Как подключить диммер: возможные схемы + инструктаж по подключению своими руками

Варианты подключения

Прежде чем производить монтаж устройства, нужно определиться с наиболее подходящим вариантом обустройства проводки. Сейчас популярно использование моноблока. Можно использовать диммер как самостоятельный элемент управления или совместно с обычным выключателем:

Стандартная схема подключения диммера предполагает, что он ставится на разрыв фазы. Ноль и заземление проводятся напрямую к осветительному прибору.

Использование в сочетании с выключателем, который ставится у входной двери для стандартного замыкания/размыкания цепи. А вот диммер монтируется в удобном месте, например возле кровати в спальне или у рабочего стола в кабинете. Схематически сначала в разрыв фазы ставится выключатель, а уже после него – светорегулятор.

Двойной контроль обеспечивается установкой двух диммеров в разных местах помещения, если оно чересчур просторное. Соединять устройства следует при помощи перемычек. Также можно применять один светорегулятор, но с несколькими проходными выключателями.

Подготовительный этап работ

Разбор схем подключения

Выбор схемы зависит от многих факторов, в том числе от модели диммера, способа подключения – отдельного или с выключателями, количества светорегуляторов или приборов освещения.

Также следует учесть очень важный момент: для ламп накаливания, светодиодных ламп и лент, низковольтных галогенных источников света используются разные приборы.

Тестирование диммера с д/у, подключенного к светодиодной полоске. Ленты на светодиодах успешно используются для подсветки подвесных двух-, трехъярусных конструкций из гипсокартона

Самую элементарную схему подключения диммера можно легко спутать со схемой монтажа выключателя, так как она действительно один в один повторяет ее. Проводку обычно выполняют двух- или трехжильным проводом, в зависимости от системы заземления. В новых домах рекомендуется применять провод с тремя жилами — ВВГнг с сечением 1,5 мм².

От автомата в электрощитке протягивают три жилы: землю – на металлический корпус люстры или светильника, ноль – к лампам, а фазу – к диммеру, на входную клемму

Но зачастую люстра имеет множество рожков, а диммер служит для управления группой отдельно расположенных светильников. В этом случае целесообразно вместо одного устройства установить два, чтобы можно было контролировать уровень освещения двух отдельных групп.

Принципиальное отличие – в количестве проводов нагрузки. К регулятору подается одна общая фаза, а на выходе – два фазных провода, направленных к разным группам светильников. Соответственно, и ноль тоже делится на два

Как происходит подключение, если вместо настройки управления для обычных или энергосберегающих ламп необходимо наладить регулировку светодиодов? Обычно в комплекте с лентами или светильниками вместе с диммером находится переходник с 220 В на 12 В. Это может быть блок питания, который вставляют в розетку.

Оба провода от преобразователя протягивают к диммеру, присоединяют согласно схеме к нужным разъемам, а с выходных клемм подают к одному прибору освещения или нескольким, подключенным параллельно светильникам

В паре с регулятором света часто используют один или несколько проходных выключателей – электросеть с таким комплектом становится более совершенной, с точки зрения удобства эксплуатации. Место выключателя определяется по-разному: он может стоять между щитком и диммером или между диммером и светильником.

Схематика проходных устройств отличается от стандартного прибора, и это нужно учитывать при подключении

Основное внимание уделяется присоединению фазных жил в обоих приборах. Напоследок рассмотрим порядок расположения проводов и клемм при стандартном подключении диммера – все же именно оно является наиболее популярным в быту

Простейшая схема, которая может служить эталоном подключения стандартного регулятора. Фазная жила подается на вход, а с выхода, соседней клеммы, отходит к светильнику. Перечисленные примеры – только малая часть всевозможных схем для монтажа устройства. Чтобы осуществить безошибочное подключение, необходимо в качестве главного руководства использовать инструкцию производителя.

Для тех, кто еще не купил краску

Качественная покраска стен на кухне своими руками во многом зависит от выбора хорошей краски. Если вы ее еще не купили и имеете смутное представление о словах «водоэмульсионка», «колеровка», «акрилат» и прочее, то давайте подготовимся к походу в магазин.

Краски для кухни и их плюсы и минусы

Видов красок и нюансов их различий очень много, но для окрашивания кухонных стен подойдут лишь некоторые.

1. Водно-дисперсионные и водоэмульсионные (акриловые, латексные) — отличный и самый популярный тип красок для кухни.

Плюсы: они формируют практически несмываемый слой, хорошо «схватываются» с основанием, легко наносятся, маскируют трещины до 2 мм и быстро высыхают – эксплуатация помещения возможна всего через два часа после нанесения. Кроме того, в процессе работ можно разбавлять водой в определенных пропорциях, а не разбавителем. И еще одно ее преимущество – они продаются в белом цвете для того, что бы вы могли с помощью колеровки получить именно тот оттенок, который вам нужен. Проще говоря, вы можете выбрать из 100000 цветовых оттенков.

Минусы: они наносятся только на просушенную стену, то есть штукатурка перед окрашиванием должна сохнуть 3 недели (!). Еще один недостаток – это относительно высокая цена.

Что лучше для кухонных стен – акриловые или латексные краски?

• Акриловые идеально подходят для отделки кухни — они хорошо моются, красивы, паропроницаемы и достаточно прочны, но их износоустойчивость чуть ниже, чем у латексных красок.
• Латексные же краски больше подходят для обоев под покраску и в том случае, если у вас в приоритете износоустойчивость и долговечность. Но имейте в виду, что они проигрывают акриловому материалу в паропроницаемости, а значит, способствуют образованию повышенной влажности.

Советы:

• Выбирайте материал с содержанием связующего компонента в составе не меньше 15% (для сравнения – в продукции премиум класса его содержание около 40%). Однако помните, что чем выше этот процент, тем ниже паропроницаемость краски.
• Содержание в составе акриловой или латексной краски силиконовых смол улучшает ее качество.

1. Алкидные краски (АК) – менее популярный вид краски для внутренней отделки и все же для кухни они подходят.

Плюсы: более износоустойчивы (чем акриловые и латексные краски), невосприимчивы к температурным перепадам, высокой влажности и прочим агрессивным воздействиям, выдерживают подвижки перегородок. Такие краски имеют яркий цвет, очень просты в нанесении, характеризуются небольшим расходом, а также свето- и влагоустойчивостью, а также практически не дают усадки при высыхании.

Минусы: алкидные краски основаны на растворителе, а значит, их нельзя назвать экологически чистыми и пожаробезопасными.

1. Силиконовые краски (СК) – идеальный вариант для покраски стен на кухне, так как они обладают всеми преимуществами всех перечисленных выше материалов, ими можно красить непросушенные оштукатуренные поверхности, но при этом у них совсем нет недостатков… Пожалуй, кроме цены, из-за которой СК не пользуются большой популярностью.

Правила подключения

Следует убедиться в том, что нагрузка совместима с управляющим устройством по типу и мощности. При установке встраиваемого диммера надо предусмотреть возможность доступа в процессе эксплуатации для выполнения ремонтных работ.

Ноль сети 220 V подключают непосредственно к лампе накаливания, фазный провод – к регулятору.

В цепь фазы устанавливают выключатель. Выход с диммера подсоединяют к нагрузке.

Схема установки с двумя светорегуляторами

Диммеры соединяют перемычками. В серийных приборах 2 соответствующие клеммы обозначены на корпусе «стрелками». Свободные выходы подключают в разрыв фазной цепи. Такую схему применяют для регулировки мощности в нагрузке из разных мест. Это решение используют в большой комнате при отсутствии дистанционного управления.

Подключение к светодиодным лентам и лампам

Если применяется одноцветный источник, регулятор подключают непосредственно к нагрузке с учетом полярности. В схеме с приборами RGB выход диммера подсоединяют к специализированному контроллеру.

Включение прибора с двумя проходными выключателями

Этот способ применяют для удобства управления освещением в длинном коридоре.

В фазную цепь последовательно устанавливают 2 выключателя и диммер.

Ошибки в монтаже диммера

1. Свето-регулятору нельзя давать перегреваться. Рекомендуемая предельная величина + 27 — +30 °С.
2. Нагрузочная мощность должна быть не менее 40 — 45 W. При меньших величинах срок службу регулятора и источников света снижается.
3. Обязательно применять диммер с теми источниками света, модели которых указаны в их документах по эксплуатации.
4. Для диммирование ленты из лампочек и люстры был выбран один регулятор. В таком случае лучше выбирать два свето-регулятора, отдельно для каждого источника.

Регулировка яркости на лампочках для подвесного потолка

Еще одна неприятность заключается в том, что не всегда можно найти хорошие диммируемые светодиодные лампочки. В особенности это касается формата GX53.

Во-первых, из-за их дороговизны, а во-вторых по причине пульсаций. Дело в том, что при уменьшении яркости через диммер, у таких ламп резко повышается коэффициент пульсаций.

Это становится видно даже невооруженным глазом. И чем больше лампа в диаметре, тем этот эффект заметнее.

На небольших лампочках с цоколями Е14, G5.3 это еще не так бросается в глаза, а вот на широких GX53 это настоящая беда.

Но в любом случае, даже при выборе светодиодного освещения и димеров под них, не забывайте про 20% запас от суммарной нагрузки.

Разные оттенки красного

Ознакомившись со списком оттенков, можно решить, какой именно из них Вы хотите получить посредством смешивания:

• терракотовый;
• имбирный;
• клюквенный;
• паприка;
• мандариновый;
• томат черри;
• фарфоровая роза;
• тёмный;
• маковый;
• дикий имбирь;
• аврора;
• гранатовая роза;
• помидорный;
• божоле;
• кирпичный;
• Бургундия.

Виды корпуса и способа управления

По способу монтажа диммеры есть совмещенные с выключателем, в отдельном корпусе и в щитовом исполнении. Если говорить о регулировании света, то обычно ставят совмещенные — выключатель и диммер в одном корпусе.

По способу регулирования диммеры бывают:

• Роторные — надо вращать регулятор.
• Клавишные — работают по типу джойстика. Яркость регулируется уровнем наклона клавиши.

• Сенсорные. Встроенная сенсорная панель позволяет плавно менять настройки.

• Радиоуправляемые. Управляются от пульта дистанционного управления.
• Акустические. Реагируют на определенный звук (например, на хлопок).

Какой из типов вы брать — ваше дело, но цена на диммируемые выключатели, управляющие лампами одного типа, зависит от способа регулирования. Самые дорогие — сенсорные, акустические и радиоуправляемые. Более бюджетные — роторные и клавишные.

По количеству обслуживаемых светильников (или групп светильников) светорегуляторы могут быть одинарными, двойными, тройными

Если говорить о диммерах, встроенных в выключатель, то большая часть их одноклавишные. Есть и модели на две клавиши, в каждой из которых вмонтирован свой светорегулятор. В этом случае разные контуры (разные части люстры) регулируются независимо друг от друга. После того как определились с выбором, надо решить, как подключить диммер.

Диммер для ламп накаливания

Изображение механического регулятора, имеющего 2 потенциометра с тремя клавишами управления

Приборы для светильников такого типа разделяются:

1. Механические (роторные) – простейшие и самые дешевые модели. Принцип работы – вращение рукоятки в нужное направление для корректировки уровня света. Элементы управления, производимые различными заводами, имеют идентичные принципы работы, за исключением материалов деталей и токопроводящих элементов.

1. Электронные – контроль ведется при помощи клавиш (обычных, сенсорных). Основа – это микропроцессор, реализующий ряд задач, недоступных для механических:

• монтаж более одного диммера, можно регулировать импульсы света с разных уголков помещения;
• управление регуляторами дистанционно, используя датчики инфракрасные, радио частотные, голосовые;
• задавать программы включения и выключения света, так же можно автоматически настроить регулировку освещенности;
• работа диммера со световым датчиком, на уровень общего освещения помещения будет влиять мощность излучения источника света.

Минусом электронных на ровне с механическими переключателями – высокая стоимость оборудования.

Таблица 4. Сравнение марок Valena, Simon, Lezard

Кабели для диммируемых ламп

Если со светильником и типом диммирования определились, то надо предусмотреть правильный кабель.

Для ламп накаливания и светодиодных ламп — силовой кабель от щита. Толщина кабеля выбирается согласно мощности светильников. Универсальный вариант — это кабель 3х1.5. Но 1.5мм2 сечения соответствует больше двух киловатт мощности, так что вполне можно использовать кабель сечением не больше 0.75мм2. Количество жил может быть две или три. Три жилы — для люстр и светильников в металлическим корпусом, у которых есть контакт заземления. Две жилы — для светильников без заземления. Ещё третью жилу можно использовать как резерв на случай необходимости разделить группу света на две.

Для светильников с управлением TRIAC — также один силовой кабель от щита до драйвера.

Для светильников с управлением 0-10 вольт — силовой кабель и 2-жильный слаботочный кабель (FTP либо ES-04S, лучше всегда иметь запасные жилы и экран) от щита до драйвера.

Для светильников с управлением DALI — один силовой кабель 5х0.75 от щита до драйвера. Либо 3х0.75 и любой тонкий 2-жильный кабель для шины DALI.

Для светодиодных лент — кабель соответствующий току ленты. Вот статья про Выбор кабеля светодиодных лент (там же есть калькулятор расчёта сечения). Если блок питания находится у начала ленты, то ведём туда питания 230 вольт и управляющий кабель ES-04 или UTP. Количество жил кабеля питания 2 или 3, в зависимости от необходимости заземления корпуса светильника.

Часто хотят отнести драйвер светодиодного светильника подальше от светильника, например, в щит. Не всегда это допустимо. Скорее, почти всегда это недопустимо, расстояние должно быть не больше 2-3 метров. Блок питания светодиодной ленты можно отнести от ленты, но надо считать падение напряжения в кабеле.

Универсальный вариант, когда не знаете, какой будет светильник, и как им управлять — силовой кабель 3х0.75 (или 3х1.5) и слаботочный экранированный кабель (витая пара FTP либо сигнальный ES-04S) для управления 0-10 вольт либо DALI.

65, всего, сегодня

7+

Похожие посты:

1. Диммирование светодиодных ламп Честно скажу: хоть я и сторонник светодиодных ламп, но когда…
2. Монтаж кабеля для Умного Дома Как я уже писал, самым неразумным способом экономии в строительстве…
3. Подбор оборудования Wirenboard и проектирование системы Расскажу немного о том, как проектировать систему Умный Дом на…
4. Что можно установить из Умного Дома Поскольку далеко не все разбираются в том, что умеет современный…
5. Сравнение систем Умного Дома: Larnitech, Wirenboard, Beckhoff, Z-Wave, EasyHomePLC По многочисленным просьбам напишу небольшое сравнение систем Умного Дома, с…
6. Беспроводной Умный Дом на Z-Wave в готовой квартире. Расскажу о том, как я вдвоём с монтажником оснастил достаточно…
7. RS-485 Modbus в системах Умного Дома Modbus в системах Умного Дома В проводных системах автоматики Умный…

Требования и советы по эксплуатации

Перед тем как установить и подключить прибор (а схема подключения диммера будет рассмотрена несколько позже), вы должны ознакомиться с основными требованиями и рекомендациями. Все они приведены ниже.

Если подключается светодиодный диммер, то мощность осветительного прибора, который с ним используется, должна составлять минимум 40 Вт

Так, в случае меньшей мощности эксплуатационный срок вашего изделия заметно сократится.
Также важно, чтобы мощность светорегулятора была большей, нежели суммарная мощность всех светильников.
Категорически не рекомендуется устанавливать прибор в комнате, в которой температура воздуха составляет более 25-ти градусов. Дело в том, что перегрев отрицательно отразиться на последующей работе.
В случае подключения светорегулятора к светодиодам прибор должен подбираться исключительно высококачественный

В противном случае он может попросту не справляться с регулировкой освещения.
Наконец, в случае подключения прибора к люминесцентным светильникам должно, как уже отмечалось выше, подбираться особое приспособление.

Модульные диммеры – схема подключения

Помимо комнатных моделей, есть и модульные экземпляры. Они монтируются на дин рейку в электрощиток.

Через них можно управлять освещением в подъезде, лестничной клетке или на улице. С ними в комплекте идет выносная кнопка или выключатель в виде клавиши. Ее нажатием и удерживанием, происходит регулировка яркости.

На такой диммер уже заводится фаза-ноль, а управляющая кнопка подключается отдельным проводом от него же. Схемы здесь выглядят вот так:

На модульном диммере Hager EVN, порядок подключения следующий. На контакты L и N подается соответственно фаза и ноль.

Выход на лампочку снимается с контакта №4.

Через контакт №3 подается сигнал управления от подключенных клавиш.

А если вы вообще не хотите никаких диммеров и выключателей на стене, но в то же время желаете иметь возможность регулировки яркости освещения? И в этом случае есть выход.

Воспользуйтесь диммером, устанавливаемым непосредственно в монтажную коробку.

Управляется он как с кнопок, так и с пульта.

Заказать себе такой можно здесь. Пульт на него отсюда. А хороший видеообзор на данный девайс посмотреть ниже.

Casambi

Беспроводная система управления освещением на основе технологии Bluetooth Low Energy.

Позволяет управлять светом с помощью гаджетов на базе iOS и Android или с настенных выключателей и панелей. Подключение светильников к системе происходит за счет добавления в цепь одного из устройств Casambi.

• Подключение большинства светодиодных приборов и LED лент, представленных на рынке света
• Управление приборами по одному и группами
• Создание статичных и динамичных сценариев
• Управление RGB и Tunable White
• Совместимость со стандартами диммирования TRIAC, 0-10V (1-10V), DALI
• Взаимодействие с датчиками движения, освещенности, присутствия и др.
• Интуитивный интерфейс управления

Отсутствие дополнительных проводов позволяет интегрировать управление по Casambi в проект на любой стадии.

Система имеет ряд продуктов с различными вариациями по интеграции и подключению. Схема подключения TRIAC диммера Casambi с управлением через смартфон:

Схема подключения TRIAC драйвера Casambi с управлением через беспроводной переключатель:

Преимущества диммирования

• Возможность создания и быстрой смены сценариев освещения, недостижимых при помощи стандартных двухпозиционных выключателей.
• Регулировка яркости позволяет эксплуатировать осветительные приборы в щадящем режиме, что продлевает их срок службы.
• Диммирование приводит к уменьшению энергопотребления и тепловыделения.

Наиболее широкие возможности по управлению световой средой открываются при сочетании диммирования с разделением световых приборов на группы. Такой подход позволяет управлять общим светом и акцентами независимо друг от друга, реализуя самые интересные и сложные сценарии.

Производители светорегуляторов: где купить диммеры для светодиодных ламп 220В

Руководствуясь мнениями специалистов, купить диммеры для светодиодных ламп лучше у зарекомендовавших себя производителей электроустановочных приборов. Ведущие компании-производители диммеров для светодиодных ламп: Legrand, Schneider, Makel. Они предлагают полный комплекс оборудования: от бытовых выключателей до систем управления освещением.

Диммеры Legrand для светодиодных ламп 220В

Вся продукция, выпускаемая компанией Легранд, разработана на основе передовых технологий и отвечает требованиям европейского качества. Главное преимущество электроустановочных приборов этого производителя – простота в монтаже, безотказное функционирование и великолепный дизайн. Все изделия сертифицированы и отвечают требованиям ГОСТ.

Главные преимущества диммеров Legrand — современный дизайн, надежность и простой монтаж

Прежде чем купить диммер для светодиодной лампы, следует ознакомиться с данными о совместимости устройства, имеющимися в специальной таблице. Как правило, пункты реализации светотехники имеют эту информацию. В идеале, купив диммируемую светодиодную лампу, лучше сразу проверить ее совместимость с приобретаемым светорегулятором.

Диммеры Schneider Electric

Еще одним производителем с мировым именем является компания Шнайдер Электрик. Диммеры этого производителя представлены в нескольких сериях. Устройства имеют элегантный дизайн и выполнены в семи цветовых вариантах. Длительность эксплуатации приборов обусловлена использованием проверенных и качественных материалов. Светорегуляторы снабжены защитой от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.

При производстве диммеров Schneider Electric используются качественные и проверенные материалы

Благодаря специальным направляющим и монтажным лапкам, устройства легко и быстро монтируются. Вся продукция обеспечена гарантией от производителя на 18 месяцев. Разработаны гибкие условия обмена и возврата устройств. Компанией постоянно ведутся работы по созданию новых приборов с более усовершенствованными функциями.

Цена поворотного диммера Шнайдер серии Уника ТОП цвет Графит для галогенных светильников и ламп накаливания составляет 4200 руб., стоимость поворотно-нажимного светорегулятора Шнайдер Электрик серии Уника мощностью 400 Вт цвета Алюминий для галогенных ламп – 4050 руб.

Существуют и более бюджетные серии диммеров Шнайдер, цена которых не превышает 1500 руб. Таким образом можно приобрести светорегулятор поворотного типа серии W59 мощностью 300 Вт в цвете Матовый хром под скрытый монтаж за 1400 руб.

Светорегуляторы, установленные в доме, заметно повышают уровень комфорта

Установка регулятора яркости света Fibaro FGD211 с выключателем

Особенность этой модели в том, что она совместима с системой «умный дом» и управляется с компьютера. Есть устройства, управляющиеся с регулятором, установленным в удобном месте.

Диммеры, которые устанавливаются в монтажную коробку к выключателю тоже ставятся в разрыв фазного провода, но сам процесс их установки немного отличается. Все также снимается выключатель, находим фазу, провод маркируем. Далее берем диммер, соединяем перемычкой (отрезком медного провода в оболочке) клеммы 0 и N. К контактам S1 и Sx подсоединяем отрезки проводов длиной 7-10 см.

К диммеру подключили проводники и поставили перемычку

Следующий шаг — подключение регулятора к проводке. Фазный провод устанавливаем на разъем с буквой L, нулевой — на N. Подключенное устройство заправляем в монтажную коробку (провода подгибаем).

Подключаем регулятор к питанию

Далее провода, установленные ранее в гнезда S1 и Sx, соединяем с клеммами на выключателе (порядок любой).

Подключаем выключатель

Рамку выключателя прикручиваем на место, затем надеваем лицевую накладку и клавиши, программируем систему и проверяем работу.

Если потребуется подключить диммер с управлением от кнопки, в нем будут еще два контакта, к которым надо будет подключить выносную кнопку.

Получение оттенков красного путем смешивания красок

В первом случае можно быть уверенным, что после завершения колеровки клиент получит тот оттенок, который ему необходим. Смешивание вручную требует точного измерения объема смешиваемой краски, и даже при соблюдении пропорций результат может отличаться от желаемого.

Алый

Алый цвет от классического красного отличается наличием в составе желтого пигмента

Для получения правильного оттенка важно точно соблюсти пропорции: на 3 части базового пигмента добавляют 1 часть желтого цвета. После смешивания должен получиться насыщенный яркий тон с оранжевым отливом

Алый цвет.

Мягкий красный

Этот цвет близок к розовому цвету, но имеет более насыщенный тон. Чтобы его получить, необходимо приглушить базовый красный. Делается это за счет розового или белого.

С белым придется быть осторожным, т.к. велика вероятность не соблюсти пропорции и получить на выходе чистый розовый тон.

Красно-оранжевый

В отличие от алого оранжевый цвет требует смешивания равных частей красного и желтого. В отдельных случаях для получения верного оттенка желтого может потребоваться даже немного больше.

Желтый тон добавляют в основную краску маленькими порциями, т.к. легко нарушить баланс и увести цвет к апельсиновому колеру вместо желаемого.

Красно-коричневый

По-другому этот тон называют кирпичным. Для его получения в алую базу по каплям добавляют коричневый колер. Если после смешивания цвет получается недостаточно темный, используют небольшое количество черной краски.

Гранатовый

Гранатовый оттенок представляется многим как насыщенный бордово-рубиновый цвет, присущий зернам граната. Это неверное определение, свое название цвет получил в честь полудрагоценного камня, который имеет яркую расцветку с оранжевым подтоном.

Для его получения предварительно получают оранжевый цвет, а затем аккуратно добавляют в него красный до получения нужного колера. Чаще всего для затемнения краски дополнительно вводят небольшое количество коричневого тона, он приглушает яркость краски.

Гранатовый цвет.

Бордовый

Насыщенный красно-фиолетовый цвет, присущий винам из французской провинции Бордо. Его получают путем смешивания красного, коричневого и малых концентраций синего и желтого колеров. Более холодный оттенок бордового можно смешать с помощью ярко-красного и синего в пропорции 3:1.

Вишневый

Приятный глазу приглушенный вишневый тон можно смешать с помощью красной базы и небольшой порции синего цвета

Важно не добавлять синего колера слишком много, иначе получится фиолетовый. Глубину и насыщенность тону придаст капля черного цвета

Вишневый цвет.

Прочие оттенки

Черно-красный цвет популярен в одежде и дизайне интерьеров. Получить его можно, взяв за основу черную базу и добавив к ней немного красного пигмента. Дополнительно в краску вводят несколько капель синего цвета для получения более холодного тона.

Оксид красный близок к коричневому цвету, но в нем явно просматривается алый подтон. Чтобы получить этот оттенок, возьмите базовый коричневый тон и добавьте в него алый и немного черного тона.

Пламенная маджента Крайола – жизнерадостный красно-розовый колер. Для его получения к базовому цвету примешивают розовую, желтую и белую краски.

Огненная сиенна Крайола – приятный глазу пастельный тон, сочетающий насыщенный алый, оранжевый и розовый. Эффектно смотрится в светлых интерьерах.

Разновидности устройств

Состав и качество элементной базы влияет на характеристики диммеров. В зависимости от этого параметра выделяют:

Реостатные – дешевый вариант с низким КПД, высоким уровнем нагрева и потребностью в системе охлаждения. Это неэффективные экземпляры для дома, выпуск которых прекращен.

Электронные с использованием симисторов, транзисторов и тиристоров – недорогой вариант, который, однако, создает помехи работе чувствительных приборов.

Автотрансформаторные – дорогие и качественные аналоги. Но при этом они достаточно массивны.

В зависимости от способа установки выделяют:

• модульные, которые ставятся в щитке и могут использоваться с лампами накаливания и галогенками при наличии понижающего трансформатора;
• конструкции на шнуре для регулирования света от осветительных приборов с лампочками накаливания;
• монтирующиеся в монтажную ячейку и допускающие подключение дополнительно сетодиодных и галогенных ламп
• моноблочный – ставится вместо выключателя или в аналогичную коробку.

Моноблоки имеют разные способы управления потоком. Это могут быть поворотные, нажимные, поворотно-нажимные и сенсорные модели. Они присоединяются в разрыв цепи фазного типа, как это показано на фото подключения диммера. Совместимость с типами ламп может быть разной и указывается на корпусе устройств.

Печатная плата и правила сборки

Разборка опалубки

Многие задаются вопросом, когда можно снимать опалубку после заливки бетона. Ответ звучит однозначно: разбирать опалубку разрешается после того, как залитый бетон наберет полную прочность.

Рассмотрим, как правильно выполнить демонтаж опалубочной конструкции.

Если вы хороший хозяин, то планируете использовать опалубочные щиты на максимальное количество рабочих циклов. Это означает, что убирать опалубку после заливки и затвердевания фундамента силовыми методами не следует. Вы не только можете повредить элементы конструкции, но и создать предпосылку к деформированию не успевшего до конца застыть фундаментного основания.

Если на момент установки щитов вы качественно обработали их внутренние поверхности специальным масляным составом либо украли их полиэтиленом, особых затруднений при разборке не возникнет. Демонтаж лучше всего начинать с места, которое нагружено меньше всего, и где бетон застыл быстрее – с угловых участков и открытых краев.

Определившись, через сколько можно снимать опалубку, и дождавшись этого момента, демонтажные работы выполняйте сверху, перемещаясь постепенно к нижней части. Сначала снимаются внешние подпорные стойки, упоры, откосные элементы и другие фиксирующие щиты детали.

В случае, когда противоположные опалубочные элементы при установке вы стягивали проволокой либо металлическими скобами и шпильками, в первую очередь освобождаются от данного вида крепежа. Снимать опалубку с элементами армопояса просто – детали откручиваются либо срезаются. Как правило, этого вполне достаточно, чтобы демонтировать щиты.

В случае, когда щиты смонтированы в единую конструкцию посредством соединительных брусов, зафиксированных продольно, в первую очередь демонтируют этот крепеж, после чего щиты снимают по одному.

Выполняя демонтаж опалубочной конструкции, следует помнить, что в железобетонной конструкции могут находиться закладные детали, установленные для формирования коммуникационных каналов

В таких местах снимать щиты необходимо предельно осторожно

Когда щиты поддаются не сразу, их можно оставить в покое. Через какое время в таком случае продолжается демонтаж? Все просто – как только убедитесь, что опалубочные щиты двигаются свободно, можно продолжить работу. Есть второй вариант для такого случая – щит аккуратно отрывается от бетонной поверхности с помощью клина из древесины. Этот способ демонтажа применяют при бетонировании масштабного фундамента, когда опалубка необходима на другом участке.

Снятые опалубочные элементы необходимо убрать в сухое. Хорошо проветриваемое место. Если приходится снимать опалубку осенью, рекомендуется сложить ее под навес.

Древесина от воздействия влаги и температурных перепадов начнет оказывать негативное воздействие на железобетонную поверхность. Да и логики в таком замысле нет – бетона набрал соответствующую прочность и в опалубке больше не нуждается.

Проходной выключатель

По обоим концам длинных коридоров, лестниц, больших комнат часто устанавливают проходные выключатели, позволяющие управлять из двух точек одним светильником. Такой выключатель имеет один контакт на одной стороне (А) и два на другой (В и С). Коммутирующий элемент при переключении клавиши выключателя соединяет контакт А то с В, то с С.

Схема подключения диммера с проходным выключателем

К сети пару проходных выключателей подключают так:

• фазный проводник прокладывают к контакту А одного из выключателей;
• проводом соединяют контакт В данного выключателя с контактом В или С второго прибора;
• так же соединяют контакт С с контактом В или С 2-го выключателя (какой будет свободным);
• контакт А 2-го выключателя соединяют проводом с контактом светильника.

Порядок работы схемы:

1. пользователь, заходя в коридор, активирует установленный здесь выключатель. Лампа загорается;
2. пройдя коридор, пользователь переключает второй выключатель. Лампа потухнет;
3. если теперь переключить любой из выключателей, лампа снова загорится.

Существуют проходные выключатели со встроенными диммерами. Если же приобретена обычная модель, диммер устанавливают рядом.

Преимущества диммирования светодиодов

Регулировка яркости светодиодов позволяет в полной мере раскрыть весь их потенциал. Особенности работы LED делают этот осветительный элемент идеальным кандидатом на диммирование.

• Яркость светодиода можно менять в очень широком диапазоне, в отличие от люминесцентных ламп.
• Изменение яркости никак не сказывается на цветовой температуре и цветопередаче, в отличие от ламп накаливания.
• Снижение яркости ведёт к увеличению срока службы, а не наоборот, как в случае с галогенными лампами.
• Регулировка яркости светодиодных светильников происходит без задержек, что позволяет использовать их даже в самых динамичных осветительных сценариях.

Выводы и полезное видео по теме

Разобраться с простыми конструкциями и ближе познакомиться со сложными светорегуляторами помогут информативные и полезные видеоролики, снятые профессиональными электромонтажниками и домашними мастерами.

Знакомство с покупкой, сделанной по интернету. Диагностика устройства:

Подключение универсального встроенного диммера к выключателю:

В какой последовательности производится монтаж:

Все этапы по установке диммера, от покупки до диагностики, можно произвести самостоятельно

Главные моменты, которым следует уделить особое внимание, – это выбор правильной схемы подключения и соответствие устройства осветительным приборам по характеристикам