10 советов как правильно сложить вещи, чтобы они не мялись

Разделение комнат раздвижными конструкциями

Высокие раздвижные конструкции, в зависимости от материала, могут полностью закрыть доступ в одну из зон, либо выполнять только декоративную функцию. Первый вариант хорош, если нужно провести зонирование детской комнаты, ведь ребенок психологически нуждается в индивидуальном пространстве. Второе решение отлично подойдет для разграничения больших гостиных, совмещенных с кухнями.

У такой конструкции есть несколько существенных плюсов:

• В закрытом виде перегородки, особенно сплошные, полностью исключают доступ посторонних в одну из зон;
• В открытом виде конструкция не занимает много места, видна только одна из створок;
• Широкий ассортимент материалов и возможность сделать перегородку по индивидуальному заказу с учетом размеров помещения позволяют вписать конструкцию в любой интерьер, как эффектное дополнение.

Чаще всего люди решают зонировать пространство дома раздвижным перегородками именно из-за огромного разнообразия материалов, из которых их можно сделать.

Самый простой бюджетный вариант — перегородка «гармошка» из пластика или оргстекла. Она занимает минимум места в сложенном виде и очень легко складывается.

Хотя, безусловно, наиболее эффектно смотрится стекло.

Зонирование комнат стеклянными перегородками

Даже простая стеклянная перегородка сразу приковывает взгляд, не говоря уже о цветном витраже, стекле с печатью, комбинации зеркал или матовых узорах на прозрачном фоне.

Однако стекло не дает психологического ощущения полной приватности и изоляции от других людей, а жильцам время от времени это необходимо.

Зонирование детской комнаты стеклянной перегородкой отделять нежелательно, особенно при наличии в доме еще и домашних животных. Все потому, что стеклянные перегородки могут разбиться. Несмотря на все уверения производителей, бьется даже сверхпрочное стекло.

Зонирование комнат деревянными перегородками

Перегородки из тонкого полированного дерева — замечательное дополнение к интерьеру в классическом стиле.

Можно сделать вставку из стекла (матового или с небольшими узорами), чтобы в небольшом пространстве перегородка не выглядела слишком массивной.

Хорошо смотрятся отгороженные таким образом спальня или кабинет. А вот рядом с кухней дерево использовать нежелательно — оно быстро деформируется из-за повышенной влажности и пара.

Алюминиевые перегородки

Конструкции из алюминия в загородных домах встречаются сравнительно редко, так как при их эксплуатации на столь тонком металле довольно легко появляются вмятины.

Если у вас часто собираются шумные компании, это совершенно точно не ваш вариант. Однако для одного человека, бездетной пары или четы в возрасте такое решение вполне подойдет.

Перегородки из натуральных материалов

В интерьер в этническом стиле или стиле кантри органично впишется кожаная, плетеная ротанговая или бамбуковая перегородка.

Такие конструкции, несомненно, дополнят натуральность любого эко-интерьера. Однако нужно учитывать, что они быстрее придут в негодность, если сравнивать их с традиционными материалами. Плюс к тому же их сложнее убирать и чистить (в мелкие отверстия быстро забивается пыль и грязь).

В чем плюсы и минусы раздвижных перегородок?

Такие конструкции смотрятся очень эффектно, особенно если выполнены полностью из стекла от пола до потолка.

Второй плюс: благодаря раздвижному механизму, вы получаете автоматически и новую стену, и дверь. То есть вам не придется тратиться еще на покупку двери и ее установку.

Однако у раздвижных перегородок есть и существенные недостатки:

• Большинство производителей не делают перегородки высотой выше 2-2,5 метров или это будет стоить многократно дороже;
• Установив перегородку не до потолка, будьте готовы к тому, что шумоизоляция между зонами будет отсутствовать в принципе;
• Таким конструкциям нужен периодический уход. В противном случае они быстро придут в негодность.

Что касается типа механизма, он может быть рельсовым или беспороговым. В первом случае на полу и потолке монтируются направляющие, по которым двигаются створки.

Это практически незаметно в просторном помещении, но в маленькой комнате резко бросается в глаза. Такая конструкция обеспечивает более надежную звукоизоляцию, но раздвигается с заметным шумом.

Беспороговые перегородки (двигаются на роликах, прикрепленных к верхнему торцу). Они практически бесшумные, потому лучше подходят для детских комнат и спален.

Как выбрать место

Перед тем, как сделать печь, необходимо выбрать для нее место. Чтобы печь была эффективной, удобной и безопасной, ее необходимо максимально правильно расположить внутри жилища. Чертежи как сложить печь своими руками, находятся в свободном доступе на многочисленных ресурсах.

Существует определенные правила, регламентирующие размещение печей:

• Оптимальным местом для установки отопительной печи является центральная часть дома или самого большого помещения. Это позволит сделать теплообмен максимально эффективным, т.к. нагретый воздух будет равномерно растекаться по всему дому. За счет массивности корпуса осуществляется естественное зонирование помещения на отдельные локальные участки. Строительство отопительной печи возле одной из наружных стен заметно снизит эффективность обогрева: часть тепла будет вхолостую выходить на улицу.
• Варочную печь обычно сооружают на улице под навесом, или в кухонном помещении, впритык к наружной стене. Благодаря такому расположению даже в летнее время в помещении не будет очень жарко, ведь тепло частично будет выходить на улицу. По этой же причине дымоход желательно обустроить в угловой части кухни, между двумя наружными стенами.
• Отопительно-варочная печь имеет специфическое расположение. Та ее часть, где находится варочная поверхность и духовой шкаф, монтируется в кухонном помещении. Дымоход делают слегка смещенным внутрь межкомнатных перегородок между кухней и другими помещениями. Подобная инструкция, как правильно сложить печь своими руками, обеспечивает одновременную готовку пищи и обогрев дома.

Готовим раствор для кладки печи

Раствор для домашней кирпичной печки представляет собой глиняно-песчаную смесь. Песок необходимо просеять сквозь сито, чтобы размеры его ячеек не превышали 1.5 мм. Глина в это время должна вымачиваться в воде 2-3 суток. Не лишним будет пропустить через сито (3х3 мм) готовый раствор. Каждый печник выбирает пропорции для себя.

Смешав песок и глину, необходимо добавить воду и начинать перемешивать полученную смесь, покуда не образуется густота, подобная жирной сметане. Качественный раствор должен укладываться на кирпич сгустком и размазываться слоем 4-5 см (рекомендуемая толщина шва).

Топка, щиток и дымоход

Главные отличия грубы от плиты на твердом топливе – более мощная топка и отсутствие в топочной части перевала (дымового зуба). Зуб задерживает горячие газы под варочной поверхностью, что в летней плите позволяет уменьшить расход топлива на приготовление пищи. В грубе он не нужен, т.к. избыточное тепло будет израсходовано на отопление.

Более мощную топку печь грубка должна иметь потому, что щиток оказывает дополнительное сопротивление току дымовых газов. Дымоход с усиленной тягой тут не поможет: газы в щитке сразу расширятся, остынут. Их тепловая энергия перейдет в механическую, которая успешно вылетит в трубу. Образно говоря, топка с дымоходом в печи со щитком работают по принципу тяни-толкай, и «толкай» здесь – топка большей мощности. Именно этим объясняются особые требования к топке и печной фурнитуре грубок, см. далее.

В зависимости от назначения грубы отопительные щитки для них выполняются разных типов. Схемы отопительных щитков к печам даны на рис. ниже; топливная часть везде показана условно.

Схемы отопительных щитков к печам

1. Последовательный ход с короткими вертикальными каналами. Наименее материалоемок и наиболее прост для постройки. Сопротивление току газов наибольшее. Компактность и теплоэффективность печи средние. Чаще все применяемая схема;
2. Последовательный ход с горизонтальными каналами. Массогабариты печи те же, что и в пред. случае, но построить щиток с горизонтальными каналами гораздо сложнее. Сопротивление току газов прим. в 1,5 раза меньше. Как следствие – теплоэффективность печи выше. Возможно устройство лежанки, т.е. верхний канал греется не сильно;
3. Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Теплоэффективность как у щитка с горизонтальными каналами, технологическая сложность – как у щитка с короткими вертикальными каналами. Занимает наименьшую площадь, но требует много материалов и хорошего фундамента (см. далее) вследствие большого удельного давления на опору. Оптимальный вариант для домовой отопительной печи на 2-3 комнаты, см. далее;
4. Параллельный ход. Наивысшая теплоэффективность, наименьшая масса на единицу тепловой мощности. Занимаемая площадь и технологическая сложность наибольшие. Возможно использование с топкой уменьшенной мощности. Оптимум для пристройки к существующей плите без ее переделки.

Примечание: бывают еще щитки последовательно-параллельной схемы или шахматные. Самые сложные, но и самые легкие, сопротивление току газов оказывают наименьшее. Единственно возможный вариант для грубы в дом с отапливаемой мансардой, см. далее.

Закладка фундамента

Перед тем как сложить печь, необходимо подготовить прочное основание. Сооружение довольно тяжелое, поэтому ставить его прямо на полы, даже залитые цементной стяжкой, недопустимо. Фундамент печки – строение обособленное, не соприкасающееся с основанием здания. Если вы строите кирпичный отопитель поблизости от стен либо возводите угловой камин, нужно сделать отступ не менее 150 мм, чтобы между фундаментами оставался минимальный просвет 10 см.

Если полы в доме залиты стяжкой, то для устройства печного фундамента рекомендуется соблюдать следующую пошаговую инструкцию:

1. Демонтируйте участок стяжки и выройте котлован, выступающий за габариты печи на 50 мм в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя просадочного грунта.
2. Насыпьте песчаную подушку высотой 100 мм и утрамбуйте ее. Доверху заполните яму бутовым камнем или битым кирпичом, после чего залейте жидким цементным раствором.
3. После застывания проложите гидроизоляционный слой из рубероида и установите опалубку, выступающую над стяжкой, как это показано на чертеже.
4. Приготовьте бетон и залейте фундаментную плиту. Для прочности туда можно заложить арматурную сетку.

Спустя 3 недели (время полного затвердевания бетонной смеси) положите на готовое основание лист кровельной стали, а сверху – войлок, пропитанный глиняным раствором либо базальтовый картон. После этого можно начинать класть тело печи.

Схема устройства основания при деревянных полах

Чтобы правильно заложить фундамент печи под деревянные полы, используйте тот же алгоритм, только вместо бетонной плиты выложите стенки из красного кирпича (можно б/у) до уровня напольного покрытия. Пустоту внутри засыпьте бутом или щебнем и забетонируйте сверху. Дальше – лист металла, промоченный глиной войлок и сплошной первый ряд печной кладки. Получить больше информации по теме вы сможете, просмотрев видеоматериал по теме:

Основные этапы и важные особенности кладки печи

От момента заливки фундамента до начала строительства должно пройти 3-4 недели. За это время основание наберет необходимую прочность и сможет выдержать вес кирпичной печи. Рассматриваемая работа требует максимальной ответственности и сосредоточенности со стороны исполнителя. Любые ошибки могут привести к непоправимым последствиям, поэтому заранее настройтесь на работу и выделите достаточное количество времени для ее выполнения.

Печь из кирпича своими руками

Кладка печи осуществляется в несколько этапов.

Первый этап. Выложите из кирпича зольник и нижнюю часть первого колпака. Кладку выполняйте с использованием рассмотренного ранее песчано-глиняного раствора.

Второй этап. Установите в кладку дверку зольника. Для фиксации дверцы используйте оцинкованную проволоку.

Установите в кладку дверку зольника

Третий этап. Установите над камерой зольника колосниковую решетку.

Установите над камерой зольника колосниковую решетку

Четвертый этап. Смонтируйте топку. Обложите внутреннюю часть этого отсека огнеупорным кирпичом. Кирпичи выкладывайте «на ребро». На этом этапе нужно использовать специальный кладочный раствор. Готовится он так, как и стандартный, но вместо простой глины берется огнеупорная, т.е. шамотная. Закрепите дверцу топочной камеры при помощи стальной пластинки и уже знакомой вам проволоки.

Пятый этап. Продолжайте стандартную кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, перекройте топочную камеру и ровно уложите плитку с конфорками. Данная плита должна быть изготовлена из чугуна. Ровность укладки контролируйте с помощью строительного уровня.

Шестой этап. Выложите первый колпак. Он возводится в левом краю печки. На этом же этапе обустраивается канал для летнего хода.

Седьмой этап. Установите плиту и выложите стенки отделения для варки. Ведите выкладку упоминавшегося ранее нижнего колпака.

Восьмой этап. Установите задвижку для упоминавшегося канала летнего хода. Эта задвижка размещается во внутреннем углу отделения для варки.

Девятый этап. Ведите кладку до 20-го ряда. Дойдя к этому ряду, перекройте отделение для варки и первый колпак. Обязательно оставьте в сплошной кладке необходимое число отверстий для летнего хода и подъемного канала, а также отдушины отсека для варки. Кирпичи размещайте на уголках из стали – так вы обеспечите более высокую прочность и надежность печки.

Десятый этап. Закройте портал варочного отделения распашными каминными дверками. Лучше, чтобы дверцы имели вставки из жаропрочного стекла. Такое решение позволит вам следить за процессом горения топлива и любоваться пламенем.

Одиннадцатый этап. Установите прочистные дверцы для удобного удаления сажи. Для установки выбирайте такое место, к которому вам будет проще всего добираться.

Двенадцатый этап. Выложите стенки колпака почти до верхнего края стенного проема. Вверху перекройте печку парой рядов кирпичей. Просвет между верхом печки и перемычкой заполните минватой. Благодаря этому будет обеспечена дополнительная теплоизоляция и несколько увеличена эффективность обогрева.

Тринадцатый этап. Выложите декоративный поясок по верхнему периметру агрегата.

Четырнадцатый этап. Приступайте к устройству дымоотводящей трубы. Лучше, чтобы дымоход был кирпичным. Такая конструкция прослужит гораздо дольше тех же металлических либо асбестовых труб.

Печь отопительно-варочная

Таким образом, укладка печки хоть и не является простым мероприятием, но его вполне можно выполнить своими руками. Достаточно попросту разобраться в технологии и во всем следовать инструкции. Помните, материалы для работы должны быть самыми качественными. А проверенные годами схемы печей позволят вам самостоятельно возвести агрегат, который будет долгие годы качественно отапливать ваш дом безо всяких проблем и нареканий.

Удачной работы!

Значение слова Сложить по словарю Ушакова:

СЛОЖИТЬ сложу, сложишь, сов., что. 1. (несов. складывать). положить вместе, в одно место, придав какой-н. порядок. В копны частые снопы сложены. А. Кольцов. Сложить кирпичи штабелями. Сложить дрова в сарай. Сложить вещи в чемодан. Сложить книги. 2. (несов. складывать). Произвести арифметическое действие сложения, прибавив одно слагаемое к другим, вычислить сумму. Сложить два числа. Сложить два и три. Сложить два с тремя. Сложить две силы (физ.). || Прибавить, присоединить одно к другому. 5. (несов. складывать и слагать) перен. Сочинить, придумать, составить. Сложить песню Сложить былину. Сложить строфу стихотворения. 6. (несов. складывать и слагать) с кого-чего. Сняв, положить, уложить куда-н. Сложить груз с воза на землю. 7. (несов. слагать) перен., с кого-чего. освободить, избавить кого-что-н. от чего-н., лишить ответственности за что-н. Сложить свои полномочия. Сложить с себя звание посла. Сложить с кого-н. вину. Он сложил с себя всякую ответственность. || Отменить, признать недействительным чье-н. обязательство, освободить от чего-н. (обязанности, заботы и т. п.). Сложить недоимки. Ярмо забот сложить когда-нибудь и весело на светлый мир взглянуть. Баратынский. 8. (сов. складывать). Положив каким-н. образом, придать тот или иной вид чему-н. Губы сложены в грустную улыбку. Чехов. Сложить руки крестом. Сложить лист пополам. Сложить платье. Сложить салфетку. сложа (сложа устар.) руки (сидеть. разг.) — ничего не делая, без дела. Мы не сидели сложа руки: а сами делывали штуки! Некрасов. Сложить оружие (книжн. ритор.) — признав себя побежденным (в вооруженной борьбе, в споре и т. п.), перестать сопротивляться. Сложить руки — прекратить деятельность, перестать действовать, работать. Пришлось сложить смиренно руки иль поплатиться головой. Некрасов. Сложить (свою) голову (ритор.) — погибнуть, умереть. Он сложил свою голову в сражении.

Как складывать свитер

Один из самых простых способов предполагает использование плотного листа картона или бумаги А4 размера. Поместить свитер лицевой стороной к столу, на спинку ровно посередине уложить картон так, чтобы он на 2-3 см отступал от воротника.

Длинные рукава необходимо уложить гармошкой, а всю вещь сложить несколько раз. Аккуратно вытащить бумагу и полученный прямоугольник сложить в шкаф.

Как сложить джемпер, чтобы не помялся

Тонкий трикотаж необходимо уложить на идеально ровную поверхность и расправить все складки и заломы. По линии пуговиц или молнии перегнуть изделие так, чтобы рукава сложились друг с другом. Подвернуть рукава к плечевой линии до образования правильного прямоугольника. Сложить джемпер снизу на треть, и еще раз свернуть изделие.

Внимание! Некоторые ткани не рекомендуется сворачивать, например, нежный и мягкий кашемир. Такую кофту лучше повесить на плечики в специальный тканевый чехол от пыли.. https://www.youtube.com/embed/5TaQzmO6q7M

Как сложить свитер в чемодан

При сборе вещей в дорогу всегда не хватает места в сумке или чемодане, но проблема решится, если правильно сложить объемную одежду. Самый эффективный способ – свернуть необходимые вещи в рулоны или валики:

1. Застегнуть пуговицы или молнию, уложить свитер на ровную поверхность стола.
2. Завернуть рукава за спину изделия.
3. Взяться за нижнюю часть теплого свитера и скатать предмет в плотный рулон.

Для надежности валики можно положить в специальные мешки и связать резинками.

Компактно уложенные вещи в чемодан в виде валиков

Как правильно складывать свитера в шкафу

Трикотажные вещи не стоит вешать на плечики, чтобы они не потеряли форму. Лучше всего сложить свитера и толстовки прямоугольниками и расположить на полке друг на друга. Также можно скатать одежду валиками, это не только поможет сэкономить гардеробное пространство, но и даст возможность легко и быстро отыскать нужную вещь среди прочих.

Гель или порошок

Фото: pexels.com

После того, как все гели для стирки прошли тест, их результаты сравнили с результатами проверки стиральных порошков тех же торговых марок. Эксперты хотели выяснить, какое из этих средств лучше. И вот к каким выводам они пришли:

1. Гели для стирки борются с пятнами немного хуже, чем порошки. Правда, разница заметна лишь при 40 градусах. Если же стирать при 60 градусах, то все средства одинаково хороши.

2. Если говорить о безопасности, то лучшим вариантом (особенно для аллергиков) являются гели. Во-первых, они не содержат порошковой пыли. Во-вторых, гели гораздо лучше вымываются из тканей, чем порошки, частицы которых оседают в волокнах. Однако стоит помнить, что главная опасность в чистящих средствах — это фосфаты. А они могут содержаться как в порошках, так и в гелях. Поэтому внимательно изучайте этикетки перед покупкой.

3. Порошки оказались в разы дешевле, чем гели. Стоимость одной стирки порошком варьировалась от 11 до 30 рублей. А в случае с гелями разброс более существенный — от 12 до 52 рублей. Поэтому тем, кто хочет сэкономить, следует отдавать предпочтение порошкам.

Ранее в Росконтроле протестировали стиральные машины и выяснили, какие бренды справляются с работой лучше всего.

Кладка кирпича — пошаговая инструкция

Процедура, как сложить простую печь с плитой любой разновидности, состоит из двух этапов:

1. Сухая кладка. На этой стадии кирпичи раскладываются без использования раствора. Такой подход позволяет лучше понять, как переложить печь, понять конструкцию ее дымовых каналов, обнаружить возможные проблемные места. Осуществляя сухую кладку, между кирпичами оставляют зазоры одинакового размера: внутри них будет находиться кладочная смесь. Для этих целей можно применить фанерные или деревянные прокладки толщиной 5 мм. Укладка насухо проводится до места, где начинается дымоход. Далее каждый из рядов нужно пронумеровать и демонтировать.
2. Основная кладка. Если первый этап не вызвал каких-либо затруднений, переходят к основной процедуре, как сложить небольшую печь своими руками. Для ее осуществления потребуется глиняный раствор. Ориентиром здесь выступает порядовая схема и пронумерованные кирпичные ряды.

Предлагается следующая пошаговая инструкция печи своими руками:

1. Приготовление кладочной смеси. Сухой глиняный порошок необходимо замочить на сутки в воде. После этого размокший материал смешивается с небольшими порциями песка: разминать раствор удобнее вручную, до полного исчезновения комков и уплотнений. Объем добавляемого песка напрямую зависит от жирности глины, и может достигать 100% от общей массы смеси. Признаком хорошего качества глиняного раствора является его сползание с лопаты, без прилипания к ее поверхности. Сухие глиняные порошки заводского приготовления в предварительном замачивании не нуждаются.
2. Кладка нижних рядов. От того, как положить кирпичную печь, зависит ее эффективность. Верхнюю поверхность основания нужно оформить гидроизоляцией. Для этих целей подойдет битумная мастика или пара слоев рубероида. Поверх рубероида наносится разметка контура основания будущего сооружения. Первые два кирпичных ряда укладываются поверх рубероида всплошную. Второй ряд монтируется таким образом, чтобы его стыки не совпадали со стыками первого.
3. Обустройство поддувала и прочистных каналов. При помощи третьего и четвертого кирпичных рядов выкладывается ниша под поддувало и прочистные полости дымохода.
4. Монтаж дверок. Для закрепления чугунных дверок в кирпичной кладке их необходимо оснастить отверстиями в угловой области рамок. В проделанные отверстия вставляется мягкая проволока из стали такого размера, чтобы с каждого края выглядывал кусок длиной 30-40 см. Для уплотнения на каждой рамке необходимо зафиксировать асбестовый шнур. Установив дверцы в нужном положении, куски проволоки закладываются в раствор шва верхнего и нижнего кирпичного ряда.

Виды материала

Для проведения черновых работ, или, другими словами, – для выравнивания стен может быть использован один из трех основных видов штукатурок:

1. Цементно-песчаная – самый распространенный вид выравнивающей смеси. По названию видно, что составными компонентами этого раствора являются цемент и песок. Пропорции могут варьироваться в зависимости от поставленной задачи. Такая штукатурка используется при проведении как внутренних, так и наружных работ.
2. Известковая – в состав входят те же компоненты, что и в предыдущем случае, но с добавлением извести. При этом содержание цемента может быть всего 5-10%. Известь делает смесь более пластичной, что положительно сказывается на скорости проведения работ. Однако в отличие от цементно-песчаной штукатурки известковая имеет более низкую прочность.
3. Гипсовая – подходит только для внутренних работ, так как гигроскопичные свойства гипса приведут к тому, что пропитанная влагой штукатурка попросту отвалится при наружной эксплуатации. Смесь быстро сохнет, поэтому при работе не следует замешивать раствор в большом количестве.

Простынка на резинке

Особо японка останавливается на том, как половчей сложить простыни на резинках, чтобы получился ровный прямоугольник. Довольно часто комплекты современного белья снабжаются простынями с резинками по углам, чтобы можно было такую простынку хорошо натянуть на матрас.

Вот совет, как сложить постельное белье по методу КонМари, если оно подшито резинкой.

• Сначала надо разложить полотнище и хорошо растянуть, расправляя уголки.
• Соединить сначала с одной стороны верхний и нижний уголок.
• Присоединить к сложенным уголкам простыни третий угол.
• Четвертый завернуть под сложенные три и в результате этих манипуляций получится прямоугольник.
• Сложенный прямоугольник-простыню для прочности свернуть в рулон и перевязать лентой (можно бечевкой, резинкой).
• Поставить вертикально в шкаф.

Выбор места и типа фундамента для печки

Схема укладки фундамента под печь

Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг. Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух

Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно

Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Конструктивные особенности свайно-ростверкового фундамента

Кровельные свесы и их классификация