Чем покрыть вагонку внутри помещений

Покраска посеревших стен деревянного дома

Алгоритм имеет такой вид:

• Надо удалить со стен загрязнения и паутину;
• Закрыть пленкой те места, которые не должны быть подвергнуты покраске;
• Наносят на стены антисептик с фунгицидными свойствами. Когда он просохнет, нужно нанести антивоспламеняющий состав;
• Затем пускают в дело лакокрасочную продукцию. Работать начинают сверху от угла, находящегося рядом с окном, и продвигаются далее. Начинают наносить на прилежащие к зазору между досками участки, потом на средние части. За раз захватывается от трех до шести досок;
• После нанесения первого слоя необходимо подождать, пока он просохнет. У разных красок отличается время высыхания – от пары часов до почти суток. Эти данные указываются на упаковке;
• Теперь можно наносить второй слой. После его просыхания в качестве финишного покрытия можно использовать лаковое.

Очистка поверхности

Какими цветами

В продаже имеется широкий ассортимент покрытий разных оттенков. Выбрать подходящее можно, руководствуясь состоянием древесины и назначением помещения:

• При хорошем состоянии досок можно ограничиться использованием лака – например, создающего покрытие, имитирующее ценную породу дерева;
• Детские комнаты и спальни лучше оформлять в мягких оттенках;
• В жилых комнатах обычно не используют очень яркие или темные оттенки, если нервная система их плохо переносит;
• В помещениях типа ванной или кухни, куда попадает много грязи, лучше использовать глянцевые стены – на них лучше заметны загрязнения.

От чего следует защищать древесину

Известно, что дерево не может выдержать долго влияние природных факторов. И чтобы строение прослужило дольше, необходимо обеспечить защиту от различных видов поражений. К ним относятся:

• Различные виды природных осадков, они действуют на само дерево, разрушая, древесина разбухает. Все это приводит к сокращению срока эксплуатации конструкций;
• Воздействие ультрафиолета, приводит к потере цвета нанесенного красящего состава, в итоге дерево высушивается. Появляются трещинки;
• Биологическое воздействие, от влаги на поверхности образовывается плесень, грибок, также любят заселяться в дереве различные насекомые.

Все эти негативные факторы можно избежать, окрасив поверхность специальными средствами, но, чем же лучше красить дерево на улице, чтобы получить защиту, которая не будет слезать, об этом будет рассказано ниже.

Дерево не может выдержать долго влияние природных факторов.

Популярные производители и марки

Для побелки стволов деревьев и кустарников выпускается большой ассортимент акриловых красок белого цвета. Их назначение легко определить по внешнему оформлению упаковки – на каждом ведерке традиционно присутствуют изображения сада, отдельных деревьев или плодов.

Самой распространенной и доступной является продукция, выпускаемая торговыми марками:

• Альфа;
• Гера;
• Латек;
• ООО НПО Бинам;
• Садовник;
• Фаворит;
• Фаско;
• Эммикс;
• Ярко;
• Joy (Джой);
• Ramix (Рамикс);
• Pufas (Пуфас).

Наибольшим спросом у опытных садоводов пользуется акриловая краска «Универсал» фирмы Текс. Она подходит для побелки любых садовых и парковых культур. Данным составом можно закрасить спилы, замазать трещины и раны в тех местах, где кора повреждена. Краска высыхает в течение 60 минут, а нанесенное покрытие не смывается на протяжении 1-2 лет.

Как выбирать краску

Если красить мебель обычной латексной краской, которую мы используем для окрашивания стен, возможно появление отслоений. Обычно это происходит, когда предмет прилипает к окрашенной поверхности, например к полке, потому что краска остается мягкой и эластичной даже после высыхания. Поэтому лучше применять мебельную акриловую эмаль. Чтобы покрытие было гладким и краска хорошо растекалась, добавляйте модификаторы, замедляющие высыхание и способствующие исчезновению следов кисти.

Добавляйте модификаторы, замедляющие высыхание и способствующие исчезновению следов кисти

Обычно добавляют одну часть модификатора к 10 частям краски. Смешивайте его с краской в отдельной емкости, а не добавляйте в банку с краской.

Состав акриловой краски

Уникальные эксплуатационные характеристики этого типа облицовки определяются свойствами компонентов, входящих в его состав. Базовой основой является вода, служащая для равномерного распределения ингредиентов смеси и их нанесения на обрабатываемую поверхность. Жидкая и аэрозольная краска состоит из таких компонентов:

1. Акрил. Это вещество является вторичным продуктом нефтегазовой промышленности. Представляя собой тягучую прозрачную смесь, акрил практически не испаряется даже при высокой температуре. Это позволяет выполнять работы по дереву без запаха в замкнутых помещениях.
2. Пластификаторы. Они придают высохшему покрытию гибкость и эластичность. Благодаря этому акриловые краски для дерева для внутренних работ не покрываются трещинами при усадке и деформации зданий.
3. Отвердители. Применяются для ускорения процесса кристаллизации. От доли сиккатива зависит, сколько сохнут те или иные виды лакокрасочного покрытия. Как правило, этот срок составляет 1-3 дня после нанесения.
4. Красители. Пигментные наполнители добавляют в смесь в сильно измельченном виде. Благодаря этому нанесенный слой отличается идеальной гладкостью и однородной фактурой.
5. Матирующие присадки. Они убирают с поверхности покрытия глянец. Как правило, такая краска используется для придания внешнему слою покрытия спокойного тона. В основном такие решения принимаются для окрашивания фасадов домов и заборов, чтобы предотвратить образование бликов.

Известные производители гарантируют срок службы своей продукции на протяжении 10 лет и более. Подразумевается сохранение целостности и цвета покрытия. Краска, применяемая для внутренних работ по дереву, может прослужить значительно дольше (до 30 лет), так как не подвергается воздействию экстремальных погодных условий.

Технология отделки цоколя своими руками

Утепление и отделка сайдингом цоколя свайно-винтового фундамента, помимо декоративных панелей и теплоизоляции, требует наличия следующих инструментов и материалов:

1. Брус сечением 40*20*20 мм.
2. Пенополиуретановая пена в баллончике.
3. Саморезы по металлу, дюбеля с плоскими шапками (грибки).
4. Шуруповерт, ножовка либо болгарка, строительный уровень, рулетка.

Этапы работы

Первоначально необходимо соорудить несущий каркас для крепления отделочных материалов. Каркас выполняется в два горизонтальных контура, толщина используемого бруса должна быть такой, чтобы облицовочные панели выходили за поверхность ростверка. Брус раскраивается на отрезки, равные длине стены дома, и фиксируется на сваях с помощью саморезов по металлу.

Отделка на сваях может быть повреждена пучением грунта, который увеличивается в объеме в зимнее время года. Чтобы избежать этого нужно сделать компенсационный зазор в 3-5 см между нижним контуром облицовки и землей, либо выкопать по периметру дома траншею глубиной в 20 см и заменить в ней почву на песок, в таком случае отделка может углубляться в землю.

На несущем каркасе фиксируется теплоизоляционный материал. Утепление крепится посредством саморезов с плоской шапкой, вкручиваемых с помощью шуруповерта в брус. На одну панель утеплителя нужно 4 самореза. После обшивки цоколя фундамента на сваях теплоизоляцией, стыки между панелями нужно закрыть монтажной пеной, которая после высыхания зашкуривается по уровню с утеплителем.

Далее выполняется облицовка сайдингом. Панели крепятся аналогичным образом — саморезами к брусу. Вкручивать саморезы до упора нельзя
, они должны поддерживать панели, а не выполнять жесткую фиксацию, поскольку виниловый сайдинг подвержен линейной деформации из-за перепадов температуры.

По завершению отделки цоколя сайдингом верхний контур облицовки можно закрыть с помощью пластикового либо металлического отлива, установленного на ростверка фундамента.

Если вы выдерживали компенсационный шов между сайдингом и землей, отделка не требует дополнительной вентиляции. В противном случае нужно сделать вентиляционные окошки диаметром 10 мм по периметру цоколя (по 2 на каждую стену дома), чтобы закрыть отверстия используйте сетку либо решетку для вентиляции.

Свайный фундамент — достаточно распространенное явление у нас в стране с ее неустойчивым типом почв на большей территории. Он является несложным по монтажу и не требует больших затрат на возведение.

Но внешний вид готового фундамента с домом на нем не отличается особой декоративностью. На качество эксплуатации это никак не влияет, но с эстетической точки зрения лучше сваи закрыть. Сделать это можно различными способами и с использованием разных материалов, так как строительный рынок предлагает огромный ассортимент отделочных материалов. В данной статье будут представлены основные виды отделки цоколя свайного фундамента, а также представлена технология монтажа отделочных материалов.

Как правильно красить вагонку внутри: технология

Для покраски вагонки в «сухих» помещениях внутри дома можно использовать любой из типов краски. Тут просто определяетесь с требованиями к декоративному виду поверхности. Если вагонка сухая, ее можно не пропитывать защитными составами, или выбрать краску/лак/воск с соответствующими добавками. красить ее можно только с одной стороны, оставляя тыльную сторону необработанной.

Красят каждую дощечку вагонки отдельно

Если же вагонка использоваться будет во влажных или неотапливаемых помещениях, на балконе, необходимо сначала хорошо ее пропитать защитными составами со всех сторон, можно — дважды. Только после высыхания пропитки можно красить, лакировать, в общем, придавать декоративные свойства. Еще момент: при монтаже вагонки на стену или потолок, ее приходится резать на куски. Места срезов во влажных помещениях необходимо тоже промазывать составом. Ждать пока высохнет не обязательно, но обрабатывать необходимо.

Есть один очень важный нюанс, который многие декораторы-любители упускают из виду. Если вы хотите получить окраску вагонки профессионального уровня, нужно каждую дощечку обрабатывать отдельно: отшлифовать, покрасить, высушить и только потом собирать поверхность из уже окрашенной вагонки. То есть на стену или на потолок монтировать уже полностью обработанные дощечки. Только при таком подходе с любой точки поверхность вагонки будет иметь одинаковую окраску.

Хорошо покрасить всю поверхность стены, оббитой вагонкой — сложно

Если красить уже собранную поверхность, в пазах и углублениях остаются непрокрашенные места, сложно большие площади шлифовать. Идеально ровной поверхности точно не получить. Качество отделки в таком варианте не выше среднего. Красить готовую поверхность допустимо в том случае, если вы обновляете покраску. Это необходимо делать с разной периодичностью — зависит от условий эксплуатации и свойств ЛКМ.

Правильно же технология покраски выглядит следующим образом.

• Вагонка проверяется и сортируется. Все покореженные, выгнутые или треснувшие доски идут в отбраковку. На них можно тестировать цвет, подбирать цвет, количество слоев, отрабатывать технику и последовательность покраски.
• Прошедшие сортировку доски шлифуются до полной гладкости. Эффективнее всего работать со шлифовальной машинкой, но можно и бруском с закрепленной на поверхности наждачной бумагой. Зерно наждачной бумаги — 250-280. При шлифовке круговыми движениями проходят лицевую поверхность, шип и паз. Тыльную часть вагонки можно оставить без обработки.
  Работать удобнее шлифовальной машинкой
• Валиком или кистью наносят состав. Для каждого типа покрытия есть свои моменты и особенности — они прописаны на банке или в сопроводительной инструкции. В общем, правила простые: берут немного краски, наносят единичными мазками вдоль вагонки по всей длине. Потом тщательно растирают, растушевывают до получения однородного цвета.
• Добившись равномерной окраски, оставляют сохнуть.
• После высыхания при необходимости шлифуют еще раз. Этот этап часто необходим при работе с укрывистыми красками и лаками. Первый слой ЛКМ поднимает ворс древесины, из-за чего та становится местами шероховатой. Этот ворс снимается повторной шлифовкой.
• Наносится второй слой ЛКМ. Сушится.

Слоев может быть много: зависит от укрывистости краски и от того, какой эффект вы хотите получить. Но в любом случае правило остается одно: состава на кисти должно быть мало. Исключение — пропитки или грунтовки. Их наносят хорошо смоченной кистью, но только те, которые без пигмента. При нанесении пигментированных защитных составов действуют правила для красок — минимально необходимое количество состава хорошо растушевывается.

Иногда, даже при тщательном растирании краски, явно видны пятна. Это не плохая краска, а свойства древесины: где-то поры лучше впитывают, где-то хуже. Чтобы в этом случае добиться ровной окраски, поверхность сначала грунтуют. Использовать можно любые грунтовки по дереву или бесцветный матовый лак (можно на водной основе). После высыхания поверхность шлифуют (ага, еще раз) и потом наносят требуемое количество слоев краски. Только в этом случае после первого слоя ЛКМ шлифовка требуется редко, а если и нужна, то в некоторых местах, чаще — на шипе или пазу.

Как равномерно нанести лазурь, масло или воск смотрите в видео.

Если необходимо мебельное качество покраски, слоев еще больше: сначала наносится морилка, потом два слоя грунта. После высыхания шлифуется до полной матовости поверхности сначала зерном 280, затем 320, после удаления пыли наносится финишный слой — лак. Пример такой работы в видео.

Красим снаружи старый деревянный дом

Деревянные поверхности, используемые на открытом воздухе, нуждаются в качественной защите от разрушающего воздействия среды. После длительной эксплуатации деревянных конструкций данная задача актуальна как никогда.

Специфика старых деревянных домов

Можно выделить следующие особенности старых деревянных стен по сравнению с недавно возведенными:

• Наличие дефектов и повреждений древесины. Это могут быть трещины, следы биологического воздействия (плесени) и т.д.
• Ухудшение внешнего вида дерева снаружи (выгорание, потеря цвета).
• Наличие старого покрытия, которое желательно удалить.

Влияние специфики

Как покрасить старый деревянный дом снаружи с учетом изложенных специфических черт? Во-первых, необходимо удалить старое покрытие. Теоретически, этого можно не делать, но настоятельно рекомендуется потому, что:

• Наличие старого покрытия помещает выполнить все необходимые мероприятия,
• Старое покрытие может просто осыпаться (вместе новым),
• Расход краски в случае работы по старому покрытию увеличивается на 10-15%.

Во-вторых, следует уделить внимание тщательной антисептической обработке материала. Учитывая внешний вид старой древесины, использовать лессирующие составы нецелесообразно

С другой стороны, покрывные антисептики не дадут нужного уровня защиты, так как имеют поверхностное действие. Оптимальный вариант – составы глубокого проникновения.

В-третьих, рекомендуется использовать фасадную шпаклевку для устранения серьезных дефектов поверхности. Шпаклевка сильно усложняет технологию обработки стен снаружи, но она помогает заделать трещины, сколы и иные повреждения.

Какие краски использовать?

Рассмотрим, чем покрасить старый деревянный дом снаружи:

Масляные краски.

Еще не так давно, это был самый популярный вариант для покраски дерева. Однако, на сегодняшний день, популярность этого типа красок падает. Причина заключается в наличии некоторых негативных черт: длительный срок высыхания, склонность к матированию, сложность нанесения (нередко образуются потеки).

С другой стороны, масляные краски являются недорогими, глубоко проникают в древесину и защищают ее от воды.

Акриловые краски.

Эти составы, напротив, обретают популярность. Краски данного типа ложатся ровным гладким слоем, который позволит обновить внешний вид старой конструкции. При этом акриловые краски высыхают достаточно быстро и не имеют резкого запаха. Срок службы акриловых красок на 30-40% больше по сравнению с масляными составами. Впрочем, и цена у них выше.

Алкидные краски.

За счет наличия смол обеспечивают хорошую защиту древесины от воды.

И акриловые и алкидные краски отлично держат цвет и обладают паропроницаемостью. Последнее обстоятельство позволяет дереву «дышать», что обеспечивает сохранение оптимальной влажности древесины.

При окрашивании старых деревянных поверхностей, важно обеспечить их правильную подготовку. Кроме того, специфика старых стен практически исключает использование лессирующих составов

Наиболее предпочтительным материалом для работы можно считать акриловые краски.

Красим снаружи старый деревянный дом Деревянные поверхности, используемые на открытом воздухе, нуждаются в качественной защите от разрушающего воздействия среды

Хатха-йога как основное направление йоги

Лучшие классические накопительные водонагреватели на 80 литров

Что это?

Электрорубанок — это инструмент для выравнивания деревянной поверхности путём снятия верхнего слоя.

Если в механическом инструменте необходимо прикладывать давление для снятия стружки, то электроинструмент делает это за счёт своего мотора и вращающихся ножей.

Выполняет следующие операции:

• Строгание
• Фальцовка

• Удаление кромки
• Подгонка деталей из дерева между собой

Плюсы и минусы

Достоинства:

• Высокая производительность.
• Экономия сил оператора.
• Работает как фальцевальный, рейсмусный или фуговальный станок.

Недостатки:

• Нельзя использовать для циклевания.
• Повышенная травмоопасность.
• Не является заменой ручному труду для обработки углов и торцов.

Правила обработки деревьев краской

Чтобы получить хороший результат, необходимо правильно подготовить деревья. В осенний период нужно проводить обработку после окончания сезона дождей, т.е. в середине осени. Весной обработку проводят после прогревания воздуха до +7 °С. Для работы выбирают сухой и безветренный день. Если покраску осенью пропускают, то в весенний период необходимо обработать стволы дважды.

Акриловая краска хорошо защищает дерево от паразитов.

В первый раз окрашивание проводят в период с конца февраля до начала марта, второй раз – в апреле. Эти действия защитят дерево от паразитов, проникающих в кору. На время обработки оказывает влияние состояние почвы – она не должна успеть прогреться. Если это произойдет, то на необработанные деревья могут попасть спящие вредители.

Перед окрашиванием нужно выполнить подготовку поверхности, т.к. на предварительно обработанную кору краска ложится ровно. Для этого скребком или металлической щеткой убирают пыль, загрязнения и мертвую кору. Кроме этого, счищают лишайники, наросший мох и осматривают растение – на нем не должно быть трещин и повреждений. Если они есть, ствол обрабатывают садовым варом, заполняя этим средством щели в коре. Дополнительно используют щелочные препараты от микробов и паразитов, которые проникли в ствол дерева.

После подготовительных работ ствол должен высохнуть. При удалении мертвой коры под деревом расстилают полиэтилен или ткань, на которую будут падать отмершие частицы. Они не должны попасть на землю, т. к. в них содержатся яйца и личинки насекомых. Когда работа будет закончена, кору уносят и сжигают, чтобы не допустить распространения вредителей.

Краску наносят кистью, валиком или краскопультом. Кисть нужно подобрать такой ширины, чтобы она соответствовала толщине ствола и ветвей. Валик пригодится при окрашивании деревьев с широкими стволами, а его поролоновая поверхность обеспечит проникновение акрилового состава во все щели. Метод окрашивания с помощью краскопульта – самый быстрый. Эти способы покраски рекомендуется совмещать.

https://www.youtube.com/watch?v=Al6qSHuBlpg

Красящий состав наносят в один слой на высоту минимум 1 м. Для полной защиты необходимо покрасить весь ствол и нижние ветви на 1/3 их длины. Покраску начинают снизу и постепенно поднимаются. При этом нужно следить за тем, чтобы не оставалось непрокрашенных мест.

Технология покраски дерева: 7 простых рекомендаций

Чтобы при покраске изделий из дерева результат вас радовал, стоит придерживаться простых правил окрашивания.

Подготовительные работы

Работают только с высушенной древесиной. Поверхность шлифуют вдоль волокон и очищают. Щели и углубления шпатлюют.

Жирные пятна удаляют с помощью уайт-спирита, а для экзотической древесины используют трихлорэтилен или 10 %-й водный раствор аммиака.

Полупрозрачные лазури проверяют на небольшом куске древесины. Окончательный цвет будет зависеть от сорта, влажности и способа обработки (строгание, пиление).

Покраска дерева эмалью: тонкости нанесения краски

Перед использованием состав обязательно перемешивают. Краску наносят равномерно, стараясь добиться одинакового цвета на всех участках поверхности.

После нанесения грунтовки и ее высыхания можно обработать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Благодаря этому следующий красочный слой будет иметь лучшую адгезию к поверхности, ровнее ляжет и покрытие прослужит дольше.

Сколько слоев краски надо нанести на дерево

Наносят краску вдоль слоев древесины так, чтобы соседние полосы не успевали подсыхать. Таким образом на поверхности не будут образовываться «рубцы».

Подтеки убирают той же кистью, которой наносится состав.

Используя для окрашивания глянцевые составы, нужно помнить, что со временем они приобретают матовость.

Чем лучше красить дерево: помним об экологичности

Если стоит задача окрасить поверхности в детской комнате или, например, деревянные предметы детской площадки, лучше использовать водорастворимые составы, не выделяющие сильных запахов.

Соблюдаем последовательность работ

Если необходимо покрасить деревянные панели в комнате водорастворимыми красками и покрыть лаком пол, то правильнее начать с пола, а потом перейти к стенам.

Если же сначала покрасить стены, то испарения сохнущего лака от пола могут испортить красочное покрытие!

При использовании красок на основе растворителя нужно позаботиться о дополнительном количестве последнего. Им можно развести красочный состав, а после окончания работ отмыть инструменты.

Выбираем правильное время для покраски

Климат играет немаловажную роль для процесса окрашивания поверхностей, которые находятся под открытым небом. Составы, растворителем в которых является вода, можно использовать при температуре от 10 до 25 °С и относительной влажности воздуха менее 80 %.

При низких температурах составы не могут образовать надежное покрытие, а при высоких – слой может потрескаться.

Нельзя проводить малярные работы под прямыми солнечными лучами – качество красочного слоя будет крайне низким из-за плохой адгезии к основе.

Если же недавно прошел дождь, древесине нужно просохнуть 1-2 дня.

Весной и осенью окрашивание лучше проводить днем из-за высокой влажности в утренние и вечерние часы, а летом – когда солнце клонится к закату.

Покраска изделий из дерева: какой инструмент использовать

Деревянные поверхности можно окрашивать кистью, валиком, пневматическим или электрическим пистолетом.

Если решено наносить краску пистолетом, нужно проверить вязкость состава и сравнить ее с допустимым показателем, указанным производителем распылителя в инструкции. Слишком густая краска может забить сопло.

Пульверизаторы – очень практичное решение. Главное, чтобы не было ветра, и была соответствующая защита.

Колоризованные лазури можно наносить губкой или тряпочкой из ткани без ворса, конечно, лишь в том случае, если речь не идет о больших поверхностях.

Сравнительная таблица представленных моделей

Утепление крыши

Появление жидкости в чердачном помещении может быть связано как раз с тем, что защитный слой слишком тонок. Найти слабое место несложно, даже без помощи тепловизора. Когда выпадет снег, надо осмотреть его слой, где будет замечено таяние, там и проходит излишнее тепло.

Чем защитить древесину

Чтобы защитить доски или брус перед окраской, применяют различные виды пропиток, которые выбираются в зависимости от того, каким воздействиям будет подвергаться деревянное изделие:

1. Антисептические. Эти растворы не дают развиваться плесени и различным древесным грибкам. Их используют для обработки поверхностей во влажных помещениях или для наружных работ. Нанесение этих составов перед покраской значительно повышает сопротивляемость древесной структуры к воздействию неблагоприятных факторов, которые провоцируют развитие грибковых спор. К сожалению, все антисептики очень токсичны, поэтому не рекомендуется применять их внутри жилых помещений.
2. Инсектицидные. Пропитывание поверхностей такими составами способствует тому, что древесина становится «невкусной» для жучков. Рекомендуется использовать инсектицидные средства для уличных построек.
3. Водоотталкивающие. Вода глубоко проникает в древесную структуру, вызывает ее разбухание и при последующем высыхании – различные деформации и растрескивания. Такой неприятности можно избежать, если обработать брус или доску водоотталкивающими пропитками. Такое пропитывающее средство глубоко проникнет в деревянную структуру, заполнит все поры и после высыхания создаст прочный влагоотталкивающий слой. Рекомендуется использовать влагозащитные составы во влажных помещениях и для фасадных работ.
4. Антипиреновые. Средства пожарозащиты необходимо применять, если поверхности из дерева находятся недалеко от источника огня (баня, сауна, область возле некоторых бытовых приборов на кухне или беседка для барбекю). Антипирены значительно снижают природную горючесть дерева и позволяют если не предотвратить возгорание, то быстро локализовать и уничтожить возникший пожар. Кроме того, для профилактики антипиреновыми средствами рекомендуют обрабатывать стены фасада из деревянных материалов для повышения огнестойкости зданий.
5. Комбинированные. Растворы, содержащие 2 и больше из вышеперечисленных компонентов. Комбинированные смеси удобно применять, когда необходимо обеспечить комплексную защиту древесной структуры перед окраской. Например, нужно защитить фасад здания от пожара, жучков и повышенной влажности. Наносить каждый из специализированных составов, а потом ждать его высыхания и снова повторять обработку – процесс долгий и трудоемкий. Намного проще использовать комбинированную смесь, да и по деньгам это обойдется значительно дешевле.

После того, как пропитка нанесена и высушена, деревянную поверхность рекомендуется загрунтовать.

Вывод