Как врезать замок в деревянную дверь?

Требуемые инструменты и комплектующие

Врезка замков в полотна из дерева требует применения:

• сверл по дереву;
• комплекта стальных коронок;
• набора стамесок;
• рулетки;
• строительного карандаша;
• отверток — шлицевых и крестовых;
• дрелей;
• шуруповертов;
• молотка.

Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.

Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.

Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.

Как вставить замок в железную дверь: врезные устройства

Для монтажа механизма, который относится к врезной группе, потребуется выполнить сверлом несколько отверстий в дверном полотне. Они необходимы для монтажа ручки, организации замочной скважины и установки самого прибора. Такая работа имеет определенную последовательность, от которой не рекомендуется отклоняться.

Для правильной установки врезного замка самостоятельно необходимо внимательно изучить инструкцию

Как вставить замок в дверь? Вначале, как и в любом другом случае установки запорного устройства, следует выполнить разметку на металлическом полотне

При выборе расстояния от земли до механизма рекомендуется обращать внимание на индивидуальные предпочтения. Стандартная дистанция составляет 1 м

Процесс монтажа врезных механизмов более сложный, чем установка накладных замков. Для того чтобы выполнить эту работу самостоятельно, необходимо изучить инструкцию и четко следовать ей. А также рекомендуется посмотреть видеоматериалы на эту тематику. Наглядный пример позволит ответить на вопрос о том, как врезать замок в металлическую дверь без допущения ошибок.

После выполнения разметки требуется обозначить границы ниши на торцевой стороне железного полотна. При этом нужно ориентироваться на габариты запорного механизма. Далее следует просверлить края разметки и вырезать выемку посредством угловой шлифмашины. Края, полученные после организации ниши, рекомендуется обработать напильником. Это позволит выровнять и сгладить их.

На следующем этапе производится непосредственная установка замка в нишу. Далее маркируются точки, соответствующие расположению фиксаторных элементов. После этого их необходимо просверлить.

После установки замка в металлическую дверь важно проверить, как работает устройство

С внутренней стороны металлического полотна требуется выполнить отверстие, которое будет использоваться для установки ручки. В свою очередь, наружная сторона двери должна иметь разрез для ключа (замочную скважину).

После фиксации устройства очень важно сразу проверить, как оно работает. В случае обнаружения какой-либо неполадки производится регулировка механизма в дверном полотне

Финальный этап предполагает монтаж ответной планки на дверную коробку.

Как вставить замок в дверь: накладные механизмы и особенности их установки

Установка накладных моделей имеет некоторые особенности. Основным отличием таких устройств является вариант монтажа, который определяется конструкцией. Замки такого типа не интегрируются в тело двери, а фиксируются на ее поверхности. Рассмотрим последовательность действий при монтаже накладного механизма.

Накладные замки не помещаются в тело двери, поэтому их намного проще установить

Вначале отмечаются точки, в которых будут располагаться фиксаторные элементы, штифты, а также скважина. Стоит отметить, что накладные устройства принято монтировать выше, чем врезные. Необходимость этого обуславливается наличием защелки. Установка накладного замка – простой процесс, который не составит труда выполнить своими руками.

Далее необходимо монтировать на железную дверь штифты, которые используются для крепежа. Затем нужно выполнить отверстие под выход скважины дверного замка. Она должна выходить на внешнюю поверхность. С противоположенной стороны дверного полотна понадобится провести крепеж замка с помощью штифтов.

На следующем этапе производится тестирование работы запорного устройства. Если оно функционирует правильно, то тогда выполняется завинчивание крепежных элементов. На заключительном этапе устанавливается накладка и организовываются отверстия на лудке (под ответную планку). Кроме всего прочего, рекомендуется ознакомиться с видеоматериалами, которые наглядно демонстрируют установку замка на железную дверь от начала и до конца.

Процесс монтажа накладного устройства является наиболее предпочтительным, если работа выполняется своими руками. Не стоит забывать, что даже в этом случае существует множество нюансов, которые нельзя игнорировать.

При монтаже накладного замка дверное полотно практически не страдает

Проблема надежности

Надежность межкомнатной двери с замком имеет иной смысл, чем входной. Исключение – дверь в комнату, доступ в которую строго ограничен (хранилище ликвидных ценностей, оружейную, мастерскую с травмоопасным оборудованием и/или вредными веществами и т.п.). Тут нужна надежная стальная дверь, не менее стойкая, чем входная.

Врезка замка в межкомнатную дверь производится с учетом след. обстоятельств. Атмосферное давление на уровне моря прим. 1 кгс/кв. см. Это очень большая величина, мы просто приспособились к нему в процессе эволюции. Допустим, из-за открытой форточки, при включении вентиляции, от разницы температур и т.д. давление по одну сторону двери изменилось всего на 1%, т.е. на 10 г/кв. см. Площадь полотна стандартной двери 75х190 см – 14250 кв. см. Избыточная нагрузка на полотно с одной стороны будет 142,5 кгс. Если дверь навешена на 2-х петлях, на язык замка и его проушину-ловитель (ответную часть) под него в косяке двери придется чуть меньше половины этого значения; если дверь на 3-х петлях – чуть больше трети.

70-45 кгс точечно это нагрузка в общем небольшая – если она статическая. Но динамическая повторяющаяся и меньшей величины действует по принципу «Капля камень точит». В случае, когда замок в дверь врезан неправильно (большой люфт, тугой ход языка и др.) со временем развиваются, во-первых, повреждение двери и косяка: расшатывание, растрескивание, отслаивание покрытия полотна. Если же дверь с косяком ну очень крепкие, по его контуру сначала порвутся обои, потом поползет трещина, начнет сыпаться штукатурка. Дальше понятно: внеплановый ремонт со всем вытекающим из кошелька и втекающим в голову заботами и хлопотами. Поэтому материал этой статьи сосредоточен на тонкостях работы, позволяющих врезать замок в дверь между комнатами так, чтобы она по крайней мере лет 15 не дребезжала и не портила помещение.

Как правильно выбрать ручной фрезер

Выбирая фрезер, который планируется использовать для врезки замков и петель, а также устройство любого другого назначения, необходимо обращать внимание на следующие параметры такого оборудования. Мощность устройства

Мощность устройства

Для выполнения не слишком интенсивных и не слишком сложных работ в условиях домашней мастерской вполне подойдут фрезеры невысокой и средней мощности, которые можно использовать в том числе для врезки дверных замков. Более мощные устройства, которые применяются преимущественно в профессиональной сфере, хотя и способны справляться с более сложными задачами, не могут обеспечить высокую скорость вращения используемого инструмента. Кроме того, с повышением мощности значительно увеличивается и вес подобных электроинструментов.

Возможность регулировать скорость вращения инструмента

Наличие такой функции позволяет оптимально подбирать режимы для каждой из выполняемых фрезером технологической операции. Из ручных фрезеров, обладающих такой опцией, лучше выбирать модели, переключатель скоростей которых защищен от внешних механических воздействий, загрязнения древесной пылью и опилками. Кроме того, лучше отдавать предпочтение моделям с переключателями, работающими по дискретному принципу.

Величина вылета рабочей части инструмента над торцом зажимного патрона

Следует иметь в виду, что наиболее важным параметром является величина реального вылета, а не максимальная длина хода инструмента, которая указывается в маркировке каждой модели.

Удобство использования фрезера

Для оценки этого параметра следует учесть сразу несколько характеристик устройства, таких как вес фрезера, его функциональные возможности, удобство расположения органов управления оборудованием, длина электрического шнура. От того, насколько удобно пользоваться ручным фрезером, зависит не только комфорт пользователя, но и качество выполняемой обработки.

Качество обзора рабочей зоны

Этот параметр обеспечивается не только конструктивными особенностями фрезера, но и наличием в его оснащении специальной подсветки.

Комплектация фрезерной установки

От данной характеристики во многом зависят функциональность и удобство использования оборудования. Именно поэтому, приобретая любой фрезер (в том числе для врезки петель), останавливайте свой выбор на моделях, укомплектованных различными держателями, дополнительными насадками и другими элементами.

Выбирая фрезер, необходимо не только подержать такое устройство в руках, но и обязательно включить его. Так вы сможете оценить, насколько свободно и легко перемещается рабочая головка оборудования, протестировать подвижные элементы фрезера на наличие в них люфта и перекосов, определить уровень шума, издаваемого устройством в процессе работы.

Врезка замка круглого типа

Чтобы просверлить отверстия для элементов конструкции круглого замка, необходимо правильно подобрать диаметр коронки. Готовое отверстие должно перекрываться корпусом замка, но при этом его диаметра должно быть достаточно для вставки деталей конструкции.

Набор для монтажа замков круглого типа продаются в любом строительном магазине. В него входит 2 коронки требуемого диаметра.

После подготовки необходимого инструмента и нанесения соответствующей разметки на дверное полотно можно приступать к выемке материала и сверлению отверстий для элементов замкового механизма. Сверлить сквозные отверстия в створке рекомендуется с двух сторон до половины толщины полотна. Это поможет избежать сколов и прочих деформаций материала.

В торцевой части полотна делается отверстие для затворного элемента. Напротив него на торце вертикальной стойки короба делается выемка под ответную планку, а по центру углубление под язычок. Выемка для планки выполняется с помощью стамески. После установки она не должна выступать за поверхность коробки.

Все работы по выемке материала необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не превысить необходимую глубину и не повредить дверную конструкцию.

Как врезать своими руками замок в межкомнатную дверь мы вам рассказали. Если остались какие-либо вопросы, то рекомендуем вам посмотреть видео, которое наглядно отображает процесс выполнения работ.

Последние шаги монтажных работ

Завершающим этапом работ становится создание отверстия в дверной коробке для нормального функционирования самого замка, защелки или дверной ручки. Если опустить этот момен,т дверь не будет нормально закрываться и плотно прилегать. Делать это следует только после того, как вы убедились, что замок нормально функционирует, что нет никаких проблем или заклиниваний.

Чтобы выполнить разметку отверстия, на язычок или ригели механизма наносят небольшое количество мела. После этого дверь закрывают, проворачивая механизм. В результате на косяке можно увидеть след от мела. Здесь и необходимо создать отверстия под ригели механизма или язычок ручки.

Принцип вырезания отверстий аналогичен вырезанию отверстия под сам замок или защелки. Никаких отличий здесь нет. Можно воспользоваться сверлом или молотком со стамеской, действуя аккуратно, чтобы не убрать лишний материал. Если разметка сделана правильно, в результате вы получите отверстия, в которые ригели замка входят без проблем. Теперь крепят запорную планку в соответствии с разметкой. В качестве крепежей используются специальные саморезы. На этом установка замка считается законченной, и дверь готова к эксплуатации.

Завершающий этап монтажных работ по установке замка в деревянную дверь

Теперь вы знаете, как вставить замок и ручку к нему. В целом, монтаж механизма не сложен и доступен для самостоятельного выполнения. Специалисты рекомендуют, прежде чем устанавливать замок, защелку, ручку и другие механизмы, тщательно ознакомиться с инструкцией. Это позволит понять, как установить замок и ручку с защелкой правильно, как избежать проблем и гарантировать длительную эксплуатацию. При наличии проблем стоит обратиться к профессионалам, которые быстро исправят возникшую ситуацию, обеспечив ваш дом надежной защитой от злоумышленников.

Проголосовали более 261 раза, средняя оценка 4.4

Монтаж запорного механизма без фрезера

Чтобы осуществить монтаж запорного механизма без этого вида инструмента вам потребуются измерительная линейка и карандаш, а также стамески различной ширины и круглые напильники. Основной рабочий инструмент — электродверь и набор сверл 10-14 мм. Осуществить дальнейшие действия вам поможет подробная инструкция:

• Отметьте нужное расположение ручки на полотне, отступив от пола 70-100 см. Приложите запорный механизм боком к лицу полотна. Отверстия вглубь двери, произведенные сверлом, проделываются под небольшим углом.
• Стамеской выравнивается поверхность гнезда. Приложите замок к лицу двери, наметьте сердцевину, сделайте два отверстия и выровняйте их напильником. Эти действия осуществляйте на противоположной стороне полотна.
• Конструкция вставляется в паз, продевается стержень для ручек. Язычок замка нужно выставить наружу. Отметки для него ставятся на косяке полотна, по которым будут проделываться паз для ответной части замка. Планка крепится по мере готовности запорного механизма.

Обшивка дома блок-хауса с утеплителем: порядок работ

 Подготовка основания

1. Перед началом монтажа блок-хауса на основание, необходимо выполнить подготовительные работы по его очистке от различных посторонних элементов, штукатурки, или отслоившейся краски – если оно деревянное.

2. Следующим этапом выполняем работы по закреплению парозащитной изоляции на готовое основание. Рекомендуется сделать это внахлёст, не менее чем на 100 мм. Если не уложить парогидроизоляцию, отделочный материал сгниёт от влаги. Для надёжного крепежа парогидроизоляции можно использовать гвозди с широкими шляпками или строительные скобы. В некоторых случаях можно использовать контррейки. Они обеспечивают практичность крепежа. Чтобы повысить герметичность конструкции, следует элементы пароизоляции проклеивать двусторонней клейкой лентой или специальным металлизированным скотчем.

3. Обработанную антисептиком деревянную обрешётку необходимо уложить на слой гидроизоляции. При этом рекомендуем устанавливать её так, чтобы ячейки совпадали с толщиной и размерами теплоизоляционного материала.

4. Укладка утеплителя выполнятся поверх обрешётки. Далее необходимо уложить ветровлагозащитную изоляцию для этой цели используют ИЗОСПАН) внахлёст на теплоизоляции. Прикреплять её следует к брускам обрешётки. Для этой цели используется строительный степлер.

5. Позаботиться о вентиляции фасада дома поможет специальная контробрешётка, из бруса, размером 50х50мм.

Прежде, чем начинать работу, следует позаботиться о том, чтобы поверхность, на которую будет монтироваться блокхаус, была подготовлена – максимально ровная и чистая. Проверить это можно с помощью правила с установленным на нём уровнем.

Если необходимости в теплоизоляции нет, то для защиты снования от влаги и ветра используется ветровлагозащита. Поверх неё следует установить обрешётку, на которую и следует монтировать блок-хаус. Монтируется он преимущественно в горизонтальном виде. Вертикальная форма монтажа также возможна и в таких случаях внешний вид дома приобретает эффектный вид и индивидуальность.

Монтаж блок-хауса

Сам процесс монтажа блок-хауса не сложный, особенно, если у вас есть опыт работы с вагонкой любого типа.

1. Монтаж следует начинать с нижней доски, причём при обшивке фасада, необходимо установить её шипом вверх, для того, чтобы в паз не попадала влага.
2. Закреплять между собой блок-хаусы следует саморезами, скобами, кляймерами или гвоздями.

3. Саморезы оптимально подходят для монтажа блок-хаусов больших размеров, которые принято монтировать на наружной стороне.  Если при установке блокхауса используют саморезы, то для того, чтобы они не портили общий вид конструкции, их принято вкручивать в основании паза или в шип, чтобы идущая следом доска, спрятала его от посторонних взглядов.

4. Есть другой вариант: в доске предварительно высверливаются углубления для шурупов, получившиеся опилки смешиваются с клеем. Получившейся смесью шпаклюются места крепления и в дальнейшем шлифуют.

5. Как оформлять углы? Для этой цели можно использовать несколько вариантов оформления. Первый заключается в запиливании досок пол углом в 45 градусов, но эта работа требует наличия навыков, мастерства и опыта, а также специализированного оборудования. Поэтому это не самый удобный и доступный вариант для многих.

6. Вариант оформления углов с помощью крепления на стену строганного бруса и прикручивания к нему всех блок-хаусов.

7. Как вариант отделки углов – использование специальных уголков для декорирования

Но важно понимать, что в таком случае добиться идеального прилегания  не удастся: остаются незакрытые пространства

8. Для того, чтобы соединить блок-хаусы между собой по длине следует использовать специальную стыковочную планку, которая должна быть равна ширине блок-хауса почему?. Ещё один вариант: стыковка под углом.

9. Чтобы предотвратить гниение смонтированного блок-хауса и стен здания, необходимо позаботиться об их защите от процесса гниения. Для этого блок-хаус следует обработать антисептиком, затем лаком или краской. Преимущественно для этих целей используют бесцветные защитные материалы, которые изготовлены на основе воска. От качественного нанесения защиты зависит долговечность и внешний вид фасада или помещения.

В итоге должно получиться вот так.

Рекомендуем вам еще:

Врезка замка в межкомнатную дверь: подготовительный этап

Конечный результат самостоятельного монтажа запорного механизма зависит от многих факторов. В первую очередь на степень сложности установки оказывают влияние тип двери и конструкция самого замка. Специалисты советуют составить предварительный чертеж устройства. Он должен содержать информацию о расположении будущих отверстий, необходимых для фиксаторных элементов, ручки и т. д.

Чем подробнее был составлен чертеж, тем меньше вероятность допущения тех или иных монтажных ошибок. Перед началом установки необходимо провести подготовку двери к монтажу. Подготовительный этап включает в себя разметку полотна. Именно такой способ позволит правильно врезать замок в межкомнатную дверь.

В процессе установки дверного замка понадобится малярный скотч

В первую очередь нужно определить высоту замка над полом. Стандартная величина, на которой располагаются запорные механизмы межкомнатных полотен, составляет 1 м. При желании можно уменьшить или увеличить дистанцию от пола на 10 см. Цена установки замка в межкомнатную дверь колеблется в пределах от 1000 до 2500 руб. Окончательная стоимость зависит от типа замка и характера работы. Ремонт запорных механизмов может обойтись приблизительно в 1500 руб.

После определения нужной высоты устройства необходимо заклеить место, в котором будет производиться монтаж, малярным скотчем. Чаще всего в комплекте с запорными механизмами продается готовый шаблон, который позволяет выполнить точную разметку для конкретной модели. Его необходимо приложить к торцу и плоской поверхности двери.

Как вставить замок в межкомнатную дверь: разметка без трафарета

Отметить все необходимые точки, в которых будут выполняться отверстия для установки крепежных элементов, можно и без применения шаблона

Для этого существует инструкция, на которую необходимо обратить внимание. Разметка производится с помощью карандаша или мела

В первую очередь требуется от пола отмерить расстояние, равное 1 м. В нужной точке выполняется горизонтальная отметка. Далее необходимо провести вертикальную линию. Точка пересечения двух линий является центром монтажа запорного механизма. Подготовительный этап врезки замка в межкомнатную дверь своими руками требует особой внимательности. После разметки места, в котором будет располагаться запорное устройство, производится определение точек, соответствующих отверстиям защелки (на торцевой поверхности) и ручки двери.

Если нет трафарета, то можно воспользоваться рулеткой и карандашом

Затем нужно приложить корпус запорного механизма к линиям и выполнить отметку нижнего края устройства. Далее необходимо развести планки. Дистанция в этом случае соответствует толщине замка. После разводки осуществляется разметка двух параллельных линий, которые должны располагаться перпендикулярно горизонтальным прямым на расстоянии 5 см.

Далее нужно выполнить разметку позиций, в которых будут располагаться защелка и ручка. После этого производится разметка ответного отверстия, располагающегося на дверной коробке.

Регулировка и сборка замка

Теперь надо наладить работу замка, а также сделать отверстия для защелки.
Последовательно проведения работ:

1. Личинку следует поставить в замочный механизм и зафиксировать болтом, который идет в комплекте. С другой стороны, производится установка ручки. Проверить работу замка. Если механизм работает исправно, тогда требуется зафиксировать планку.
2. Торец языка замка смазывается красящим составом (можно гуашевую краску использовать).
3. После этого надо закрыть дверь и провернуть немного ключом. На дверном откосе останется след от красящего вещества.

4. На месте следа от защелки требуется стамеской сделать необходимые отверстия нужной глубины.

5. После этого прикладывается вторая планка, обводится карандашом, вырезается выемка. Планка должна быть вставлена в дверной косяк на одном уровне с полотном.
6. После проделанной работы планка болтами фиксируется на откосе.

Работа окончена. Если была соблюдена поэтапность, установить врезной замок должен легко закрываться и открываться.
Смотрите в видео инструкцию: как правильно установить или заменить замок.

Врезка замка без фрезера

Если у вас нет денег на приобретение такого инструмента, а ваш сосед отказался делиться, то и в этом случае не стоит переживать – врезать замок можно спокойно и без фрезера. Вам понадобится простой набор инструментов, имеющийся у каждого мужчины дома. Также возможно и полная замена замка (в зависимости от ситуации), помимо его врезки и ремонта. Такое вероятнее всего лучше сделать, когда вы въезжаете в новую квартиру и заселяетесь в свою собственную после прекращения сдачи в аренду. Полная смена замков позволит вам крепко спать и не думать о том, что кто-то может просто забраться в ваш дом.

Виды замков для межкомнатных дверей

В зависимости от способа врезки, удобства использования и других характеристик различают следующие виды замков:

1. Плоские, имеющие прямоугольный остов и язычки, отделенные от защелки замка. Конструкция отличается высокой степенью надежности и оснащена нажимной ручкой (фалевой).
2. Круглые замки в цилиндрическом корпусе, защелка с язычком объединены. Ручка может иметь произвольную форму. Произведена врезка стопора и цилиндровой личинки замка в шпиндель.
3. Плоские замки уменьшенного размера, оснащенные поворотной ручкой. Защелка отсутствует.
4. Круглые, в конструкции которых присутствует специальная ручка-кноб.

Замки можно классифицировать и по другим признакам. Типы запорных механизмов бывают следующие:

• шпингалеты;
• фалевые;
• защелки с фиксатором;
• врезного типа;
• накладные;
• магнитные.

Последний тип запорных устройств не создает резкого звука при закрывании, может монтироваться в любую межкомнатную дверь (даже уже установленную); магнитные замки приобретают все большую востребованность.

Для врезки замка в только что приобретенную дверь необходимо знать толщину полотна и особенности его структуры. Существуют такие виды межкомнатных дверей:

1. МДФ шириной 35 мм.
2. МДФ шириной 45 мм.
3. Деревянная дверь новой конструкции (ширина филенок от 50 мм).
4. Деревянная дверь ДВП старой конструкции, имеющая дощатый каркас.

Установку замков в межкомнатные двери можно осуществить самостоятельно, зная особенности конструкции и принцип работы замка.

Плоские

Эта категория замков является максимально дорогостоящей. Они более сложные в установке, но обеспечивают хорошую противовзломную защиту. Они дают дополнительную нагрузку на дверь, в отличие от круглых замков. Плоский запор подойдет к наличной двери.

В дверь из МДФ шириной 35 мм допустимо устанавливать только плоские замки уменьшенного размера. Также в МДФ разрешается врезать лишь те замки, у которых наиболее широкий язычок составляет 15 мм. Торцевая накладка не должна превышать в ширину 24 мм. Это связано с тем, что динамическую нагрузку, создаваемую замком, может принять на себя только рама из дерева, а МДФ является слабым материалом.

Круглые

Этот тип замков является наиболее подходящим для квартиры или жилого дома. Они предусмотрены для врезки в любую дверь. Нажимная ручка используется чаще всего в тех домах, где живут люди с ограниченной подвижностью. Для пользования поворотной ручкой необходимо прилагать больше усилий.

Ручка-кноб отличается своей безопасностью: об нее невозможно пораниться или зацепиться одеждой.

Процесс установки круглых замков с любыми ручками остается неизменным. Механизм замка с цилиндрическим корпусом производится для дверей, толщина которых составляет 35-45 мм. Запоры для габаритных деревянных конструкций не всегда можно найти в продаже в небольших населенных пунктах. Но круглые замки отличаются тем, что их можно адаптировать к какой угодно толщине двери. Для этого необходимо заменить водило защелки, установив более длинное. Оно представляет собой стальную пластину прямоугольной формы 2-3 мм в толщину. На одном из его концов расположено отверстие.

Тумблер выхода защелки необходимо поставить в позицию, которая будет соответствовать материалу, из которого изготовлен дверной косяк. Для дерева это 70 мм, для МДФ – 60. Производство замков для межкомнатных дверей имеет свои особенности: их личинка расположена внутри для удобства запирания двери с внутренней стороны.

Когда дверь открывается в левую сторону, а подходящего замка не было найдено, то защелку и личинку нужно предварительно поменять местами. Для этого понадобится разобрать конструкцию. Для офисных помещений такой вариант не подойдет, потому как такой замок со стороны личинки легко разобрать даже без использования специальных инструментов.

Это интересно: Восстановление межкомнатных дверей своими руками — разбираемся основательно

Как поставить ручки?

Последний этап в установке – формирование отверстий под ручки. Для такой работы потребуется максимальная точность действий, чтобы все выглядело красиво и замок работал хорошо.

В комплекте с дверным замком идут саморезы, но они (как правило) сделаны из мягкого металла, поэтому их сразу лучше заменить на каленые длиной 1 см и диаметром 1,5-2 мм.

Порядок работ:

Замок придется снова вынуть из двери, либо отметки сделать заранее. Поставить (см. фото) замок к боковой поверхности двери, точно совмещая его с пазами. Через прорези карандашом делается отметка, где будет проходить ручка.

Такое действие делают с 2-х сторон двери.

Устанавливается на дрель «коронка» или «перо». По центру отметин на двери устанавливается сверло и делается ровное, круглое отверстие. Обязательно с 2-x сторон, не рекомендуется с одного захода просверливать насквозь, иначе может получится неровно.

На заключительном этапе из отверстий извлекаются все стружки, на место монтируется замковая пластина и крепится саморезами. Берутся ручки, ослабляются прижимные винты, проверяется ход центрального стержня, он не должен заедать, и ручки устанавливаются на место.

Последний штрих – это установка декоративных элементов, если они есть, и прикручивание конструкции саморезами.

Дополнительные сведения и рекомендации

Чтобы обеспечить точное соответствие реальной и планируемой глубины отверстий, на сверло наклеивают изоленту. Выбрать остаточное дерево можно долотом. Позднее стенки выравнивают стамеской. Надо стремиться к таким величинам паза, которые позволят вставляемому замку совпадать с торцевой гранью двери. Это означает, что при выдалбливании гнезда требуются периодические примерки изделия.

Чтобы сделать фигурный паз под замочную скважину, надо использовать ножовку. Края доводят до идеальной формы при помощи наждака. Так как вручную работать им недостаточно комфортно, можно прикрепить бумагу к отвертке. Использовать тонкое сверло лучше всего. Монтаж ответной планки у врезных и накладных механизмов не отличается.

Рекомендуется выбирать сверло, которое толще, чем замок. Обычно сверлят несколько насечек, чтобы можно было удалять заполнитель полотна. Когда сверление закончено, при помощи долота и стамески выбирают лишнюю труху. Но все эти правила могут оказаться бесполезными, если не соблюдать еще один принцип: как только что-то отмерено рулеткой, надо сразу поставить отметку карандашом либо маркером. Полагаться на свою память в таком ответственном деле крайне легкомысленно.

Подготовка

Неважно, какой замок был выбран для той или иной межкомнатной двери, подготовка к установке мало чем отличается от его типажа. Можно дать совет: если планируется врезать замки на все межкомнатные двери квартиры или дома, то лучше всего это делать на снятых с петель дверных полотнах

Об этом вам скажет любой профессионал. Если же вы решили поставить запорное устройство лишь в одну дверь, а снятие её с петель представляет определённые трудности, то лучше монтируйте замок в положении «стоя».

Вооружившись знаниями и удостоверившись в полноте комплекта, следует определиться с тем, на какой высоте нужно будет устанавливать устройство. Обычно замки врезаются на высоте от 100 до 150 см от поверхности пола. Выбрав высоту, можно сделать предварительную отметку на полотне и подумать об инструменте, который будет необходим для врезки имеющегося замка.

Подборка замка для двери из дерева

Прежде чем выбрать замок, требуется ответить на вопросы о замке:

1. Какой формы он должен быть: накладной или врезной?
2. Какую степень защиты должен иметь замок?
3. Какой замок подойдет к деревянной двери визуально (цвет, форма, размеры)?

Вариант устройства врезного замка

Замки для двери делятся на виды – реечный, кодовый, электронный, цилиндровый, сувальдный. Реечный замок представляет собой простую конструкцию, которую легко взломать, можно самому поломать, имеет примитивный вид.

При взломе замок высверливается или выбивается сердцевина. Но, производители добавляют в материал замка специальные элементы, об которые ломается сверло от дрели. Такой замок имеет продолжительный срок эксплуатации, легко меняется, может иметь специальные пластины, которые также являются преградой для взломщика.

Так выглядит цилиндровый врезной замок

Сувальдный замок – надежная конструкция. Такой замок практически не поддается взлому. Для открытия без ключа профессионал использует 2 отмычки. Внутри замка находятся сувальды, которые приводятся в движение при помощи ключа. Кодовый замок – для открытия замка следует ввести определенный код. Данный замок не ставится в деревянную дверь. Электронный замок – не обустроен замочной скважиной. На нем есть одна кнопка для открытия, которая стоит внутри помещения. Для открытия без кнопки должен быть сигнал со стороны. После того как решен вопрос о замке можно приступить к набору необходимого инструментария.

Монтаж накладного замка

Не менее знаменитым является накладной замок. Его установка отличается от врезного, но также требуется аккуратность, поэтапность действий и точность в работе.
Набор инструментов стандартный для врезания замков в деревянную дверь.
Данный запирающий механизм устанавливается изнутри комнаты, квартиры или дома.
Итак:

• Первым делом следует сделать разметку от пола вверх, где будет место для установки замочной скважины. Максимальное расстояние – 1 метр;
• Далее, на дрель одевается металлическая коронка требуемого диаметра для цилиндра замка. Сверлится отверстие;
• В это отверстие монтируется цилиндр замка. Обязательно нужно проверить на работоспособность механизм;

• Далее, с внутренней стороны двери по сделанным ранее точкам устанавливается весь остальной замочный механизм;

• После установки замка требуется закрепить планку к дверному откосу;
• Для этого следует отметить места, где замок будет закрываться (можно с помощью гуаши);
• Высверлить место для планки и выемку нужной длины под ригели и язычок;

• Планка монтируется шурупами, идущими в наборе к замку.

Таким образом, своими руками устанавливаются замки на входные и межкомнатные двери.

Готовый смонтированный накладной замок

На межкомнатные деревянные двери могут устанавливаться более скромные замки, которые монтируются непосредственно в саму ручку.