Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

Почему используют метод нахлеста

Преимущества

Данный метод имеет ряд значительных
преимуществ, благодаря которым и снискал популярность. Плюсы применения
нахлеста при монтаже сайдинга:

• При монтаже встык с использованием
  Н-профиля панели сайдинга приходится подрезать. Облицовка внахлест позволяет
  избежать значительных потерь материалов.
• Н-профиль, используемый при
  монтаже панелей встык, всегда бросается в глаза. Метод нахлеста при соблюдении
  правил, наоборот, позволяет добиться идеально ровной поверхности.
• Нередко в магазинах
  стройматериалов Н-профиль предлагается лишь в нескольких цветовых решениях.
  Монтаж внахлест позволяет облицевать фасад в одной цветовой гамме.
• Еще одно преимущество данного
  метода заключается в простоте монтажа. Исключаются две операции: установка
  соединительной планки и подгонка панелей под один размер. Даже используя
  наемных рабочих, можно сэкономить деньги.

Недостатки

Любой метод облицовки имеет помимо преимуществ
недостатки. Основные минусы монтажа сайдинга внахлест следующие:

• В месте соединения панелей
  образуется стык. По направлению монтажа поверхность фасада выглядит красиво, а
  вот с обратной – наоборот. При рассмотрении поближе стыки заметны и даже после
  усадки сайдинга не исчезнут.
• Если дом расположен у дороги,
  стыки рано или поздно заполнятся пылью и грязью. Это неминуемо влечет за собой
  их чистку и затраты времени и сил.
• Нарушение технологии монтажа хотя
  бы на одном из его этапов может повлечь за собой вздыбливание панелей. В таком
  случае фасад уже сложно будет назвать идеально ровным.
• Монтаж внахлест требует
  внимательности и аккуратности. Если нужен красивый фасад, за квалифицированного
  специалиста придется переплатить. А самостоятельная установка — это,
  соответственно, значительные затраты собственного времени.

Варианты драпировки мягких ламбрекенов

К мягким ламбрекенам относят:

1. Сваги. Представляют собой полукруглые отрезки ткани с множеством мягких складок.
2. Перекиды и полусваги. Являются асимметричным аналогом аркообразных вариантов. Красиво смотрятся при декорировании трубчатых карнизов.
3. Кокилье. Фиксируются в центре шторы и составляют основу композиции ламбрекена. Используются для условного разделения промежутков между окнами.
4. Де жабо (джабот). Боковое изделие со скошенными краями. Длинную часть джабота закрепляют снаружи, а короткую – посередине.
5. Галстук. По конструкции напоминает предыдущий подвид, но с меньшей шириной. Складки элемента накладываются друг на друга, а скошенный край образует эффект спирали. Короткую сторону направляют наружу, а длинную – вплотную к шторам.
6. Колокольчик. Считается редкой разновидностью ламбрекенов, изготовленных из отрезка ткани, который складывается в форме конуса. Особой привлекательностью характеризуется вариант с контрастной подкладкой. Для формирования колокольчиков используют плотные и эластичные материалы.
7. Фестоны. Выглядят красиво и органично в зданиях с высокими потолками.
8. Буфы. Используются для подчеркивания элегантности штор.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

1. 1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.

1. 1. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

1. 1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
   2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
   3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.

1. 1. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.

1. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
2. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

• на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
• а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов

Поэтому очень важно точно определить места подрезов

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Монтаж стартовой планки

Перед монтажом стартовой планки устанавливают отливы. Закрепляются саморезами с расстоянием между ними в 40 см. При стыковке отливы кладут друг на друга. Ширина нахлёста — не менее 2,5 см. Для обозначения ровного угла используют строительный уровень.

Стартовая или начальная планка относится к элементам, несущим нагрузку. Устанавливается от верхнего края отлива или в самом низу стены. На неё производится монтаж первого листа сайдинга. Начальную планку крепят, сверяясь по уровню, так как от её установки зависит ровность всей облицовки стены.

Монтаж стартовой планки:

• от нижней границы будущей обшивки отступают вверх на 4 см;
• с применением уровня делают отметки на всех вертикальных стойках обрешётки или делают пометки на стене, если нет каркаса;
• начальная планка устанавливается верхним краем к отметкам;
• закрепляют саморезами посередине заводских отверстий;
• стартовые планки прикрепляют так, чтобы расстояние между ними было в 0,5 см (этот зазор необходим для температурного расширения);
• это же расстояние должно быть и от краёв угловых элементов или ширина углового профиля плюс 12 см.

Для чего нужен J-профиль

• J-профиль — это универсальный, несущий нагрузку элемент сайдинговой отделки. Бывает обычным, арочным (гибким) и широким.
• Обычный J-профиль необходим в завершении облицовочного ряда с торца стены, для обшивки края карниза или для замены финишной панели.
• Широкий обычно используется для оформления дверных и оконных проёмов.
• Арочный применяется по краю проёма, имеющего форму арки. На панели имеются насечки, где делаются разрезы на необходимом расстоянии, благодаря чему её можно согнуть под нужным углом.
• J-профиля закрепляются к стенам гвоздями или саморезами.

Утепление стен

Современный рынок предлагает большое количество теплоизоляционных материалов. Каждый из них имеет определенные достоинства и недостатки. Эффективность, цена, возможность самостоятельной установки, водостойкость и многие другие факторы нужно учитывать, чтобы выбрать подходящий вам вариант. От этого зависит и необходимость дополнительных работ.

Например, устанавливать сайдинг поверх минеральной ваты нельзя так, как крепить сайдинг на пенопласт. Последний не боится влаги, а вата вбирает ее, из-за чего теплоизоляционные свойства снижаются.

Пенополиуретан наносится при помощи специального оборудования и имеет высокую эффективность и долговечность. Но стоимость такого утепления довольно высока.

Если же вы выберите минеральную вату или пенопласт, то без проблем сможете уложить материал в обрешетку. Они легко формируются при помощи ножа или обычной ножовки. Главное здесь избегать даже мельчайших щелей – через них теряется много тепла.

Обычно теплоизоляция не занимает много времени – за несколько часов можно утеплить весь дом.

Нужна ли изоляция? Если деревянный дом расположен в теплом климате, можно обойтись без этого этапа. А вот если это кирпичный или бетонный дом находится в средней полосе, то сайдинг обязательно нужно крепить после утепления.

Полезные советы по выбору крепежа и не только

Примите их во внимание и строго придерживайтесь

1. Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
2. Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
3. Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
4. Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
5. Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
6. Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

Конструкция с одним скатом

Односкатные навесы для дачи сконструировать можно своими руками. Состоят они из опорных столбов, стропильных ферм, обрешетки, покрытия.

Можно купить готовый к сборке комплект или же сделать чертежи. При их создании надо учесть следующие факторы:

• Уклон сооружения делается в зависимости от климатических условий. Тем, где много осадков навес должен быть 35-45 градусов, чтобы, к примеру, снежная шапка не накапливалась на поверхности. Если вы живете в местности с сильными ветрами, то уклон делать не больше 25 градусов. В средней полосе России чаще всего делается наклон в 30-35 градусов.
• Стропильная система и обрешетка делается из дерева, металлических труб. Древесина быстрее выходит из строя, для продления срока службы ее надо обработать антисептиками, покрыть краской.
• Вид покрытия можно подобрать разной структуры, цвета.
• Размещать односкатные сооружения можно возле пристроек или в стороне от них. Первый вариант позволяет сэкономить на опорах, защитит от ветра.

Монтаж стартового профиля

С помощью строительного уровня найти самую нижнюю точку на каркасе, на 5 см выше нее вкрутите саморез. На противоположном конце стены тоже вкрутите саморез (на том же уровне) и натяните между ними веревку. Ту же операцию повторить по всему периметру. Линия которую образует веревка, будет являться границей стартового профиля.

Приложить угловой профиль. На рейках обрешетки отметить границу углового профиля.

Установить первый профиль, выдерживая отступ от углового профиля 6 мм, зазор между стартовыми полосами – 12 мм.

Можно не делать зазор 6 мм, но в этом случае необходимо подрезать крепления углового профиля.

Проекты

Обозначение вольтметра в электрической цепи

Уралсиб в других городах

Правила монтажа деревянного каркаса

Разобравшись с тем, как сделать металлический каркас под сайдинг, несложно смонтировать деревянную обрешетку. Она устанавливается по тем же правилам. Но потребуются другие материалы и инструменты:

• саморезы по дереву;
• ножовка;
• бруски сечением 3х4, 4х4 или 4х5 см.

Пиломатериал в обязательном порядке обрабатывают антисептическим раствором, предотвращающим преждевременное разрушение древесины. Рекомендуется нанести двойной или тройной слой этого состава. Бруски должны быть хорошо высушенными и ровными. Для устранения изъянов используют рубанок.

Антисептик для древесины

Устройство деревянной обрешетки под сайдинг не предусматривает установку направляек. Торцы вертикальных стоек соединяют между собой аналогичными деревянными брусками.

Деревянная обрешетка, вариант фиксации подвесами

Стойки устанавливают по направляющим шнурам и пользуясь отвесом

Обрешетка под сайдинг деревянная

Установка угловых решетин

Монтаж остальных решетин

Особенности монтажа каркаса для обшивки цоколя сайдингом

Сайдинг пригоден не только для облицовки стен и фронтонов. Он подойдет и для обшивки фундамента. Так как цоколь чаще подвергается механическому воздействию, чем стены и фронтоны, рекомендуется монтировать металлическую обрешетку. Следует учесть, что каждая панель цокольного сайдинга должна устанавливаться на 4 вертикальные стойки. Расстояние между ними должно быть одинаковым.

Как крепить сайдинг

После того как будет рассчитано необходимое количество сайдинга и дополнительных элементов, и все материалы куплены, необходимо приготовить инструменты для работы:

• рулетку;
• металлическую линейку и угольник;
• электролобзик или ножовку с мелкими зубчиками;
• шуруповерт или отвертку;
• молоток;
• пассатижи;
• уровень;
• отвес;
• плотницкий карандаш;
• мел и бечевку.

Когда все инструменты будут под рукой, можно приступать к подготовительной работе. Как крепить цокольный сайдинг и прочие виды данного материала? Для начала устанавливаются леса. Затем стены очищаются от мешающих работе веток близрастущих деревьев и вьющихся растений. Надо снять фонари, водосточные трубы, ставни, внешние подоконники, угловые доски, планки между стенами и фундаментом. Если на стенах обнаружится плесень, ее надо удалить и обработать поверхность антисептиком. Следует устранить перекосы оконных и дверных рам.

Перед тем как крепить сайдинг на пенопласт или другой материал (алгоритм действий во всех случаях одинаков), нужно смонтировать обрешетку. На углах и по периметру проемов окон и дверей устанавливаются металлопрофили. Обрешетку можно выполнять из металлических или деревянных реек. Расстояния между рейками должны быть не больше 1,5 метра. Они вертикально крепятся саморезами или дюбельными гвоздями к стенам, контролируемые уровнем и отвесом. В промежутки между стойками закладывается утеплитель.

Затем укрепляется стартовая полоса и внешние уголки, после чего прикручиваются заранее обрезанные по размеру панели, начиная снизу. Каждый последующий ряд панелей крепится только после того, как будет произведена полная установка предыдущего. Верхний ряд сцепливается с нижним, а с другой стороны прикрепляется саморезами.

Процедура облицовки дома сайдингом очень проста. Внимательно прочитайте инструкцию или проконсультируйтесь у опытных специалистов, и вы сделаете экстерьер своего дома просто великолепным.

Устройство обрешетки.

В доме с каркасными стенами можно обойтись без обрешетки, но лишь в том случае, если углы и поверхности стен идеально ровные, что случается нечасто. На неровных каркасных деревянных, а также каменных и блочных стенах обязательно монтируют обрешетку

Обратите внимание: «ровная поверхность» вовсе не означает «вертикальная». Это не одно и то же

Монтировать сайдинг можно как на вертикальной, так и наклонной стене. Просто обшивать вертикальные поверхности удобнее. Однако главное, чтобы стены были без выпуклостей и впадин. Они должны быть ровными по всей своей плоскости. Для обрешетки под виниловый сайдинг берут сухую древесину влажностью в пределах 12 – 14 %. Слишком влажное дерево со временем усохнет, обрешетка покоробится, а вместе с ней сползет и покрытие.

Обычно обрешетку делают из брусков сечением 25 (30, 40, 50) × 60 мм. Для этих целей подходит также гипсокартонный оцинкованный профиль той же ширины. Древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами. Гипсокартону пропитка не требуется.

60 мм – оптимальная ширина решетины, при которой крепление попадает точно в середину бруса. С более узкими решетинами могут возник

Узнайте из нашей статью: что применять при устройстве фасада ветрозащиту или пароизоляцию

Обрешетку устанавливают по периметру стен, на фронтонах крыш, а также по периметру всех имеющихся отверстий и проемов (окон, дверей, ниш и т. п.). Однако не рекомендуется прибивать нижние горизонтальные доски в «рамке» обрешетки, так как эти бруски будут препятствовать воздухообмену. Таким образом, по периметру обрешетка должна иметь форму не четырехугольника, а буквы П. Между брусками «рамы» набивают промежуточные обрешетины на расстоянии 20 – 40 см друг от друга. Стандартная ширина шага – 40 см, однако в местности с сильными ветрами его уменьшают до 20 см. Если панели сайдинга предполагается размещать вертикально, то обрешетины набивают горизонтально, и наоборот: при горизонтальном расположении панелей сайдинга обрешетины ставят вертикально. Варианты расположения решетин: а) горизонтальные решетины под вертикальный монтаж сайдинга; б) вертикальные решетины под горизонтальный монтаж сайдинга; в) шнуры для установки обрешетки между углами; г) периметральная обрешетка вокруг окон Сначала крепят угловые решетины. Между ними натягивают шнуры, которые служат ориентирами для крепления остальных обрешетин. Обычно расстояние между решетиной и стеной выставляют с помощью прямых подвесов. Можно также применить другие способы крепежа, например деревянные выравнивающие подкладки

Важно, чтобы решетины не отклонялись от вертикального положения. Для проверки используют строительные уровни либо отвесы и шнуры

Монтаж стартовых полос. После установки монтажа это второй важный шаг, который влияет на внешний вид обшивки.

Если стартовая полоса установлена не строго горизонтально, вся обшивка получается перекошенной. Попытки исправить ситуацию бесполезны. Иногда подрезают торцы рядовых панелей и натягивают сайдинг. Однако это не выход: через некоторое время обшивка все равно покоробится.

Ключевой момент в монтаже – определение размеров температурного зазора. Винилового сайдинга это касается в первую очередь, так как у таких панелей крайне высокий коэффициент теплового расширения. Панели винилового сайдинга надо устанавливать так, чтобы ничто не препятствовало изменению их размеров под воздействием температуры. В жару панели должны иметь пространство для удлинения и ни во что не упираться. В противном случае обшивка вздыбится. На холоде винил должен свободно сжиматься, ничто не должно удерживать панели, иначе они лопнут.

Сначала устанавливают карнизные софиты либо по крайней мере размечают место их установки. Если длина углового профиля больше высоты стены, на профиле отмеряют длину, равную высоте угла стены плюс 3 мм. Размеченный профиль приставляют к углу, отступают от софитов или карниза крыши 3 м и крепят за верхнюю часть верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла.

Профиль повиснет на двух гвоздях в вертикальном положении. Между его верхним концом и карнизом крыши останется 3 мм. Нижний конец углового профиля будет располагаться на 6 мм ниже стартовой полосы.

Особый случай – облицовка домов с выступающими цоколями или конструкциями, которые не дают применять вариант монтажа углового профиля, описанный выше. Такое случается, например, при облицовке веранд. В этих обстоятельствах угловой профиль подрезают, чтобы он стал меньше длины самого угла. Между верхним краем профиля и карнизом оставляют зазор в 3 мм. Нижний конец профиля подрезают так, чтобы между ним и цоколем (полом или другим препятствием) оставалось 6 мм.

Монтаж

Прежде чем разбираться, как закрепить сайдинг на стене, нужно побольше узнать о профиле.

Наиболее распространены следующие виды:

• Стартовый – устанавливается по нижней кромке обшиваемой области, служит основанием для первого ряда.
• Угловой сайдинг – закрепленный по внешним и внутренним углам. Используется для крепления панелей с боков.
• H-профиль придется устанавливать, если нужно соединить два ряда панелей на длинной стене.
• Оконный и дверной нужен, чтобы обшить любые проемы.
• Финишный укладывается поверх последнего слоя, завершая работу.

Особых проблем при укладке не возникает. Главное, крепить плотно и очень ровно – регулярно пользуйтесь уровнем, чтобы исключить даже малейшие погрешности.

Правила монтажа металлического каркаса

Для устройства обрешетки этого типа потребуется металлопрофиль, который используют для устройства гипсокартонных стен, потолков и перегородок. Это ПН 28х27 и ПП 60х27. Эти планки будут крепиться к стене дома с помощью специальных подвесов, которые мастера называют «пэшки».

Профили ПН И ПП

Если необходимо смонтировать двухъярусный металлический каркас, предполагающий наличие выступа под кровлей или в верхней части стены, для соединения металлических планок используют специальные крепежи «крабы». Они предназначены для прочной стыковки между собой вертикальных и горизонтальных планок. В качестве крепежных элементов используют саморезы СММ 3,5х51, которые специалисты называют «семечками».

Наглядная схема правильного использования крепежа

Этапы монтажа металлической обрешетки

Установка ветрозащитной пленки

Шаг 1: составление схемы обрешетки

На этом этапе работ необходимо определиться с тем, какой шаг между стойками обрешетки будет оптимальным. Это расстояние зависит от того, какой материал выбран для утепления стен. Если это минеральная вата в рулонах, то шаг между стойками каркаса должен быть меньше ширины полотна на 3-4 см. Это позволит уложить утеплитель в проемы между стойками обрешетки так, чтобы между его полотнами не было просветов.

Далее определяют места установки подвесов, ориентируясь на следующее правило: крайние «пэшки» должны располагаться не менее, чем на 15 см от боковой, верхней и нижней части стены.

Схема установки профиля

Шаг 2: разметка

На стену наносят соответствующую схеме разметку. Используют маркер.

Шаг 3: монтаж подвесов

Закрепленные подвесы

С помощью саморезов по дереву и шуруповерта крепят подвесы к деревянной стене дома. Эти металлические планки располагают горизонтально, совместив точку разметки с центром широкой прорези в средней части подвеса. На начальной стадии монтажа сайдинга перфорированные «ножки» не отгибают, а оставляют прижатыми к стене.

Шаг 4: установка угловых стоек обрешетки

Чем и как резать профиль

Угол

Как сделать каркас под сайдинг на наружном углу

Так выглядит угол

Угловые стойки состоят из соединенных под прямым углом двух планок профиля ПП 60/27. Они послужат основанием для установки внешних и внутренних углов сайдинга

При монтаже угловых стоек важно не ошибиться, и установить угол именно так как нужно: для внешних углов выступом наружу, для внутренних – выступом внутрь

Шаг 5: установка промежуточных вертикальных стоек обрешетки

Крепление стойки металлического каркаса к подвесу

Крепление профиля, вид сбоку

Важно, чтобы все вертикальные опоры каркаса располагались в одной плоскости. Если между угловыми стойками натянуть нитку, установка промежуточных стоек будет более простой и быстрой

Нижние и верхние торцы профиля ПП 60/27 заводят в направляющие ПН 28/27 и крепят саморезами. Тем самым каркас обретает требуемую жесткость.

Профиль 60х27 упирается в горизонтальный 28х27

Наращивание профиля, крепление саморезами и соединителем

Шаг 7: монтаж каркаса для окон и дверей

Продольный профиль над окном

Стыковка профилей

Установленный вокруг окна профиль обрешетки

Обрешетка на перемычке между дверью и окном на втором этаже

Металлический каркас вокруг оконных и дверных проемов должен представлять собой прочную раму правильной геометрической формы, в точности повторяющую контуры проема. Необходимо учесть, что откосы и отлив должны иметь небольшой уклон от установленного в доме окна. Поэтому каркас монтируют таким образом, чтобы его вертикальные и горизонтальные планки располагались с отступом в 1-2 см от линий окна. Те же требования установлены для дверных проемов.

Так выглядит дверной проем, подготовленный к установке сайдинга

В каком порядке выполнять работы при обшивке дома сайдингом

Иногда заказчик решает обновить весь дом целиком: заменить кровлю, окна, обшить дом сайдингом и смонтировать водосточную систему.

В этом случае начинать лучше с окон.

Обшивка сайдингом: сначала — окна

При обшивке сайдингом околооконная планка подходит вплотную к раме.

Поэтому, если вы будете менять окна после того, как сайдинг смонтирован, вы не сможете обеспечить красивый плотный контакт уже смонтированной планки и новой оконной рамы.

После того, как вы поменяете окна (обычно устанавливают металлопластик вместо старых деревянных рам), можно начинать все остальные работы.

Дальше идет кровля и кронштейны для водостока

Такие кронштейны заводятся под кровлю и крепятся к стропилам. Они крепче и долговечнее пластмассовых.

После того, как кровля смонтирована, эти кронштейны нереально закрепить на стропилах.

Поэтому кронштейны для водосточной системы крепятся во время монтажа кровли.

После кровли — сайдинг и цоколь

После того, как окна и кровля смонтированы, можно приступать к монтажу сайдинга и цокольных панелей.

Иногда это делают в два этапа (например, если на все не хватает денег): сначала монтируют сайдинг, оставляют выводы стоек каркаса для цокольных панелей, а на следующий год монтируют цокольные панели.

Отмостка — до сайдинга

Если вам надо сделать отмостку вокруг дома, то лучше залить ее до начала работ по сайдингу. Для этого есть целых две причины.

Во-первых, сайдинг монтируется с лесов (иногда — с лестницы), и леса надо устанавливать на фасаде вашего дома. Поэтому, пока леса стоят, работы по отмостке вы провести не сможете.

Во-вторых, если вы планируете закрывать цоколь цокольными панелями, то каркас для них надо будет подводить к отмостке, а для этого лучше, если она уже будет залита.

Поэтому отмостка — перед сайдингом.

Как планировать работы?

Если вы настроены сделать все, что я перечислил в предыдущих абзацах, то ваши действия должны быть такими:

1. Вызвать замерщика по окнам.

2. Вызвать замерщика по кровле.

3. Вызвать замерщика по сайдингу.

4. Оплатить окна, чтобы их запустили в производство. Вы уже будете знать, когда оконщики смогут произвести монтаж.

5. Оплатить кровлю и водосточную систему и доставить все это.

6. Начать монтаж кровли, если он никак не связан с окнами (не забывайте о кронштейнах!).

7. Оплатить сайдинг и доставить его к дому.

8. Дня за четыре до запланированного монтажа окон пригласить монтажников сайдинга, чтобы они начинали устанавливать каркас. Этого времени как раз хватит, чтобы оконщики смонтировали окна к тому моменту, когда сайдингисты начнут монтировать сайдинг и аксессуары.

А проще можно?

Конечно, можно.

Чтобы не напрягать голову планированием, вы можете обратиться в профессиональную фирму по монтажу сайдинга и кровли (например, в СТК Эталон), и ее сотрудники решат все эти вопросы за вас.

Это сэкономит вам время и силы, к тому же убережет вас от ошибок.

Все-таки, каждый должен заниматься своим делом, а планирование и организация работ — это забота профессионалов.

Мы выполняем монтаж и кровли, и сайдинга, и цокольных панелей, и водосточных систем.

И для вас гораздо удобнее, если за все работы отвечает один руководитель, а не четыре разных человека.

Для того, чтобы задать вопросы или вызвать замерщика, позвоните нам по телефону в Петербурге 608-91-45 или 956-17-30.

На этом все.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку справа «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ».

РАССЧИТАТЬ СМЕТУ

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Установка первого ряда и наращивание панелей

Пошаговая инструкция монтажа винилового сайдинга:

Работу начинают с тыловой части дома – здесь возможные ошибки новичка будут не так заметны.
Панель вставляют в замок начальной планки, одновременно заводя конец ее в угловой профиль

При этом важно выдерживать расстояние в 6 мм (летом) или 9 мм (зимой) от дна замка углового профиля.
Наращивание панелей проводится методом внахлест либо с использованием Н-профиля. В первом случае замки и крепежные рамки подрезают так, чтобы при установке деталей образовывался нахлест в 2,5 см

Н-профиль устанавливают так же, как угловые профили – отступая от софитов 3 мм и выходя за уровень начальной планки на 6 мм.

Остальные панели монтируют либо по периметру, либо отдельно обшивают каждую стену. На итоговый результат это не влияет.

На этом этапе ровность работы проверяется через каждый 3 ряд. Для монтажа ряда, прерывающегося проемом, прилегающую к нему панель обрезают до нужной величины. В нижнюю часть обрамления оконного проема устанавливают еще один финишный профиль – так сайдинг будет выровнен в плоскости.