя часть постепенно увеличена до больших размеров. Заводской бур является функциональным и эффективным не во всех ситуациях, потому что инструмент попросту не сможет внедриться в почву на нужную глубину, или его насадки будут не того диаметра, который требуется.

Хотя стоимость заводского бура для столбов относительно демократична, вполне можно сделать полезный инструмент самостоятельно, и при этом он будет отвечать всем необходимым требованиям. Технология изготовления бура своими руками очень проста, и стоимость его будет гораздо дешевле заводского. Нужно всего лишь определиться с параметрами изделия.

Разберем несколько различных конструкций, которые отвечают за эффективность и функциональность бура:

Разрыхлитель. Данная деталь состоит из пары плоскостей либо же шнека. Шнек похож на спираль, нож находится на штанге.
Почвоприемник. В этой детали собирается грунт, и она значительно облегчает бурение лунок, имеющих размер до 35 см.
Плуг-формировщик. Он располагается в нижней зоне

Эта конструкция позволяет усиливать столбчатый фундамент, что очень важно при строительстве массивных сооружений.
Шнек крепится к ручке болтовым соединением. Длина готового к работе и полностью собранного изделия составляет около метра, что позволяет без труда делать ямки до 70 см глубиной

Если лунка должна быть большей глубины, то конструкцию вполне можно нарастить при помощи трубки (500 мм). Этот элемент представляет собой деталь с гайкой и болтом, которые находятся на торцах труб.

Деревянные дорожки на даче своими руками: пошаговая инструкция с фото

Друзья по переписке

Линеечные ульи

Альтернативные варианты коловоротов

В целях посадки растительности изготавливать сложную конструкцию, даже самый простой садовый бур, нет смысла. Для этого можно использовать модернизированную лопату. Необходимо подготовить лопату из высококачественной стали и разметить для дальнейшей модификации.

Снизу и по центру лопаты делается прорезь в 5-8 см. Каждый край отгибается в противоположную друг другу сторону. Бока лопаты также немного отгибаются, являясь логическим продолжением нижних лопастей.

Если грунт мягкий, то обычный коловорот будет неэффективным. Для этого используется механизм с удлинённой режущей частью. Напоминает он своеобразный стакан с продольными прорезями, в которых закреплены лезвия из закалённой стали.

Сделать ручной бур для земляных работ в целях личного использования несложно. Нужно лишь уметь пользоваться сваркой, дрелью и другими повседневными строительными инструментами многих дачников, а также немного понимать чертежи.