Откатные ворота своими руками. чертежи и схемы, пошаговые фото

Особенности расчетов

Прежде, чем приступить к проектированию чертежа, нужно сделать все необходимые расчеты. В первую очередь вычисляется высота и ширина ворот. Если известна высота забора на участке, то определить высоту будущего полотна можно следующим образом: верхняя часть должна быть одного уровня с забором, а нижняя часть на 8-10 см выше дорожного полотна. Ширина ворот равна расстоянию между опорными балками, рекомендуемое значение 4 метра.

Сделать расчет противовеса тоже довольно просто – его длина должна равняться 50% от длины проема. Это значение можно уменьшить до 40% только в тех случаях, когда не хватает пространства забора для полного открывания створки и полотно обшито облегченными материалами.

Длины профиля противовеса, соединяющего верх полотна и край нижнего профиля, должно хватить на образование треугольника.

Значение вычисляется в соответствии с размерами по следующей формуле:

sqrt{ func a^{2} + func b^{2} }

Или в более привычной форме, знакомой со школы

Где a – длина противовеса, b – высота полотна, c – искомая длина.

Расчет веса конструкции нужен для правильного подбора направляющей балки, фурнитуры и автоматики. В основном вес зависит от материала, которым будет выполнена обшивка, от веса рамы, каркаса и несущей балки и от ветровой нагрузки.

Для ворот весом до 300 кг подойдет несущая балка размерами 9х5 см и толщиной металла 3,5 мм. Фурнитура должна выдерживать полный вес конструкции. Ее можно приобрести готовым комплектом либо приобретать все комплектующие по отдельности. При покупке желательно иметь при себе чертеж со всеми расчетами, чтобы можно было проконсультироваться со специалистом.

Комплексный подход

Особенности

Откатные ворота начали активно использовать уже более 50 лет назад. Сначала их можно было увидеть в основном при въезде на крупные промышленные и складские территории. Со временем конструкция и фурнитура совершенствовались и становились все доступнее и проще в установке. Постепенно различные варианты раздвижных ворот начали устанавливать на частных территориях, а на сегодняшний день они не редкость и для дачного участка.

В отличие от конструкций подъемного и распашного типа у раздвижных ворот гораздо больше преимуществ:

• Компактность. Это особенно актуально в случаях, когда проезд между соседними участками и место во дворе ограничены. Также откатные ворота практически исключают вероятность повреждения автомобиля створками.
• Износоустойчивость. Основной минус распашных ворот — наличие петель, которые подвержены провисанию под тяжестью створок. У сдвижных ворот такие проблемы отсутствуют за счет равномерного распределения веса конструкции по роликовым опорам.
• Взломостойкость. Грамотно спроектированная и изготовленная система может выдержать таран тяжелого транспорта.

• Защита от парусности. Даже шквальные порывы ветра не наносят повреждения таким конструкциям.
• Доступность автоматических приводов. Мотор и комплектующие автоматических раздвижных ворот дешевле оборудования, которое устанавливается на распашные и подъемные конструкции.
• В зимний период не требуется расчистка снега перед открыванием створки.

Сначала необходимо рассчитать ширину пролета для въезда автомобиля. Обычно для частного сектора рекомендуется проем равный 4 метрам: в него свободно может заехать и легковой, и грузовой транспорт. При необходимости ширину въезда можно уменьшить до 3 или увеличить до 6 метров и более.

Свободное пространство вдоль забора со стороны отката створки должна соответствовать:

• для подвесного и колесного видов конструкций – ширине полотна,
• для консольных ворот – на 40-50% больше ширины створки.

Если подробно изучить инструкции, подготовить качественные материалы и инструменты, за короткий срок можно сделать крепкие и красивые ворота с индивидуальным дизайном.

Отделка фасада панелями: способы монтажа

Монтаж фасадных элементов напоминает детский пазл — детали стыкуются «в замок», создавая поверхность без видимых швов. Дополнительно крепление усиливается при помощи саморезов и кламмеров (скоб). Широко применяются несколько способов монтажа:

Непосредственно на фасад. Способ подходит, если поверхность стены идеально ровная; в противном случае ее предварительно выравнивают. Плиты крепятся на клей или раствор.

Обшивка дома фасадным материаломИсточник hi.decorexpro.com

• На обрешетку. Способ подходит для большинства фасадных материалов, которые монтируются на подготовленный каркас.
• Навесной фасад. Система для вентилируемых фасадов. Конструкция состоит из кронштейна (прикрепляется к стене при помощи анкеров), набора профилей из оцинкованной стали и облицовочных панелей (термоплит). Между стеной и декоративной панелью остается место для циркуляции воздуха.

О тестировании фасадных материалов на горючесть в следующем видео:

Отделка фасада: этапы монтажа

Технологическая цепочка установки фасадных панелей выглядит следующим образом:

1. Подготовка поверхности

На ровной стене панели ровно укладываются и прочно держатся; в противном случае в оставшихся неровностях и пустотах будет скапливаться влага. Чтобы поверхность соответствовала стандартам, ее:

• проверяют строительным уровнем (при отклонении больше 2-3 см стены нуждаются в выравнивании);
• очищают от старого покрытия (штукатурки, краски), гвоздей;
• устраняют выступы и заштукатуривают углубления;
• обрабатывают защитными средствами (дерево);
• наносят грунтовку.

Термопанели в декоре загородного домаИсточник interistroy.ru

2. Строительство каркаса

Если выровнять стены сложно, на них устанавливается металлическая или деревянная обрешётка, причем:

• параметры конструкции рассчитываются заранее;
• шаг обрешетки — 35-45 см;
• между обрешеткой и фасадом дома закладывается утеплитель.

3. Монтаж облицовки

При установке фасадных элементов соблюдают правила:

• На нижней границе устанавливается стартовая (отливная) планка – она выравнивает последующие ряды и служит для удаления конденсата.
• Детали монтируются рядами, снизу вверх; крепятся дюбелями или саморезами.
• Между панелями и профилями оставляют зазор, учитывающий температурную деформацию материала.
• Следующий ряд устанавливают после того, как закреплен (и проверен строительным уровнем) предыдущий.
• Стыки (швы) герметично заделываются фасадной затиркой подходящего цвета.

Отделка стены цокольными панелямиИсточник zamanufa.ru

Фасадные материалы: цены

На рынке стройматериалов представлены разнообразные стеновые панели под кирпич для наружной отделки. Стоимость некоторых материалов (Московский регион):

• Пластиковые фасадные панели. Стеновые и цокольные детали размером 0,39-0,45 м2 стоят 220-550 руб. (за штуку, средний ценовой диапазон).
• Фиброцементные панели. На стоимость влияет материал покрытия и наполнителя. Панели с акриловым защитным слоем стоят от 1700 руб. за штуку, с керамикой (японские) — от 3100 руб.
• Термопанели. Стоимость формируется в зависимости от материала наполнителя и составляет 1750-2400 руб.
• Термопанели с клинкерной плиткой. Стоимость варьируется в пределах 1250-2300 руб./м2.

«Одеть» дом панелями под кирпич — значит сделать его не только красивее, но и функциональнее. Искусственная облицовка защищает и утепляет стены, повышая энергоэффективность дома. Привлекательная цена, отличные характеристики и легкий монтаж – факторы, делающие фасадную облицовку под кирпич идеальным решением в большинстве случаев.

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Конструкции, как и этапы, могут отличаться, поэтому рекомендации согласовывают для конкретных условий.

Основные фазы проведения работ:

• проектирование, составление чертежей, схем;
• подсчет и приобретение материалов;
• земляные работы;
• бетонирование;
• сварка консольной системы и каркаса;
• сборка полотна ворот, зачистка швов;
• установка готовых ворот и навеска фурнитуры;
• монтаж автоматики.

Все работы по сборке раздвижных ворот на роликах можно делать собственноручно, кроме сварки деталей. При выборе длины полотна учитывают, что маленький хвостовик приведет к падению одной стороны полотна в открытом состоянии. Утяжелять эту часть грузами нецелесообразно. Если между каретками сделать большое расстояние, нагрузка на колеса возрастет, направлявшие деформируются или могут разогнуться их полки.

Установка столбов

Сечение столбов выбирают в соответствии с весом ворот. Отдельно учитывают массу отделочного материала, вес фурнитуры и автоматики. Если получается большое значение, делают два полотна.

Ямы под стойки роют на глубину 1 – 1,2 м, но учитывают глубину промерзания почвы. При копке осыпаются стенки, поэтому делают опалубку из любых досок. На дне укладывают щебеночную подсыпку, проливают ее водой. Одновременно подводят и прокладывают провода для автоматики, их прячут в водопроводной трубе на глубине 60 – 80 см. Верхний торец трубы с выступающими кабелями закрывают полиэтиленом.

Для столбов используют квадратную трубу 80 х 80 или 100 х 100 мм. Для устойчивости к подземной части стойки приваривают крестом куски арматуры длиной 20 мм, которую потом бетонируют. Верх столба накрывают, чтобы внутрь не протекала вода.

Закладка фундамента

Нагрузка от ветра, которая действует на полотно, также передается фундаменту, поэтому основанию уделяют внимание. После заливки бетона используют вибратор, чтобы выгнать воздушные пузыри

Поэтапное разделение работ:

• подготовка земли в месте строительства (уборка мусора, выравнивание);
• копка траншеи от одного до второго столба;
• песчаная и гравийная подсыпка (10 и 15 см, соответственно);
• сварка или вязка арматурного каркаса;
• заливка бетона.

Цемент, песок и щебень кладут в бетон в соотношении 1:3:5, соответственно. При укладке смеси используют кельмы, лопаты, чтобы распределить массу между арматурными стержнями.

Изготовление створки

Рама откатных ворот

Нарезают заготовки стальной трубы для рамы. Куски, которые соединяются в углах, отрезают под 45°, а те, что стыкуются в виде буквы Т, режут под 90°. Такие нюансы учитывают при порезке. Отрезки очищают от ржавчины, раскладывают их в соответствии со схемой сборки.

При сварке не применяют сплошной шов, а делают соединение точками, чтобы не повело раму. После проверки всех параметров сваривают цельным швом.

Места сварки шлифуют болгаркой с зачистным кругом, металл покрывают грунтом от коррозии. На стадии сварки усиливают раму перпендикулярными элементами.

Применяют косынки на углах соединений — стальные прямоугольники или треугольники их листового металла. Хвостовик с одного бока рамы усиливают ребром жесткости так, чтобы он образовывал биссектрису прямого угла.

Монтаж конструкции

Консоль приваривают к низу рамы. На ее кромки ставят заглушки из резины, чтобы внутрь не попадали листья, мусор. Габариты прогона зависят от размера ворот по длине, толщину нужно брать по расчету. Проверяют ровность рельса, чтобы обеспечить легкий ход.

Промежуток между направляющей балкой и роликом должен быть 1 мм. Больший люфт приведет к тому, что полотно будет «клевать» при движении, а маленький зазор вызовет заклинивание при работе. К опорной стойке ворот крепят нащельник, выполненный из уголка или швеллера.

К нащельнику фиксируют нижний и верхний улавливатель. На закладную балку в фундаменте надевают ролики (поддерживающие каретку). На каретку надевают прогон-консоль, регулируют работы улавливателей. Дальше монтируют фурнитуру, устанавливают и подключают автоматическое управление.

Правила эксплуатации

Если при работе появились посторонние звуки, скрежет, прекращают использование створки и разбираются в причинах. Открывая полотно, не прилагают больших усилий, передвигают равномерно, без рывков. Следят, чтобы при движении в зоне действия не находились люди или животные, а также посторонние предметы.

Регулярно чистят полозья, по которым движутся ролики, обледеневшие балки используют после скалывания налета. Нельзя касаться подвижных частей ворот во время движения или при остановке с включенным электричеством. Своевременно смазывают трущиеся части механизма, раз в год проводят техосмотр ворот.

Этапы монтажа конструкции

Сделать функциональные конструкции помогут чертежи, фото и видео откатных ворот. Своими руками можно сделать любую выбранную модель. Для этого потребуется подготовить специальные инструменты и материалы.

Перед монтажными работами тщательно вымеряются все размеры

Необходимый набор инструментов

Для установки откатных конструкций необходимо подготовить следующие специализированные инструменты:

Для использования сварочного агрегата необходимы профессиональные навыки

Воздушный компрессор помогает очень быстро произвести покраску

Также потребуется дрель, пассатижи и рулетка.

Устройство фундамента

Как возвести фундамент можно посмотреть на видео. Откатные ворота своими руками следует начинать с разметки места. Ширина траншеи должна быть около полуметра. В качестве опор используются столбы для забора. При монтаже автоматической конструкции нужно предусмотреть место под укладку электрического кабеля.  При монтаже основы под забор используется швеллер с арматурой. Бетонная смесь должна застывать в течение шести суток.

Монтаж швеллера требует точных расчетов и аккуратности

Возвести фундамент можно следующими способами:

• при монтаже свайного монолитного фундамента в почву устанавливаются два столба, которые соединяются швеллером. Для выемки почвы применяется садовый бур. Ямки должны располагаться близко к ограждению и соединяться траншеей;
• для установки свайной винтовой основы нужно сваи вкручивать в землю.

На фундамент приходится вся основная нагрузка

Установка конструкции

Разметка выполняется перед тем, как производится сборка откатных ворот своими руками. Чертежи, схемы, эскизы, конструкция проекта помогут поставить отметки правильно. По отметке проема протягивается шнур, который обозначает траекторию передвижения створок. Также следует произвести фиксацию участков регулировки. Затем определяется расстановка опор с роликами.

На схеме показаны все основные элементы сборки

Монтаж подобного забора состоит из следующих этапов:

• предварительная заготовка роликовых тележек;
• сборка системы;
• регулировка положения роликовых опор;
• монтаж закрывающего ролика и заглушки основного профиля;
• крепление направляющих кронштейнов;
• установка опоры и обшивание полотна;
• крепеж механизма ловителей и автоматики;
• регулировка с помощью гаечного ключа.

После регулировки движения полотна выполняется установка кольцевого ролика. Его нужно разместить внутри основной конструкции и зафиксировать крепежными болтами. Далее устанавливается верхний элемент с роликами, которые должны захватывать верх полотна. Установка уловителя позволяет уменьшить вес на роликовые тележки. Элемент собирается при закрытых створках.

Для сборки конструкции понадобятся специальные инструменты и дополнительные материалы

Покраска

После установки конструкции полотна можно окрасить в разнообразные цвета. Используется только стойкая и качественная краска. Чтобы покрытие сохранилось долгое время, поверхность тщательно зачищается с применением шкурки, а затем обезжиривается ее ацетоном. После очистки конструкция грунтуется. Для этого можно использовать валик, кисть или окрасочный пистолет. Затем выполняется окрашивание в несколько слоев. В зависимости от вида краски на высыхание уходит от нескольких часов до дней.

Дизайн

Если решено сделать зону готовки открытой, жарко там никогда не будет. Дым уносит ветер, а навес защищает от палящих лучей. Эту территорию можно красиво оформить с помощью правильной отделки, грамотного освещения, хорошо подобранной лаконичной мебели. Правда, такой вариант предназначен только для теплого времени года.

Интересным решением стало позаимствованное с оформления участков западных домов патио. Так называют дворик, мощеный плиткой, в котором находится и барбекю-печка, и скамейки, и маленький бассейн, и даже клумбы. То есть это целая территория для отдыха, которая станет любимым местом у всех домочадцев. Но такой проект требует серьезных вложений.

Вариант, более близкий постсоветскому человеку, летняя кухня. Одно название говорит о предназначении этой зоны. В жаркие летние деньки готовить в доме – одно мучение. Другое дело на улице, и нет ощущения сдавленности пространства, духоты, да и аппетит на свежем воздухе совсем другой.

Летняя кухня конструктивно является площадкой с крышей, закрепленной на столбах. Фактически это и есть навес к барбекю-зоне. Зимой печку закрывают, мебель с оборудованием уносят в дом. Если навес находится только над печкой, а остальная зона (столовая) открытая, то проект получается бюджетным.

Регулировка рейки откатных ворот

Каждая метровая рейка крепится на месте тремя болтами, ослабив их можно поднять или опустить рейку на 3 – 5 мм. Рейку необходимо выставить таким образом, чтобы зазор с приводной шестерней привода по всей длине рейки составлял 1 – 2 мм. А в местах стыка между частями рейки, не было резкого перепада между зубьями, это может привести к ударам по шестерне привода во время движения. Рейка и шестерня привода ни в коем случае не должны быть в зажатом состоянии, это приведет к затруднению перемещения створки, износу рейки и поломке редуктора или электромотора. Во время работы, шестерня привода должна «гладить» и легко перемещать через себя рейку, а не с трудом проворачивать и проталкивать. Регулировка рейки откатных ворот не займёт много времени и усилий, но продлит жизнь электромотора и сделает работу ворот тихой и безопасной.

В заключение еще раз хочу обратить внимание на важность установки регулировочных подставок под ролики. Многие не придают этому должного значения. Допустим, по прошествии нескольких лет, случилась такая неприятность: выдавило фундамент или повело опорный столб

Либо это случилось одновременно и разошлись они в разных плоскостях. Вы сразу заметите это, так как ворота начнет заклинивать, и они перестанут попадать в приемную часть. При незначительном «уходе» фундамента и столба, устранить неисправность можно с помощью верхнего поддерживающего кронштейна и приемной части, положение их роликов и ловушек легко регулируется. Но в большинстве случаев этого бывает недостаточно. Если регулировочные подставки установлены, с их помощью можно легко устранить любые последствия перекоса опорных точек ворот. Если их нет, тогда надо приготовиться к проблемам в эксплуатации и сбоям в работе автоматики

Допустим, по прошествии нескольких лет, случилась такая неприятность: выдавило фундамент или повело опорный столб. Либо это случилось одновременно и разошлись они в разных плоскостях. Вы сразу заметите это, так как ворота начнет заклинивать, и они перестанут попадать в приемную часть. При незначительном «уходе» фундамента и столба, устранить неисправность можно с помощью верхнего поддерживающего кронштейна и приемной части, положение их роликов и ловушек легко регулируется. Но в большинстве случаев этого бывает недостаточно. Если регулировочные подставки установлены, с их помощью можно легко устранить любые последствия перекоса опорных точек ворот. Если их нет, тогда надо приготовиться к проблемам в эксплуатации и сбоям в работе автоматики.

Регулировка привода откатных ворот

Далее, выполните программирование начальных настроек электропривода, как при первом запуске. При выполнении этой процедуры автоматика заново рассчитает усилие необходимое для перемещения створки, запомнит на сколько надо переместить ворота для полного закрытия/открытия, ну и настроит плавный пуск и замедление в конце движения. Описывать процедуру регулировки привода не имеет смысла, так как у разных моделей и производителей она совершенно разная. Описание и инструкции для самых популярных моделей автоматики Вы всегда сможете найти на нашем сайте в разделе «Инструкции для автоматики»

Обращаю внимание, что наши специалисты не проводят консультации по телефону как настроить ту или иную автоматику, или «как сделать то или это», для этого есть специальные службы технической поддержки производителей ворот и автоматики

Техническая поддержка «Алютех»: 8-800-333-6200 (все изделия производства «Алютех», автоматика «Алютех», «An-Motors» и «Comunello»).

Техническая поддержка «ДоорХан»: 8-495-933-2433, 8-495-933-2400 (все изделия производства «DoorHan» и автоматика).

Техническая поддержка «Херманн»: 8-495-604-46-21, 8-495-604-4621 (все изделия производства «Hoermann» и автоматика).

Техническая поддержка «NICE»: 8-800-333-1717.

Техническая поддержка «CAME»: 8 (800) 200-15-50, 8 (495) 739-00-71.

Техническая поддержка «FAAC»: 7 (495) 646-87-40, +7 (800) 555-27-40.

Техническая поддержка «BFT»: (495) 221-51-17.

Надеюсь, Вам пригодилась информация из моей статьи и с помощью полученных знаний Вы сможете самостоятельной выполнить все регулировки. Вроде бы ничего не забыл и рассмотрел самые важные моменты. Если по тем или иным причинам Вам не удалось самостоятельно отрегулировать откатные ворота и автоматику, наши высококлассные специалисты всегда смогут сделать это за Вас. Мы производим ремонт и обслуживание откатных ворот и установленной автоматики: NICE, CAME, FAAC, BFT, An-Motors, Comunello, Алютех, DoorHanи Херманн, выполним работы любой сложности.

Установка ворот

Для установки откатных ворот своими руками перед началом работ нужно подготовить инструменты. Основное: набор ключей и торцевых головок, перфоратор, измерительный и разметочный инструмент, дрель, шуруповерт, болгарка.

Минимум за неделю подготовить фундамент. Бетон должен набрать нужную прочность под вес изготавливаемой конструкции.

Изготавливая основу конструкции, берём профильную труб. Для кареток направляющей, пилим металл шириной 15 мм болгаркой, делаем небольшие пропилы, чтобы было видно при нарезании. Пропиливаем пазы.

Окрашенную направляющую свариваем с основанием для повышения прочности на изгиб. Металл привариваем с двух сторон в шахматном порядке. Основание смещаем на 30 мм от направляющей. Там будет ролик для опоры.

Полоса металла толщиной 8 мм и шириной 100 мм нужна для изготовления кареток. Расстояние для осей подшипников должно быть на ширину ворот. Для основания кареток берём уголки 60х60 с засверленными отверстиями.

Старый автомобильный болт подойдёт для основы оси под подшипники. Проверяем перпендикулярность оси к каретке и с двух сторон привариваем сплошным швом.

Для сборки конструкции два уголка выставляем на прямой поверхности. С двух сторон провариваем каретку, поставленную на ось. Снизу усиливаем металлом для большей прочности.

Подшипники наполняем смазкой, обычно они полупустые. Болты для регулировки плотно прикручиваем к уголкам. Сохраняя параметр параллельности привариваем их к закладной пластине.

Каретку ставим на закладную пластины, регулировочными болтами выравниваем. Привариваем и смотрим, чтобы каретка легко передвигалась по болтам. Красим конструкцию грунт эмалью.

Во время сборки откатных ворот на швеллер устанавливаем каретки, а на них направляющую ворот. Проверяем ход каретки, выводим по горизонту. Разводим на максимальное друг от друга расстояние каретки и свариваем. Отмечаем вертикальные и горизонтальные столбы по уровню высоты забора. Схватываем конструкцию чем удобнее. Проверяем диагональ и плоскость конструкции и обвариваем сплошным сварным швом. К каркасу добавляем противовес. Всё зачищаем и красим.

После установки роликов и уловителей заполняем пустой каркас.

Обшивка может быть из любого профлиста, подходящего по размеру, характеристикам и дизайну. Завершающая фиксация и регулировка поддерживающих роликов, является последним этапом в установке откатных ворот своими руками.

Как осуществляется движение конструкции?

Полотно откатных ворот движется внутри придомовой территории вдоль ограждения. Движение осуществляется с помощью роликов по приваренной к раме направляющей. Каретки роликов находятся внутри рамы, поэтому надежно защищены от внешнего воздействия.

Расстояние, на которое будет осуществляться откат, надо рассчитать заблаговременно. Также нужно продумать в какую сторону полотно будет двигаться. Въездные пути должны быть свободными, перед воротами не должно быть никаких препятствий. Для удобства въезда и выезда следует продумать направление отката полотна.

Чтобы полотно двигалось легко и свободно, для конструкции следует выбрать качественные направляющие рельсы. Они должны иметь четкие геометрические формы и иметь зеркально ровную поверхность

При покупке направляющей необходимо обратить внимание, чтобы они были оцинкованными и не имели на своей поверхности ржавчин и окалин. Качественные рельсы имеют толщину металла в 3,5-5 мм

Роликовые опоры лучше всего выбирать из металла. Прорезиненные или пластмассовые прослужат недолго.

Обновляем сантехнику

Чаще всего в обновлении нуждается ванная. Ее отремонтировать можно двумя способами:

• с помощью жидкого акрила;

• при помощи эмали.

Реставрация эмалью будет стоить дороже, но зато результат сохранится на дольше. Если конструкция находится в очень плачевном состоянии, то можно приобрести недорогой акриловый вкладыш. Он монтируется при помощи герметика. Многим может показаться, что такие способы не являются бюджетными. Однако это не так. Самостоятельная реставрация обойдется гораздо дешевле, чем полная замена конструкции.

Отремонтировать ванну можно с помощью эмали или акрила

Изучение местности для установки ворот откатного типа

Не имея финансовых ограничений, и обладая огромным желание сделать их у себя могут возникнуть ситуации, когда это попросту невозможно. Обусловлен такой момент несколькими причинам.

1. Пространство по которому передвигается полотно вдоль ограждения необходимо освободить как минимум на 1,5 ширины ворот. Это связано с тем что полотно необходимо учитывать с технологической частью, которая может иметь достаточно большие размеры. Они обусловлены тем что нагрузка от ворот таким образом распределяется именно на консольный блок.
2. Полотно двигается только по прямой линии именно поэтому участок для его движения не должен иметь какие-либо неровности.
3. Калитка должна располагается на противоположной открыванию стороне. При другом варианте, движение станет затруднительно или попросту невозможна. Вариантом является сделать калитку в самом полотне, пороги в таком случае окажутся достаточно высоки. Особенно это будет неудобно для людей преклонного возраста или тем, кто имеет физические ограничения.
4. Если заезд осуществляется со стороны узкого переулка, то проем рекомендуется немного расширить, следовательно, увеличить ширину самого полотна. Все приведет к том что потребуется усилить фундамент консольной конструкции.

Учитывая тонкости можно сделать работы своими руками, при этом они будут служить длительное время

Важно помнить о выполнении защитной покраски с использованием специальных лакокрасочных материалов. Такая обработка должна проводится для всех элементов

Особенности конструкции

Значительное место в откатных конструкциях занимает фундамент. Необходимо строго соблюдать пошаговую инструкцию по монтажу, чтобы добиться требуемого результата. Роликовый механизм нужно обязательно устанавливать на основание. Створка своим весом будет оказывать на него давление, поэтому необходимо делать устройство как можно прочнее.

Подставки тележки двигаются по направляющей балке. Их верхняя часть размещается снизу ворот. Это необходимо для легкого движения полотна. Нередко современные ворота оснащают автоматическим приводом, что значительно упрощает процедуру открытия и закрытия.

В этом видео вы узнаете, как сделать подобные ролики:

Это интересно: обслуживание откатных ворот.

Как сделать откатные ворота своими руками

Требующиеся материалы и оборудование

Для сооружения откатных ворот потребуются:

• Сварочный агрегат;
• Пила-болгарка;
• Заклепочное устройство и заклепки;
• Перфоратор;
• Саморезы;
• Рельсы и ролики.

Конструкция ворот

Длина должна соответствовать ширине необходимого проема исходя из габаритов транспортных средств, которые буду въезжать во двор. Также при расчете ширины необходимо учесть, чтобы максимально откатившаяся створка не упиралась в какую-либо преграду.

Чертеж конструкции откатных ворот

• Рельсы навесные и нижние;
• Ролики;
• Полотно створки.

Если планируется устройство ворот с автоматическим приводом, то конструкцию необходимо дополнить электрическим двигателем с ременной либо роликовой передачей. Если конструкцией откатных ворот предусматривается их расположение на рельсе, то для их сооружения понадобится планка из металла в форме буквы «П». Длину такой планки необходимо принимать равной двойной длине ворот с добавлением 30 см для запаса.

Лучше всего покупать рельсы в специализированных магазинах материалов для стройки. Также можно купить их и в маркетах, специализирующихся на торговле откатными дверями. В таких дверях применяется схожий механизм.

Процесс монтажа рельс для откатных ворот

Сооружение ворот откатного типа необходимо выполнять в такой последовательности: сначала устанавливаются механические элементы, а затем — электрические. Это означает, что в первую очередь нужно уложить рельсы, осуществить монтаж роликов и консолей, электрический привод установить лишь по завершении монтажа ворот на подвижной механизм. Нужно помнить и об устройстве защиты рельсов.

Если запланировано использование рельсового подвижного механизма, то его необходимо обеспечить надежной защитой от приложения нагрузок.

Изготовление откатных ворот

Монтаж ворот откатного типа необходимо начать с укладки и сборки рельсовых путей для них либо иного выбранного способа передвижения створок. Сначала укладываются рельсы, и оборудуется навесной каркас.

Рельсы следует закреплять прямо в фундаменте из бетона. Если его еще нет, то создается оно из особой цементной смеси. Для этого сухая смесь, состоящая из песка и цемента, насыпается в заранее подготовленное углубление и поливается водой. Теперь необходимо выждать некоторое время до полного застывания смеси. Для сооружения ворот откатного типа необходимо использовать утолщенный металлопрофиль, он продается практически во всех магазинах, занимающихся реализацией материалов для стройки.

Изготовление каркаса для откатных ворот

Заклепки необходимо выбирать самые лучшие из имеющихся в продаже, ведь от их качества зависит устойчивость и надежность будущей конструкции. Самостоятельную сборку откатных ворот нужно осуществлять непосредственно перед монтажом всей конструкции. Не рекомендуется их хранить продолжительное время, тем более на открытом воздухе.

Если для изготовления ворот решено применять «низкий» металлопрофиль, то вокруг него нужно устроить дополнительную раму, способную удержать на весу конструкцию и предотвратить возможное перекашивание. Ширину рамы необходимо принимать равной ширине выбранного профиля с добавлением двух дополнительных сантиметров.Все материалы лучше всего закупать сразу в одном месте, своеобразным комплектом.

Вариант устройства откатных ворот

Техника безопасности использования открытого огня в беседках

Открытый огонь – это всегда небезопасно, и обращаться с ним нужно осторожно.
Не размещайте печи или жаровни возле жилого дома.
Очистите месторасположения беседки с барбекю от сухих кустов, веток и деревьев.
Беседки из бревна с барбекю или бруса необходимо тщательно обрабатывать антипиренами.
Не храните возле беседок огнеопасные вещества и жидкости.
Проведение электричества должно выполняться согласно правилам соблюдения техники безопасности.

Мастер класс видео бизиборд своими руками