Фундамент для дома — как рассчитать и сделать проект, разновидности и технологии устройства

Отделка пола

Столбчатый фундамент для легких хозпостроек

При строительстве любого фундамента обязательно надо учитывать вес здания. Легкие хозпостройки не требуют монументального основания, поэтому наибольшее распространение для них получили столбчатые фундаменты. Их выбор обусловлен следующими качествами:

• быстрота монтажа;
• невысокая стоимость;
• способность обеспечить надежную опору.

Столбчатый фундамент устанавливается на подушку из песка или мелкого гравия, в верхней части столбы соединяются балками, на которых в будущем устанавливается цоколь

Важно учесть глубину промерзания грунта и степень его пучинистости. Этот вид основания подходит для малоподвижной почвы, иначе может произойти смещение конструкции

Столбчатый фундаментИсточник nauka-i-religia.ru

Расчёт фундамента

Разумеется, мы уже выбрали место для дома. Шутливая картинка определяет все разрешённые места для постройки на вашем садовом участке согласно СНиП.

Рисунок выбора места для дома с учётом всех строений и деревьев на участке и соседского забора

Сначала, что совершенно естественно, мы делаем проект дома, опираясь на заключение экспертов или известные ранее данные о почвах и водах на участке. Выбираем для дома материал. Нельзя забывать, что плитный фундамент занимает всю площадь дома, а ленточный и все типы ростверков свайного фундамента должны быть под каждой стеной дома, даже внутренней. Учитывая все факторы, мы выбрали одноэтажный деревянный дом из оцилиндрованного бревна площадью 122 м2.

Одноэтажный деревянный дом — лучший проект для ненадёжных почв, и для него хорошо подходит ленточный не сильно заглублённый фундамент

Для выбранного нами дома прекрасно подходит незаглублённый монолитный бетонный ленточный фундамент, который чаще всего и используется для лёгких деревянных и каркасных домов. Под такой фундамент можно и потом подводить траншеи для водоснабжения и канализации. Он представляет собой сплошную монолитную ленту, заглублённую на 50–70 сантиметров и выступающую над землёй на 50 сантиметров, одинаковую по сечению во всех своих местах. Его выступающая часть служит цоколем.

Теперь надо рассчитать материалы для этого фундамента. Можно поискать в интернете, и вы обязательно найдёте там самый лучший и самый полный калькулятор.

Калькулятор

Не стоит забывать и о том, что все внешние размеры дома и веранды указываются по центру ленты фундамента, а не по её краям, а внутренние — по внутренним размерам стен. Если количество внутренних стен указано недостаточным для вашего проекта, их длины можно просто просуммировать, что мы и сделали. Мощность ленты фундамента задаётся в зависимости от нашего грунта или наших предпочтений.

Таблица: ввод необходимых цифр в соответствии с проектом дома

Позиция
1	Основные параметры (размеры дома, м)
Длина	8,33
Ширина	10,5
2	Дополнительные параметры (длины внутренних стен, м)
1 дополнительная стена	21
2 дополнительная стена	2,85
3 дополнительная стена	11
4 дополнительная стена	3,14
Длина наибольшей стены веранды	10,5
Длина наименьшей стены веранды	2,84
3	Желаемая мощность ленты
Ширина (м)	0,4
Заглубление в землю (м)	0,5
Высота цоколя над уровнем грунта (м)	0,5
Толщина песчаной подушки (м)	0,3
Количество прутьев арматуры на один уровень	3
Количество уровней арматуры на 1 метр высоты ленты	2
Расстояние между вертикальными столбиками арматуры (м)	1,5
4	Средние цены на материалы (руб)
Бетон М-250 (за 1 м3)	3500
Песок для подушки (за 1 м3)	500
Арматура металлическая D=12мм (за 1 погонный метр)	35
Обрезная доска на опалубку (40х150х6000мм, за 1 м3)	6000

После введения всех исходных данных калькулятор выдаёт нам точный расчёт потребных нам материалов и их стоимости, исходя из действующих средних цен.

Таблица: итоговый расчёт необходимых материалов и приблизительный расчёт финансов

Позиция
1	Необходимые материалы
Бетон М-250	36.7 м3
Песок	11 м3
Арматура металлическая	1030.1 м
Обрезная доска на опалубку	6.7 м3
Саморезы	По потребности
Бечёвка и колышки для разметки	Из подручных средств
2	Финансовые затраты (руб)
Бетон М-250	128562 руб
Песок	5509,8 руб
Арматура металлическая	36054,8 руб
Обрезная доска на опалубку	40016,2 руб
Итого полная стоимость (без учёта саморезов)
	210142,8 руб

Нам понадобятся инструменты:

• Лопаты штыковая и совковая
• Тачка
• Ручная трамбовка или вибротрамбовка для уплотнения грунта и песка
• Строительный миксер для смешивания цемента (ёмкость для ручного вымешивания)
• Сварочный аппарат для сварки арматуры
• Молотки
• Болгарка для резки арматуры
• Гвоздодёр
• Монтировка
• Гидроуровень или нивелир
• Рулетка
• Плотницкий метр
• Плоскогубцы
• Расшиватели для отделки
• Циркулярная пила для досок
• Электродрель для досок
• Шуруповёрт для досок
• Козлы для распила досок

Ленточный фундамент и особенности его устройства

Для почв и климата, характерных для средней полосы, наиболее подходящим и часто используемым типом фундамента является ленточный. Как правило, выбор падает именно на него по нескольким причинам:

• его довольно просто сделать самостоятельно;
• он не потребует больших материальных и физических затрат, а также применения дорогостоящей тяжёлой техники;
• он позволяет обустроить подвал;
• при этом его надёжность достаточно высока за счёт бетонных лент, которые проходят под всеми несущими конструкциями;
• этот тип зарекомендовал себя как один из наиболее долговечных.

Для грунтов пучинистого типа с риском подтопления ленточный фундамент является вполне подходящим. Для того чтобы определить, какой грунт имеется на выбранном вами месте строительства, можно обратиться в специализированные компании, где квалифицированные кадры выполнят все нужные работы и предоставят исчерпывающие данные, на основании которых и следует выбирать оптимальный тип основания.

Эти данные помогут вам не только на этапе устройства основания, но и в дальнейшем, при проведении воды на территорию и выборе между возможными вариантами (трубопровод, скважина, колодец).

Далее, мы расскажем вам, как сделать ленточный фундамент для дома своими руками. Видео поможет вам лучше понять каждый этап.

Возведение ленточного фундамента предполагает наличие следующих материалов:

• цемент;
• гравий;
• вода;
• доски для опалубки;
• каркасные проволоки;
• арматура;
• распорочные бруски;
• кирпич;
• материал для устройства гидроизоляции;
• гвозди.

Следует подготовить и инструментарий: мастерок, лопату, рулетку, уровень, нивелир, молоток.

Если вы планируете масштабное строительство и фундамент необходим большой, то имеет смысл подумать о покупке готового бетона или приобретении глубинного вибратора.

Кофейные столы из поддонов

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент – идеальный вариант для строительства своими руками бани, гаража, летней кухни и других построек. Подойдет он и для возведения собственного загородного дома. Такое основание отличается простой конструкцией и понятной методикой изготовления. Среди его прочих преимуществ выделяют:

1. Небольшая стоимость. Все материалы, используемые в строительстве, стоят относительно недорого. К тому же не понадобится привлечение сложной спецтехники.

2. Высокая скорость возведения. Все работы можно провести за один день. Еще несколько недель понадобится для высыхания конструкции.

3. Возможность самостоятельного строительства. Потребуются минимальные навыки и знание технологии.

4. Долговечность. При условии грамотной организации тепло- и гидроизоляции конструкция прослужит несколько десятков лет.

5. Универсальность. Такое основание подходит для грунта любого типа. Даже если на участке почва неоднородна по структуре, ленточный фундамент защитит строение от неравномерного проседания и появления трещин.

6. Способность выдерживать большую нагрузку. На основании такого типа можно возводить многоэтажные строения.

7. Возможность организации подвального помещения.

Недостатком оснований такого типа становится необходимость проведения точных предварительных расчетов. Ошибки проектирования в дальнейшем невозможно будет исправить.

К минусам относят и необходимость проведения всех работ за один день. Потребуется большое количество бетона. Замешивать его самостоятельно сложно. А потому при строительстве домов, скорее всего, придется покупать готовый раствор. Но при возведении гаража или бани удастся обойтись бытовой бетономешалкой.

Оставить комментарий Отменить ответ

Вольер для собак: фото конструкций, рассчитанных на свору

Для содержания целой своры можно построить одну конструкцию, которая будет учитывать потребности нескольких животных. Подобные сооружения необходимы в тех случаях, если на участке содержится несколько собак или владелец занимается их разведением. Чаще всего встречающиеся на фото вольеры на две собаки или большее количество животных имеют вид конструкций-туннелей. Они хороши для содержания своры, но совершенно не подходят для размещения одного питомца.

Делаем фундамент своими руками

Раннее мы разобрали четыре вида фундамента, сейчас мы рассмотрим пошаговые инструкции, как сделать ленточный фундамент.

Производится разметка строительной площадки, выравнивание поверхности земли.

Осуществляется выкапывание траншеи определенной глубины и ширины, дно нужно выровнять и сформировать песчаную подушку.

Монтируется деревянная опалубка по периметру фундамента, внутри нее должен быть арматурный пояс. Конструкция арматуры подбирается для определенного строения индивидуально.

Далее траншеи заливают бетоном, категорически недопустимо расслоение, все должно быть сделано равномерно.

Обмазочными материалами производят гидроизоляцию фундамента.

Новичку, посмотревшему на фото, как сделать фундамент это может показаться сложным. Но на самом деле, стоит просто хорошенько изучить материал и внимательно рассмотреть фотографии, и тогда любой справится со строительством фундамента.

Преимущества и недостатки

Основание представляет собой сооружение в виде ленты, созданной по периметру будущего дома. При составлении проекта строения архитектором указывается расположение жилых комнат и хозяйственных помещений. Это необходимо для распределения нагрузки постройки на грунт.

Достоинства

Фундамент данного типа имеет ряд преимуществ:

1. Бюджетность — для заливки требуется относительно небольшое количество строительных материалов. Помимо цементной смеси, необходимы доски для возведения опалубки и арматура.
2. Простота — не требуется привлечение сложной техники. Сначала роется траншея, затем в ней фиксируется опалубка и заливается раствор.
3. Устойчивость к большим нагрузкам, долговечность. Благодаря обустройству монолитного основания можно возводить здание в несколько этажей. При этом деформация исключена даже на нестабильных грунтах.
4. Оперативность — масштаб работ относительно небольшой, большую часть времени занимают подготовительные работы.
5. Многофункциональность — если соорудить заглубленное основание, то возможно обустроить функциональное подвальное помещение.

Недостатки

У основания ленточного типа имеются следующие недостатки:

1. Обязательно требуется проведение исследований нестабильной почвы. Если этого не сделать, в будущем возможно проседание строения. Изучение поведения грунта в период промерзания — процесс длительный и дорогостоящий.
2. Проводятся точные расчеты использования строительных материалов, как для заливки фундамента, так и для частного дома. Возведение здания в несколько этажей на участке, где недостаточно изучены свойства почвы, приведет к перекосу одной или нескольких стен дома.
3. Для возведения здания подбираются проекты домов с самой простой архитектурой, что не всегда приемлемо для жильцов.
4. Для заливки основания требуется проведение земельных работ (копка траншеи).
5. Предполагается реализация гидро- и теплоизоляционных мероприятий.

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

Что нужно для самостоятельной работы?

Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Свайные основания

Этот фундамент лучше сделать в том случае, если строительство будет вестись на грунтах со слабой несущей способностью

Этот фундамент лучше сделать в том случае, если строительство будет вестись на грунтах со слабой несущей способностью. Можно сказать, что это довольно дешёвый фундамент, ведь затраты материалов и расходы на земляные работы минимальные. Именно поэтому он пользуется большой популярностью.

Вся конструкция выполняется в виде ленты из свай, отдельно стоящих элементов или целых свайных кустов, объединённых ростверком либо монолитной плитой. Как правило, для изготовления плиты или балки используется железобетон или бетон.

По типу монтажа все свайные основания можно разделить на следующие виды:

• забивные (монтаж выполняется при помощи специальной техники);
• винтовые (такой фундамент можно делать без использования строительной техники);
• набивные (в этом случае в пробуренную скважину устанавливаются трубы, внутрь которых заливается бетон).

Для частных домов свайные основания можно делать из следующих материалов:

• металлических, асбестовых или пластиковых труб (в данном случае они выступают несъёмной опалубкой, а несущей основой служит арматурный каркас внутри трубы, залитый бетоном);
• обработанных брёвен из древесины хвойных пород (такие конструкции подходят для лёгких небольших деревянных домов);
• железобетонные сваи.

Армирование фундамента

Сетки для армирования плитного фундамента вяжутся с размером ячейки 15х15 см

Сетки для армирования плитного фундамента вяжутся с размером ячейки 15х15 см. В некоторых случаях при обходе коммуникаций можно увеличить размер ячейки до 20х20 см.

Для армирования фундамента понадобятся две такие стальные сетки. Их устанавливают своими руками одна над другой на специальные подпорки. Нижняя сетка не должна касаться слоя теплоизоляции примерно на 5 см. Верхнюю сетку необходимо установить так, чтобы она не достигала верхнего края залитой плиты также на 5 см. При этом по бокам основания сетка должна утопать в бетоне на 2 см с каждой стороны.

В качестве усиления жесткости каркаса можно соединить две сетки межу собой продольными прутами меньшего сечения.

Усиление фундаментного основания

Со временем хозяин домостроения может обнаружить признаки проседания столбчатого фундамента. Это может проявляться в виде трещин в стенах, проседания полов внутри дома и прочим нарушениями целостности строительных конструкций.

Чтобы не допустить разрушения здания, нужно произвести работы по усилению столбов. Повысить несущую способность фундаментного основания можно двумя путями.

Вариант 1

Определить просевший столб. Под пяту заводят домкрат и подпирают её. Из-под неё извлекают грунт в определённом объёме. Образовавшиеся пустоты заполняют бетоном. Через 30 дней домкрат удаляют.

Вариант 2

Просевшие опоры подпирают домкратами, между ними устанавливают дополнительные столбы. После застывания бетона и демонтажа опалубки убирают домкраты. Для контроля просадки фундамента на опорах устанавливают маячки.

Если в результате вышеперечисленных мероприятий просадка основания дома будет продолжаться, то нужно обратиться в специализированную службу за профессиональным обследованием состояния фундамента и выявления причин возникновения этих негативных явлений.

Виды ленточных фундаментов

Опираясь на типы фундамента выделяют сборные и монолитные основания. Перед заливкой нужно изучить характеристики и свойства каждого.

Монолитные

Основаны на непрерывности стен, находящихся под грунтом. Они прочны. Этот вид популярен для бань или садовых домиков. Основной недостаток – тяжелый вес.

Крыльцо для частного дома своими руками: идеи и примеры с фотоВ загородном доме крыльцо – неотделимая часть входа в здание. Кроме практического назначения, оно украшает:…

В основу монолитного положен каркас, сделанный из металлической арматуры. Его необходимо устанавливать в траншее и заливать бетоном. Он дает дополнительную:

• жесткость;
• устойчивость нагрузкам.

Средняя стоимость 1 м2 каркаса составляет 5100 рублей. Заливка объекта размером 10х10 обычно обходится в 400 тысяч рублей учитывая монтаж и рыночную цену материалов.

Сборные

В отличие от монолитной ленточной основы сборный фундамент состоит из комплекса блоков, созданного при помощи арматуры и бетонного раствора. Их применяют на площадке под строительство при помощи башенных кранов.

Особенность – короткие сроки сборки. Недостаток – отсутствие единства в конструкции и использование тяжелой техники. Устойчивость ниже монолитного на 30%. Его можно использовать при строительстве:

• гражданских;
• промышленных строений;
• частных жилых помещений.

Ленточно-щелевой

Существует еще ленточно-щелевой вид. По параметрам он похож на монолитный. Отличие в том, что он подходит для глинистых почв. Стоимость не высока. Это зависит от отсутствия опалубки и сокращения земляных работ. Используют вырытую траншею в виде щели. В нее заливают бетон. Эффективен при строительстве малоэтажных сооружений.

Совет!Использовать при заливке сырую землю, так как при сухой часть влаги поглощается почвой и качество фундамента ухудшается.

Бетон должен быть высокого качества.

Перекрестный

Существует еще один подвид – перекрестный. Фото ленточного фундамента наглядно показывает его устройство. Он состоит из установки стаканов под:

• колонные;
• опорные;
• промежуточные плиты.

Основу из столбов необходимо располагать рядом с точно такой же основой. Но это может вызывать проседание конструкции. Обычно такой фундамент необходим для сцепления решеток балок с построенной конструкцией. Это помогает распределить нагрузку. Используют при строительстве промышленных и жилых помещений. Основной недостаток – трудоемкость выполняемых работ.

По глубине закладки

По глубине закладки, выделяют:

• заглубленный вид;
• мелкозаглубленный вид.

Заглубленный используют ниже уровня земли. Мелкозаглубленный – при строительстве малоэтажных зданий.

Выбор зависит от:

• массы строения;
• цоколя;
• вида почвы;
• высот;
• присутствия грунтовых вод;
• промерзания почвы.

Заглубленный вид используют для высотных домов. Такие основы не бояться перепада высот. Нужно учитывать морозные силы пучения, они ниже нагрузки дома. Фундамент необходимо монтировать в виде буквы Т.

Беседка для дачи своими руками: виды, проекты и чертежи с фотоБеседки для дачи, сделанные своими руками, различаются конструкцией и используемыми материалами. Когда беседка – это…

Мелкозубчатый применяют при легких постройках (дерево, камень). Не следует использовать при наличии грунтовых вод. Этот вид славится дешевизной строительных материалов и короткими сроками монтажа. Особенность – небольшая поверхность стен. Морозные силы выпучивания не страшны подобной постройке.

Свайно-ростверковый

Свайно-ростверковый вид – это новая технология, которая помогает связывать балки под землей. При формировании конструкции не требуется:

• монтажа опалубки;
• демонтажа слоя земли.

Конструкция не подлежит деформации.

Самодельное освещение

Необычный вариант освещения для беседки или сада. Такую футуристическую люстру можно сделать из старых поддонов, разобранных на отдельные бруски.

Надеюсь вы получили долю вдохновения, и готовы с энтузиазмом приняться за работу!

Что такое защитный слой бетона и зачем он нужен?

Виды фундамента

При возведении зданий и небольших построек применяются четыре основных вида фундаментов:

Ленточный — широко распространен благодаря своей многофункциональности. Применяется практически в любом строительстве, в котором требуется бетонное основание.

Свайный — появился сравнительно недавно, отличается высокой скоростью возведения и экономичностью.

Столбчатый — применяется для небольших строений, удобен для возведения в условиях сложного рельефа местности и особенностей грунта.

Плиточный — самый трудоемкий из всех существующих. Применяется при специфических условиях строительства.

Свайный фундамент

Устройство фундамента на сваях

Свайный фундамент – отличное решение для нестабильной почвы. Он отличается повышенной прочностью, длительным сроком службы и приспособленностью под высокие нагрузки.

Плюсом этого типа конструкции является то, что при её устройстве нет необходимости выполнять трудоёмкие работы с грунтом и создавать траншеи и котлованы. Основание выполняется в виде свай, которые забиваются в грунт. Сваи можно приобрести в готовом виде, но такие изделия стоят недёшево. Но можно и сделать их самостоятельно.

Для устройства вам понадобятся:

• арматура;
• бетон;
• стальная проволока;
• рубероид.

Можно сделать раствор самостоятельно из цемента, песка, воды. Для этого вам надобится соответствующая ёмкость и глубинный вибратор. Необходимо определить зоны нахождения свай колышками, сверяясь с рулеткой и нивелиром. Для того чтобы сделать ямы, придётся воспользоваться буром.

Бурим скважины самостоятельно

По произведённой разметке нужно пробурить скважины. Они должны быть разнесены друг от друга не более, чем на 2,5 метра. Выполняются такие работы ручным буром. При появлении воды в отверстии потребуется насос, чтобы откачать жидкость.

Делаем сваи и бетон

Когда все отверстия пробурены, переходите к опалубке. Она изготавливается из рубероида, сложенного трубочкой, по диаметру совпадающей с сечением будущих свай. Свёрток закрепляется стальной проволокой и вставляется в трубу.

Таким образом, нужно оснастить каждую будущую сваю. Рубероид придаст дополнительную жёсткость сваям и предотвратит впитывание в грунт цементного молочка. А также опалубка необходима для придания гладкой поверхности свае

Это важно, потому что все основания с зазубринами и шероховатостями больше страдают от морозного пучения, чем гладкие. В результате они гораздо быстрее разрушаются, что отрицательно сказывается на долговечности всего здания

После завершения подготовки свай можно заняться каркасом из арматуры. Возьмите 3-4 прутка по 6 мм сечением. Их необходимо соединить стальной проволокой через каждые полметра. Затем конструкцию надо установить внутрь скважин так, чтобы они торчали по высоте на 40-60 см.

Теперь надо приготовить раствор. Руководствуйтесь теми же принципами, которые мы уже описывали выше. Закладывать раствор надо порциями, зараз заполняя по 50 см сваи.

Не забывайте проводить штыкование для удаления пузырьков воздуха.

Для штыкования можно использовать арматуру

Добиться более качественного результата можно с помощью виброустановки, но применять её надо с большой осторожностью, чтобы избежать повреждения арматуры

Такая конструкция приобретает окончательную прочность 2-3 недели. Затем можно переходить к устройству ростверка. При этом надёжное сцепление ростверка обеспечивают необрезанные верхние части свай.

Фундамент на готовых сваях

Если вы используете готовые металлические сваи, то для работы с ними вам потребуются:

• металлолом;
• трубы по 2 м;
• песок;
• цемент;
• вода;
• антикоррозийное покрытие.

Подготовьте и соответствующий инструментарий: сварочный аппарат, лопату, болгарку, уровень, рулетку.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании свайно-винтового фундамента.

Работы ведутся поэтапно, последовательность действий имеет строго определенную очередность:

Подготовка

Свайно-винтовой фундамент имеет важную особенность — он может быть создан на неровном рельефе, не требующем предварительного выравнивания (планировки).

Возможно строительство на склонах или в складках, что позволяет эффективно использовать неудобные с точки зрения традиционного строительства участки. Поэтому подготовительные работы можно свести к очистке участка от растений, посторонних мешающих предметов.

Произвести разметку,все точки установки свай отметить колышками. Затем на местах установки делаются небольшие (до 30 см) углубления, которые облегчают вход лопастей в грунт.

Плодородный слой почвы создает заметное сопротивление из-за обилия корней, стеблей растений и прочих препятствий, поэтому его лучше удалить.

Погружение свай

Установка винтовых свай производится либо вручную, либо механическим способом. Ручной монтаж возможен при наличии относительно мягкого грунта без техногенных включений или скальных обломков.

Диаметр стволов, доступный для ручного погружения, ограничен 87 мм.

Наиболее распространенные сваи диаметром 108 мм часто оказываются слишком трудны из-за высокого сопротивления грунта.

Машинный способ позволяет получить качественный монтаж винтовых свай, с соблюдением определенного угла, усилия завинчивания и глубины.

Мощность строительной техники позволяет свободно работать со сваями до 159 мм диаметром, чего вполне достаточно для строительства частного дома довольно большого размера.

Погружение свай производится на заранее заданную глубину. Обычно она определяется уровнем залегания плотных слоев, или сила сопротивления грунта превышает допустимое для данного ствола усилие, срывающее технологическое отверстие.

Свая, достигшая нужной величины сцепления с грунтом, вращается с большим усилием или вовсе прекращает это делать.

Пытаться продолжать вращение нельзя — сварка может не выдержать, лопасти оторвутся и свая станет неспособной к выполнению своих функций.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При установке винтовых свай запрещается делать реверс — пытаться выкрутить ствол обратно. Это ослабляет сцепление лопастей с грунтом и исключает возможность повторного погружения в этом месте.

Обвязка

После установки всех свай выполняется подрезка. Это процедура, позволяющая подогнать высоту торчащих из грунта стволов к единому уровню, образовать из них ровную горизонтальную плоскость.

Устанавливают лазерный уровень с функцией построения плоскостей на необходимой высоте и отрезают лишние участки труб.

После подрезки внутренние полости свай заполняют бетоном, повышая их прочность.

Затем производят монтаж обвязки (ростверка) — пояса, соединяющего все сваи в единую систему и одновременно служащего опорным элементом для стен дома. Обрезанные верхушки накрываются оголовками с горизонтальными площадками, на которые устанавливаются металлические или деревянные балки.

Для фиксации на площадках имеются технологические отверстия под болтовые соединения.

ВАЖНО!
Иногда обвязка и ростверк представляют собой разные элементы. Обвязка выполняется ниже уровня монтажа ростверка и соединяет между собой все сваи, образуя систему наподобие решетки

Используются металлические отрезки швеллера или двутавра, приваренные к стенкам стволов.

Заливка фундамента под дом своими силами

До начала бетонирования обозначьте уровень заливки раствора внутри щитовой опалубки. Использование бетона произведенного на специализированных предприятиях, позволяет изготовить фундамент, обладающий повышенной прочностью. Когда делаем фундамент, используем бетонный раствор на основе портландцемента марки М400, мелкого гравия и крупнофракционного песка.

Готовьте раствор по следующей технологии:

1. Подготовьте ингредиенты в соотношениях, соответствующих рецептуре.
2. Перемешайте просеянный песок со щебнем и портландцементом.
3. Постепенно добавьте воду до достижения необходимой консистенции.
4. Тщательно перемешайте раствор до однородного состояния.

Порядок этапов заливки фундамента:

1. Залейте бетонный раствор двадцатисантиметровым слоем.
2. Проверьте заполнение пустот в арматурной решетке.
3. Добавьте оставшуюся часть бетона.
4. Удалите воздушные включения арматурными прутками.
5. Утрамбуйте бетонный массив вибратором.

Порядок работ на участке

На что обратить особое внимание или основные этапы строительства фундаментов и описание необходимых работ:

• Где будет расположен дом в глубине участка, что будет находиться перед ним и т.д.
• Снимите верхний слой грунта, чтобы ничего не мешало разметке траншей под фундамент.

Будете копать траншею сами или наймете экскаватор решать только вам. Ширина траншеи делаем 30-60 см, глубина от региона колеблется между 80 см до 1,6 метра. Все очень индивидуально, много зависит от перепада высот на участке. Подушка под основание 10-15 см песка, потом 15-20 см не крупного щебня, обязательно хорошо утрамбовать.

Делая опалубку некоторые сначала заливают раствор до уровня земли, затем делают опалубку. Кто-то делает ее сразу, не принципиально, если заливаете фундамент своими руками, меньше придется наматывать кругов вокруг опалубки.

Арматуру располагают через 20-40 см по горизонту и вертикальную 60-80 см между собой по периметру. Скрепить прутья проще всего вязальной проволокой. Удобно использовать дорожную сетку с ячейкой 20*20 см. Отрезаете полосу 20*20 и к получившейся решетке, крепится горизонтальная арматура сильно упрощая и ускоряя процесс.

Заливать надо слоями. При заливке бетон надо утрамбовывать убирая пустоты. В жаркую погоду, после каждого рабочего дня фундамент необходимо, накрывать пленкой для равномерного просыхания.

Не забывайте фундамент – с него начинается дом. Не пытайтесь на нем сэкономить, это может иметь негативные последствия для дома в обозримом будущем.