Лестница в погреб своими руками из дерева

Двухъярусная кровать своими руками — видео

Бетонная лестница в погреб своими руками

Бетонная лестница для подвала или погреба — идеальный вариант. Она не боится коррозии, со временем не прогибается и не начинает скрипеть. Но не забудьте то, что устанавливать данную конструкцию нужно на этапе строительства подвального помещения. Если вам позволяют средства и огромное терпение, то в следующем мастер-классе мы поможем возвести бетонную лестницу своими руками.

Опалубка:

1. Сейчас мы будем выполнять так называемую “палубу” — самую нижнюю часть лестницы. Для этих целей рекомендуем использовать цельный лист фанеры водостойкого сорта толщиной 18 мм и более. Усиливаем нижнюю часть опалубки подпорками, которые могут выдержать все установленные элементы и большое количество бетонного раствора. Для этих целей используем бруски размером 100х100 мм или деревянные доски размером 50х50 мм.
2. Теперь монтируем отбортовку, которая предотвратит вытекание заливки и послужит местом крепления для будущих ступеней. Укрепляем борта конструкции досками, придавая ей еще большую прочность.
3. Крепим пиломатериал к косоурам, проходя через торцевые части лестницы. В данном случае можно использовать и крепкие металлические уголки. Самую нижнюю ступень укрепляем особенно тщательно, так как именно на нее будет наложена самая большая нагрузка всей возведенной конструкции.

Армирование:

1. Скрепляем между собой арматуру проволокой. Подобные металлические прутья добавят прочности бетонному сооружению. Для работы необходимо взять прутья толщиной 10х12 мм и придерживаться размера 100х120 мм при их соединении.
2. Укрепляем кромку ступеней поперечным армированием.

Бетонирование:

1. Замазываем все стыки бетонной конструкции густым цементным раствором с добавлением песка, чтобы предотвратить давление перепадов в дальнейшем изготовлении конструкции. Раствор делается по такому рецепту: на 1 часть портландцемента берется 5 частей песка или на 1 часть обычного цемента — 3 части песка.
2. Заливаем и формируем 2 первые ступеньки, заливая все пустоты ранее возведенного каркаса. Для выполнения такой работы желательно использовать подручный предмет, который сможет пройтись по нанесенному бетонному составу и удалить все воздушные образования.
3. Намеренно подвергаем бетонную смесь вибрации. С помощью широкого шпателя или мастерка, придаем ступеням завершенный внешний вид. Выполняем подобными манипуляциями (заливка, укладка и вибрирование) и все остальные ступени бетонной конструкции.

Готовая лестница:

1. Спустя несколько дней после бетонной заливки выполняем демонтаж ранее установленного каркаса.
2. Аккуратно снимаем опалубку со всех ступеней.
3. Освобождаем боковые стороны.
4. После двух недель снимаем “палубу” с конструкции.
5. Шлифуем, штукатурим и шпаклюем монолитную лестницу.

Как сделать лестницу в подвал своими руками

Работу разобьем на несколько этапов. Представляем пошаговую инструкцию.

Установка верхней площадки

Если сразу за дверью в подвал будет находиться ступень, человек может дезориентироваться в пространстве и упасть вниз, получив серьезную травму. Чтобы такого не произошло, установим небольшую площадку. Да, она займет место, но безопасность важнее. Также необходимо отворять дверь – в подвальные проходы она открывается вовнутрь. Площадка многократно упростит задачу.

Еще одна ситуация, когда площадка необходима – спуск идет не от двери, а в сторону. Как вариант, допускается использовать забежные ступени, но эта конструкция будет еще опаснее.

Пошаговая инструкция с фото

Купленные доски шлифуются до гладкого состояния, чтобы увеличить декоративность и безопасность лестницы. Если пиломатериал имеет заметную кривизну, лучше пропустить его предварительно через рейсмус.
Из двух сложенных досок формируем столбы. Материал отрезается по высоте с таким расчетом, чтобы настил встал в уровень с полом верхнего этажа. Для резки используется торцевая пила или ножовка со стуслом

Важно сделать спилы ровными, так как от этого будет зависеть прочность и ровность итогового результата. Резка пиломатериала торцовкой

Чтобы точно совместить и прижать друг к другу две доски, зажимаем их в струбцинах, предварительно нанеся столярный клей или клей ПВА

По факту, получится прочная клееная опора. Доски зажимаются в разных плоскостях и нескольких местах. При установке струбцин с боков используются деревянные проставки, как показано на следующем фото. Такое сжатие позволит выровнять доски

Для прочной фиксации берутся оцинкованные саморезы, устойчивые к коррозии. Под них в досках насверливаются сначала отверстия, что избавит от растрескивания материала. Размещать их лучше не в середине, а ближе к краям, делая шаг змейкой. Отступ между крепежом составит 30-35 см. Для винтов с массивной шляпкой дополнительно насверливается потай.
Затягиваем саморезы. Если они недостаточно длинны, чтобы войти в нижнюю доску на 4 см, крепеж лучше поставить с двух сторон. В результате получается мощная опора, даже более прочная, чем цельный брус, плюс уменьшаются денежные затраты.

Установка лестничного марша

Чтобы не мучиться с вырезанием косоуров, заменим их простейшими тетивами.

1. Отрезаем две балки одинаковой длины – пока больше, чем элементы будут в итоге.
2. Устанавливаем балку под любым удобным углом, опирая ее на внешний угол площадки. Если требуется задать конкретное значение наклона, кладем на пол несколько брусков и от них выполняем замеры по транспортиру или угольнику. По этим же брускам и делаем разметку.

   Разметка тетивы

3. Отрезам по линии доску.
4. Устанавливаем тетиву теперь так, как она будет смонтирована в дальнейшем. Прикладываем ее к внешней стойке сбоку, как это показано на следующем фото.

   Разметка верхнего угла

5. Тетива отрезается и в этом месте. Полученная заготовка используется как трафарет для второй тетивы, что позволит сделать их одинаковыми.
6. Делаем надежную опору для тетив. Для этого бруски длиной по 10 см прикладываются к установленной тетиве, и делается разметка. Балка подрезается по контуру, а брусок крепится на саморезы к опоре. Как вариант можно использовать металлические скобы, но они будут заметными на деревянной конструкции.

   Точка соединения тетивы и стойки

7. Изнутри тетив делается горизонтальная разметка по угольнику. По линиям будут накручены опорные бруски, на которые лягут ступени – каждая деталь выставляется строго по уровню. Монтируются бруски на три самореза.

   Крепление опорных брусков

8. Заготовки под ступени отрезаются по длине и монтируются на свои места.

   Последние штрихи

Интересно знать! Если позволяет толщина тетивы, вместо установки брусков можно вырезать пазы, в которые погрузятся ступени. Эта работа требует хорошего инструмента и высокой точности.

Лестница в подвал гаража своими руками: что нужно учесть

Битумные кровельные рулонные материалы

Какой должна быть удобная лестница в погреб

В первую очередь при планировке лестницы и спуска в подвал или погреб внимание обращается на удобство. Ступеньки должны иметь жесткую конструкцию и быть достаточно широкими для полноценного наступания

По ширине и длине многое зависит от конструкции самого помещения.

Использоваться должна удобная лестница, которая не будет иметь дефектов, мешающих подъему или спуску грузов. Например, лестница в погреб своими руками обычно отличается от других вариантов по своим параметрам.

Спуск должен быть равномерным

Данное сооружение имеет более крутой уклон, равный 45 градусам. Это связано с тем, что древесина имеет меньшую жесткость и твердость, по сравнению с другими материалами. Такая конструкция будет учитывать условия крепления и крепость стыков. При использовании других материалов любой параметр будет составлять меньше, так как бетон и металл изначально имеют большую крепость и устойчивость.

Главным моментом при выборе конструкции и варианта лестницы является надежность и удобство использования.

Почему часто в погреб устанавливается металлическая лестница

В основном в подвалах наблюдается повышенная влажность, поэтому деревянные конструкции могут быстро прийти в негодность. Поэтому более целесообразно оборудовать погреб металлической или бетонной лестницей. Монтаж железной лестницы, в отличие от бетонной, не занимает много времени, особенно если использовать уже готовый каркас. Ее можно устанавливать в уже построенный погреб, в то время как бетонную лестницу строят одновременно с подвалом.

Преимущества металлической лестницы:

• Высокая устойчивость к нагрузкам;
• Длительный срок эксплуатации;
• Широкие возможности дизайна;
• Устойчивость к коррозии;
• Быстрый и недорогой ремонт;
• Устойчивость к перепадам температур и атмосферным явлениям.

Лестница в подвал из бетона

Не подлежит сомнению, что бетонный спуск для подвала — оптимальное решение обустройства гаража. Такое изделие не подвержено коррозии, исключён противный скрип ступеней, она не будет прогибаться от тяжести и времени.

Сооружение такой лестницы возможно только на этапе строительства гаража (подвала). Конструкция может быть стандартной или же проектироваться по индивидуальному заказу.

Прочную и удобную конструкцию из бетона на практике можно сделать самостоятельно. Но надо понимать, что это долгий и нелёгкий труд, плюс значительные финансовые затраты. Также необходим профессиональный навык проектирования изделий из бетона.

Начинают строительство изделия из бетона с возведения опалубки в яме под подвал. Чаще всего для этой операции применяют листовую водостойкую фанеру, толщиной от 20 мм. Нижняя часть опалубки усиливается деревянными брусками.

Вторым этапом изготавливается отбортовка, с помощью которой решают две задачи: формирование места для ступеней и предотвращение вытекания бетона. После этих операций окончательно формируется конструкция лестницы. Для увеличения жёсткости борта деревянной опалубки усиливают досками. Особенно надёжное крепление должно быть для последней ступени.

Необходимо проверять опалубку на жесткость, так как заливка бетона создаёт значительную нагрузку. Очень эффективно использовать для монтажа саморезы. Это сильно упрощает разборку опалубки.

При постройке лестницы в яме для подвала желательно использовать армирование металлическими прутьями. Такой подход многократно увеличивает прочность конструкции.

Перед началом заливки все места соединений изолируются с помощью цементного раствора. Изначально делается заливка первых ступеней. Недопустимо образование воздушных полостей при бетонировании. Также целесообразно применение вибрации бетона.

Через несколько дней после застывания бетона опалубка удаляется. Готовая конструкция окончательно обрабатывается (шлифовка, штукатурка), и лестница готова к эксплуатации.

Ещё раз необходимо подчеркнуть, что бетонная лестница – самая удобная и безопасная, но и самая дорогая.

Требования к лестницам для погреба

Конструкцию лестницы рассчитывают исходя из удобства использования человеком. Средняя длина шага 63 см.

Ключевые параметры при конструировании лестницы:

• ширина для погреба рекомендована 70-90 см и зависит от размера помещения;
• просвет – от ступеней до потолка зависит от высоты погреба, чтобы было удобно спускаться, голова не должна касаться потолка (делают на 10-20 см выше роста человека от ступеней);
• уклон лестниц для погреба варьируется от 45-750;
• высота конструкции удобная для перемещения в полный рост, составляет 2 м;
• ширина проступи удобная для человека 30 см;
• наиболее комфортной специалисты считают высоту ступеней 15-22 см;
• количество ступеней высчитывают после того, как определились с углом наклона, шириной проступи и высотой конструкции (общую высоту делят на высоту подступенка).

Если при подсчете количества ступеней получается нецелое значение, высоту ступени регулируют за счет нижнего или верхнего подступенка

Как сделать лестницу в погреб своими руками из дерева

Самостоятельное изготовление имеет стандартный план. Первоначально обследуется помещение, и изучается его планировка. Затем уже используется планировка лестницы:

• выбираются материалы и конструкция;
• устанавливаются требуемые параметры и размеры и вносятся в план;
• создается каркас и производится примерка;
• устанавливается основа лестницы;
• конструкция обрабатывается, при необходимости, и укрепляется.

Из дерева самостоятельно можно выполнить любой вариант по конструкции. Главным моментом будет использование качественной древесины и твердых пород. Также потребуется обработать спуск после создания. Это позволит продлить деревянной конструкции срок эксплуатации.

Стандартный план деревянного сооружения:

• устанавливается необходимая длина спуска;
• рассчитывается количество ступеней с шириной не менее 30 см и углом наклона в 90 градусов или немного меньше;
• устанавливается основа;
• закрепляются доски и обрабатываются.

Стоит учесть, что деревянная конструкция должна ежегодно проверяться и обрабатываться от вредителей.

Фото разнообразных вариантов

Какими бывают козырьки над крыльцом зданий

При современном многообразии материалов есть возможность для широкого полета фантазии в процессе создания кровли над крыльцом. Огромное количество интересных идей можно увидеть в частных домах и коттеджах.

Основные варианты, которые применяются чаще всего:

• купольные;
• арочные;
• куполообразные;
• полуарочные;
• плоские;
• прямые с подзором;
• двускатные;
• вогнутые;
• трехскатные.

Самый простой и дешевый навес будет защищать крыльцо и иметь аккуратный вид. Зачастую такие конструкции выполняются из поликарбоната, профнастила и других недорогих материалов. В любом случае они должны сочетаться с дизайном фасада здания и выполнять свои прямые функции. Поэтому следует выбирать единые с домом цветовые решения и дизайн.

Иногда необходимо изготовить козырек в определенном стиле, который выдержан в архитектуре строения:

• шале;
• лофт;
• классика;
• фахверк;
• минимализм;
• русский стиль и т.д.

Например, к последнему подойдет козырек из ковки или дерева или же сочетание этих материалов, дополненное резными узорами по старинным русским традициям. Готику можно воплотить, используя металлические типы кровли. Классика будет выражена при помощи черепицы из металла, а хай-тек можно реализовать при помощи стекла или поликарбоната.

Основные элементы септика

Септик – местная очистная установка, предназначенная для обустройства независимой от центральных сетей канализационной системы.

Основные задачи элемента – временное накопление стоков и их последующая фильтрация. Современные септики стали усовершенствованной альтернативной традиционным выгребным ямам.

Галерея изображений
Фото из

В энергонезависимых септиках-отстойниках переработка, осветление, обеззараживание и очистка воды происходит благодаря течению естественных химических, физических и биологических процессов

В зависимости от численности пользователей независимой канализационной системы подбирают объем септика, в зависимости от необходимой степени очистки — число камер

Чем больше камер в септике отстойнике, тем более углубленная проводится переработка стоков, тем меньший путь проходят стоки до сброса в грунт или на рельеф

Для сооружения автономной канализации с собственным пунктом очистки сейчас можно приобрести полимерную емкость нужного объема

Для обустройства дачного надела собственной канализацией подойдут подручные средства: пластиковые и металлические бочки, еврокубы, автомобильные шины

Очистное сооружение любого объема можно сделать путем заливки бетона в каркас. Устройство занимает немало времени, но долгосрочность исполнения оправдывает надежность и цена

Гораздо быстрее, чем заливка монолитного объекта, выполняется строительство септика из бетонных колец. Камеры его устанавливают отдельно, этот модульный принцип применяется в устройстве септиков из нескольких пластиковых составляющих

Септик на загородном участке

Энергонезависимый септик отстойник

Одно- и двухкамерные системы очистки

Трехкамерный септик для частного дома

Пластиковые емкости для независимой канализации

Использование бочки в качестве септика

Монолитное железобетонное сооружение

Септик частного дома из бетонных колец

Понимание устройства и механизма работы септика облегчит выбор очистного сооружения и его установку. Конструкции разных модификаций имеют некоторые общие составляющие. Очистная система представляет собой герметичный бак, включающий один или несколько отсеков.

Камеры септика разделены перегородками. Движение жидкости между ними осуществляется по переливным патрубкам. К первому отсеку от внутренней канализации дома подведена сливная труба, а из последней камеры выводиться очищенная вода в грунт или полуочищенная – на почвенную доочистку.

Основными составляющими всех очистных агрегатов являются:

1. Емкости для отстаивания стоков. Накопительные баки выполняются из пластика, металла, бетона или кирпича. Наиболее предпочтительны модели из стеклопластика и полипропилена – материалы устойчивы к истиранию и гарантируют герметичность резервуара в течение всего срока эксплуатации.
2. Входящий и исходящий трубопровод. Переливные патрубки устанавливаются под уклоном, обеспечивая беспрепятственное протекание жидкости между баками.
3. Элементы обслуживания. Ревизионные колодцы и люки. Устанавливается как минимум один колодец на наружной трассе канализационного трубопровода. При увеличении протяженности ветки более 25 м устраивается дополнительная ревизия.
4. Вентиляционная система. Независимо от того, какие бактерии (анаэробные или аэробные) участвуют в процессе переработки сточных масс, для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов, отвода метана и поддержания нужной температуры необходим воздухообмен.

Простейшая схема вентилирования локальной канализации включает один стояк в начале системы, а второй – на крайней секции септика. При обустройстве фильтрационных полей вентиляционный стояк устанавливается на каждой дренажной трубе.

Деревянная лестница в погреб своими руками

Изготовить подобную конструкцию достаточно просто, причем материал и затрат времени понадобится немного. Для этого понадобится две деревянные доски, несколько перекладин (по количеству ступеней) и саморезы для крепления элементов конструкции между собой.

Существует несколько видов подобных лестниц, поэтому рассмотрим подробнее этапы и особенности их изготовления.

Варианты

Самый простой вариант – приставная лестница, на изготовление которой понадобится минимум материала и времени. Для этого нужно взять две доски, размером 10*15*240 см, которые будут выполнять роль опор. Сверху и снизу будущих опор делают отметки на расстоянии 30 см от края, и выставляют первую перекладину. Для ее крепления используют саморезы (по 4 штуки на одну перекладину для надежной фиксации).

Все последующие поперечины крепят так же, отмеряя между ними равное расстояние. Второй вариант более надежный, но и для его изготовления понадобится более сложная технология.

Рассмотрим изготовление деревянной лестницы поэтапно (рисунок 3):

Берем две доски размером 10*15*200 см. Они будут выполнять роль опор. К ним необходимо прикрепить бруски, на которых в дальнейшем будут фиксироваться ступени.
Для крепления брусков от верха досок отмеряют по 26 см и саморезами фиксируют брусок под углом 60 градусов

Важно строго соблюдать этот показатель, так как после установки он позволит зафиксировать ступени под нужным углом.
Бруски можно закрепить двумя саморезами, но для большей надежности рекомендуется дополнительно использовать еще один метиз.
Следующие бруски крепят таким же образом, отмеряя между ними расстояние в 26 см.
Для монтажа ступеней нужно выровнять заднюю часть торцов, где находятся выступающие части брусков. Далее на брусках крепят доски, используя для этой цели саморезы, которые нужно ввинчивать в трех точках для надежной фиксации.

Данная инструкция приведена для подвала стандартного размера, при этом длина спуска составляет 2 метра, а ширина – 80 см, а во время установки конструкцию следует фиксировать под углом 30 градусов для удобной эксплуатации.

Подбор дерева

Эксперты рекомендуют выбирать твердые породы древесины, которые отличаются повышенной прочностью и износостойкостью. Но при этом следует учитывать, что практически все породы дерева отличаются чувствительностью к повышенной влажности, поэтому их нужно обязательно обрабатывать антисептиками и специальными растворами против плесени и гниения.

Рисунок 3. Изготовление деревянной конструкции для подвала

Самой устойчивой к влаге считается лиственница, из которой часто делают не только лестницы, но также стеллажи и полки для подвалов.

Нужные инструменты

Для работы понадобится стандартный набор инструментов. В первую очередь запаситесь ножовкой, молотком или шуруповертом для отпила деталей нужного размера и их фиксации.

Кроме того, вам понадобится рулетка, с помощью которой можно снимать нужные замеры. Также необходимо приобрести крепежные элементы: саморезы, метизы или гвозди, которыми и будут соединяться части конструкции.

Лестница своими руками в подвал в гараже

Особенностью данной конструкции будут ее параметры. Если сооружение в погреб в жилом здании практически по размерам ничем не отличается от обычной конструкции, ведущей на второй этаж, то в данном случае параметры будут иными.

Обычно в гараже совсем мало места, и тратить его на лестницу совсем не хочется. Поэтому часто по размерам ее делают как чердачную. Но если последняя ведет наверх, то эта конструкция спускается вниз. Угол наклона для гаражных лестниц в подвал можно смело делать в 65-70 градусов. Конечно, спускаться будет неудобно, ведь придется держаться за ступени-поручни руками, зато она займет совсем немного места.

Однако такая конструкция хороша лишь в том случае, когда подвал предназначается для хранения овощей. Для переноса крупногабаритных вещей, естественно, она не подойдет, и тогда придется жертвовать пространством или сооружать отдельный подвал.

Металлическая лестница

Перед тем, как начать возводить лестницу в подвал своими руками нужно приобрести:

• швеллеры;
• уголки для ступеней;
• щебень с цементным раствором;
• антикоррозийные составы.

Чтобы лестница в подвал получилась устойчивой необходимо произвести расчеты и выложить их на бумаге.

Варианты конструкции металлической лестницы в подвал

Опираясь на чертежи, нарезают швеллеры на отрезки нужной длины. Чтобы создать каркас ступеней необходимо уголки сварить с отрезанными кусками швеллеров. Далее обрабатывают все металлические детали защитными составами. Осталось только установить полученную конструкцию. Для этого следует определить с месторасположением основания под лестницу. На выбранном участке выкапывают котлован глубиной 0, 5 м. Нижнюю часть конструкцию помещают в вырытую яму. Засыпают ее щебнем. Затем заливают бетонной смесью.

Основа металлической лестницы в подвал

Далее нужно взять лист металла и вырезать из него ступеньки. Получившиеся ступени приваривают к каркасу сооружения. Конструкцию обрабатывают антикоррозийными составами. Лестница в подвал дома/гаража из металла своими руками прослужит не один десяток лет. Второй вариант: изготовление металлической лестницы из труб Для этого понадобятся трубы с сечением 59-60 мм и ригели, диаметр которых равен 3 см. Процесс: 1. Монтируют трубы, которые будут вести к основанию подвала. 2. От верхнего конца трубы отмеряют 20-25 см и приваривают ступени (то есть спаивают трубы с ригелями). 3. Шлифовальной машинкой убирают все излишки/недостатки. 4. Конструкцию обрабатывают защитным составом. 5. Бетонируют.

Довольно часто в качестве материала каркаса выбирается именно профильная труба

Деревянная лестница Перед тем, как сделать лестницу в подвал из дерева своими руками, необходимо определиться с тем, будут ли поднимать/спускать тяжелые, крупногабаритные предметы.

Что касается древесины, то на ней экономить не стоит. В противном случае ступени начнут скрипеть и прогибаться во время спуска/подъема.

Треснутая древесина не добавит вашей лестнице ни привлекательности, ни надености

Итак, теперь о ее технологии. Деревянная лестница в подвал дома своими руками делаетя следующим образом: 1. Сначала нужно создать опору (это могут быть как косоуры, так и тетива), на которой будет держаться конструкция. 2. Создание поперечных ребер. Они будут обозначать грани ступеней. 3. Прикрепляют поперечные доски к каркасу. В результате должны получиться ступени. В случае, если доски чересчур широкие, выступающие части следует подпилить. Ступени устанавливают снизу вверх. 4. Лестница в подвал дома/гаража готова. Остается только покрасить ее или покрыть лаком. Деревянная лестница в подвал с нуля (2 части) Часть №1 Часть №2

Требования к лестницам для подвала

Чтобы лестница прослужила долго, а использовать ее было комфортно и удобно, при ее сооружении нужно придерживаться ряда основных требований:

Ширина марша должна быть в пределах 70-90 см, можно увеличивать ширину, если площадь позволяет.
Для комфортного спуска и подъема угол уклона должен быть 22-75 градусов. Более крутой уклон допускается только в случае приставной конструкции

Важно помнить, что чем меньше угол уклона, тем удобнее подниматься по ступенькам, но при этом конструкция занимает больше места.
Просвет лестницы должен быть не менее 1,9 м. Его рассчитывают от самой балки перекрытия до последней ступеньки

Высота потолка напрямую влияет на удобство подъема. Чем он выше, тем удобнее.
Ширина ступеней должна быть 25-32 см. Меньшие показатели сделают подъем травмоопасным, а ступени шире этого параметра усложнят его.
Оптимальная высота одной ступеньки – от 12 до 22 см.

Существует ряд требований к лестницам Также при монтаже лестницы в подвале, сделанной своими руками, стоит учитывать следующее:

Расчет всех вышеперечисленных параметров зависит от особенностей помещения: площади, высоты потолка и т.д.
Важно помнить, что атмосфера в подвале тоже играет большую роль

Высокая влажность, которая характерна для подвалов, может негативно влиять и способствовать разрушению многих материалов (дерева, металла и т.д.).
Важно, чтобы лестница в подвал была безопасна, для чего обязательно устанавливаются перила и поручни
Подобные меры предосторожности должны быть предусмотрены еще на этапе планировки.

Какие телевизоры можно крепить на потолочный кронштейн

Сегодня все современные ТВ делятся на три категории:

1. стандартные с кинескопом;
2. жидкокристаллические;
3. ультраплоские плазменные панели.

Телевизионные приемники с кинескопом достаточно тяжелые, поэтому крепление для таких моделей должно быть максимально прочным и включать следующие элементы:

• Металлическая рамка, превосходящая по размерам габариты изделия.
• Площадка из высокопрочного металла, куда будет установлен телевизор.
• Механизм, позволяющий изменять угол наклона приемника.

Несмотря на то, что современные модели по весу намного меньше их кинескопных аналогов, покупая кронштейн для телевизора на потолок, важно учитывать габариты изделия и соответствие требований крепления конкретной модели

В качестве основных параметров учитываются:

1. Диагональ экрана.
2. Вес телевизора.
3. Способ крепления экрана.

При отсутствии сведений о каком-либо параметре ТВ, можно приобрести универсальное крепление, подходящее для любой модели.