Принцип устройства и модели голландской печи

Просверлите отверстия-заготовки. Саморезами (предварительно промазав места крепления клеем) скрепите ящики-полки двух размеров по 5 штук каждого. Контролируйте, чтобы все детали соединялись под прямым углом.

Отопительно-варочные голландские печи

Принцип работы всех печей голландок элементарен — разогретый воздух идет по искусственно удлиненному пути до дымохода, но схемы конструкций различаются:

• Формами — прямоугольник, круг.
• Размерами.
• Присутствием дополнительного оборудования (плита, духовка, лежанка).
• Системами распределения газов: многоканальная и колпаковая. Последняя — более эффективна, так как имеет высокий КПД — при сгорании топлива, тепло остаётся в камерах. Холодный воздух, попавший в разогретую печь, проходит насквозь, минуя камеры. Многоканальная система, в свою очередь, проще в возведении, количество каналов может достигать шести.

С плитой

Такая конструкция отличается от типовой тем, что оснащена варочной поверхностью на 3—5 ряду от топки. Наилучший материал для такой части — чугунная плита толщиной 5—8 мм.

Плита может быть сплошной, только для разогрева пищи, или с установленными в ней конфорками для приготовления еды. Конфорок может быть несколько.

С варочной поверхностью и духовкой

Эта конструкция голландки оснащена еще и духовым шкафом. Духовка может устанавливаться над плитой или сбоку от топки.

Первое положение предпочтительнее, поскольку горячий воздух в этом случае равномерно огибает всю площадь духового шкафа. Находясь сбоку от топки, конструкция нагревается преимущественно с одной стороны.

Принцип работы

Устройство печи голландки

Классическая голландская печь конструктивно предусматривает довольно длинный дымоход для отведения отработанных газов. За счет этого получается высокое сооружение, но имеющее небольшие размеры по площади. Топочные газы, которые образуются при сгорании топлива, при отводе практически полностью отдают тепловую энергию. Остывший воздух выходит из устройства через специальное боковое отверстие.

Самая маленькая печь такого типа – «контрамарка» величиной 52х52 см легко сможет обогреть помещение площадью 20 кв. м.

Принцип работы состоит в том, что внутри топочной камеры топливо сгорает с наименьшей интенсивностью. Процесс горения происходит медленно, благодаря чему образовавшиеся газы проходят по созданным ходам и отдают все свое тепло кирпичным стенам. Подобная печь довольно быстро нагревается, но медленно остывает. Поверхность голландки в ходе активной эксплуатации может прогреваться до температуры 60°С.

Подключение к канализации

Оптимальный вариант для установки посудомоечной машины своими руками – подключение под мойкой кухонного сифона с патрубками. Он не пропускает запахи с канализации. Гладкая поверхность пластика не задерживает частицы мусора, сводит к минимуму образование засоров. К отводку – патрубку со штуцером, расположенным в верхней части, легко подключать посудомойку и стиралку.

Практичнее брать сифон с 2 патрубками. Тогда в любой момент за несколько минут можно присоединить к отливу и стиральную машину.

От мойки отсоединяется хенка – гофрированный шланг — и прикрепляется к нижней выводной части сифона. Резиновое уплотнение желательно заменить на новое. Верх сифона крепится снизу к сливному отверстию мойки. Уплотнительное кольцо продается в комплекте. Усилие приложить потребуется небольшое, можно помочь разводным ключом.

Подключение к патрубку имеет 2 варианта, зависит от модели посудомойки.

1. Хенка с помощью специального резинового уплотнения вставляется в патрубок. Шланг отлива машинки желательно поместить в полимерную вставку и зафиксировать на стене, создав воздушный затвор. Верхняя точка хенки должна быть на высоте 40–50 см от пола. В случае резкого изменения давления в канализации, она предотвратит отсос воды из машинки и попадание в нее стоков и запаха.
2. Шланг отлива машинки одевается на штуцер патрубка и затягивается хомутом. Патрубок должен быть направлен вверх. Штуцер, согнутый под прямым углом, смотрит вниз. Для обеспечения водяного затвора, по аналогу воздушного в 1 варианте, делается провисание шланга примерно на 20 см по высоте.

Обратите внимание на уплотнительную шайбу для подсоединения в патрубков. Она должна входить в комплект посудомоечной машины

Некоторые производители, например Bocsh, делают их односторонними. При неправильной установке через несколько циклов может образоваться протечка, и аварийная система отключит машинку.

При установке посудомоечной машины на большем расстоянии, следует удлинить гофрированный отливной шланг. Можно сразу, вместе с машиной, купить нужной длины и заменить его полностью.

Второй вариант проще в исполнении. Покупается однотипный шланг и соединительная муфта. Хенка стыкуется и подключается к отливу.

Конструкция и схема работы

Пришедшая к нам из глубины веков голландская печка, изображенная на фото, – лучший вариант для начинающего мастера или рядового домовладельца. Ее канальная система применяется в современных отопительных печах и каминах, поскольку является одним из самых удачных решений.

Классическая голландка не оснащается варочной плитой или духовкой и состоит из следующих основных частей:

• топливник средних размеров с колосниковой решеткой;
• зольная камера с поддувальной дверцей;
• система вертикальных либо горизонтальных каналов;
• дымоходная труба.

Принцип работы отображает схема печки в двух вариантах исполнения. Дрова сжигаются в топливнике и передают тепло помещению через кирпичные стенки, а разогретые дымовые газы путешествуют по системе каналов до выхода в трубу. В дымооборотах продукты горения остывают, разогревая тело печи сверху донизу.

Чем привлекательно устройство голландской печи:

1. Простота кладки по сравнению с пиролизными или колпаковыми отопителями.
2. Грубу можно выложить из керамического кирпича любого качества, лишь бы полнотелого.
3. Благодаря повторяющейся порядовке печка поднимается на необходимую высоту и способна обогревать одновременно 2—3 этажа.
4. Сооружение отличается малыми размерами в плане.
5. В камере сгорает древесина любого качества, а сеть каналов быстро прогревает грубу и отапливаемое помещение.

Со временем мастера усовершенствовали голландку, добавив к ней варочную плиту с духовкой. Она же послужила прототипом для круглой канальной печи диаметром 1 м, выкладываемой внутри железного кожуха, как показано на фото и схеме.

Видео – популярные методы чистки

Проект отопительно-варочной печи-шведки

Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд

Но замачивать кирпичи нельзя!
Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

• 1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
• 2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
• 3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича — 19 шт.
• 4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
• 5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных + 8 шамотных кирпичей.
• 6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных + 3,5 огнеупорных.
• 7 ряд. Дублирующий.
• 8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных + 5 огнеупорных.
• 9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных + 5 огнеупорных.
• 10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
• 11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
• 12 — 15 ряд. Дублирующие.
• 16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
• 17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
• 18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
• 19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
• 20, 21 ряд. Дублирующие.
• 22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
• 23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. Задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
• 24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
• 25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
• 26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
• 27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
• 28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
• 29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
• 30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
• 31 ряд и далее. Наращивание трубы.

Отработанное масло — отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками. изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования.

Об использовании индукционной печи для обогрева помещения читайте в этой статье.

Правила монтажа водоотводной системы

Перед тем как устанавливать вашу самодельную конструкцию, принципиально важно ознакомиться с некоторыми правилами по установке элементов водоотвода. Они касаются не только пластиковых изделий, но и любых других

Соблюдение этих правил крайне важно, поскольку благодаря им конструкция будет сложить долго и верно делать свои функции.

Установка желобов по периметру дома обязана осуществляться на лобовую планку карниза, край стропильной системы, конкретно на кровлю. Лучше выбирать первые два метода. Но, необходимо подчеркнуть, что реализовать их будет легко в том случае, в то время, когда система отвода воды устанавливается еще на этапе строительства дома, перед тем как уложен кровельный материал. В случае если же вы уже полностью выстроили ваш дом либо дачу, возможно крепить желоба на краю крыши. В то время, когда в качестве желобов употребляются железные трубы, кронштейны нужно расставлять на расстоянии от 80 см до 1,5 м. В случае если желоба выполнены из пластика, минимальное расстояние от 60–80 см. Желоба необходимо крепить так, дабы они легко ловили поток бегущей воды. Для этого нужно отойти от края крыши на треть сечения трубы, так, дабы две трети желоба выступали, и вода попадала четко в них. Дабы в желобах не скапливалась вода, их необходимо установить с уклоном к воронке. На любой 1 м длины уклон должен составлять 3–5 мм. Этого хватит, дабы вода свободно стекала вниз в воронку. Расстояние верхнего края желоба от края крыши должно быть не меньше чем 30 мм. В случае если это требование не соблюсти, вся конструкция возможно сорвана снежной массой либо льдом, который сойдет с крыши

Принципиально важно обеспечить хорошую герметизацию стыков, дабы вода не просачивалась через них. Для этого возможно применять или герметик, или трубный уплотнитель – круглую резинку

Ее необходимо разрезать на две части и положить на место соединения, где она прикрутится саморезами. Она кроме этого будет служить в качестве теплового зазора, который обязателен, дабы конструкция была подвижной.

Это все правила, каковые вам необходимо выполнять при монтаже системы водоотвода. Сейчас осталось лишь применить все на практике!

Как приготовить клейстер самостоятельно

Сначала засыпаете муку в стеклянную посуду и, наливая стакан холодной воды, тщательно размешиваем венчиком либо же вилкой до получения однородной массы.

После этого пересыпаем смесь в кастрюлю, и добавляем остальную часть воды и хорошенько перемешиваем до получения однородной смеси. Включаем плитку на медленный огонь и ставим варить нашу смесь не меньше чем на 10 минут и при этом обязательно непрерывно перемешивать, для этого используем длинную деревянную или же пластиковую ложку.

После этого можно сказать, что ваш клейстер практически готов. Осталось дождаться, пока он полностью остынет, и очень важный момент не стоит класть клей в холодильник, дабы он остыл быстрее. Он должен остыть сам по себе. И только после этого можете приступать к оклейке обоев. Очень важный момент, после остывания использовать клей не более чем за 2 часа, так как через 2 часа и более он теряет свои клеящие свойства. Поэтому готовьте его именно перед оклейкой.

Инструменты и стройматериалы

Для сооружения голландской печи своими руками потребуются такие материалы:

• сырье для создания фундаментной основы;
• раствор для связки;
• огнеупорный и простой полнотелый кирпич;
• печные дверки;
• листы металла;
• проволока из стали;
• асбестовый шнур.

Необходим базовый инструментарий: кельма для нанесения раствора, молоток или кувалда для утрамбовки, УШМ для подрезки кирпича, отвес, уровень, рулетка.

Для постройки голландки вполне пройдет стройматериал невысокого качества, и даже ранее использованный. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи. Что касается раствора, по консистенции он должен напоминать сметану. Можно создать его самостоятельно из песка, глины и воды или купить готовый в строительном магазине.

Подготовительные работы

Схема порядовки малой дачной печи голландки.

Чтобы печь голландка смогла эффективно справляться с обогревом вашего дома, необходимо соблюдать некоторые требования и рекомендации специалистов:

1. Для приготовления раствора глину нужно несколько раз просеять через сито, разбивая при этом большие ее куски. В качестве сита можно использовать старую панцирную кровать, установленную под небольшим углом. После просеивания глины ее следует вымочить в воде несколько часов. При этом следует внимательно следить, чтобы вся вода впитывалась в глину. Ее излишки следует сразу сливать. После того как глина набухнет, в нее добавляется песок в соотношении 1:1 и 1/8 часть воды. Раствор следует тщательно перемешивать, чтобы исключить возникновение комьев. Раствор должен получиться таким, чтобы при кладке кирпича он выдавливался из швов.
2. Порядовка печи производится строго по схеме. Ни в коем случае не нужно о, потому что малейшее отклонение от чертежа может повлечь за собой необратимые последствия. Через каждые 2-3 ряда проверяйте качество порядовки.
3. Чтобы при возведении печи ничего не упустить, сначала можно сделать кладку без раствора глины. Специалисты рекомендуют сделать подтесовку и подколку, что поможет значительно сэкономить ваше время и силы.
4. Чтобы со временем дверцы не расшатывались, необходимо их закреплять стальной проволокой. Для этого нужно сделать прорез в верхней кромке кирпича, вставить в него проволоку, загнуть и произвести переплет проволоки с кладкой.
5. Класть кирпич следует с сильным нажимом, чтобы раствор выдавливался из швов. При этом толщина швов должна лежать в пределах 3-5 мм. Данное значение должно соблюдаться на всех этапах строительства.
6. Перед тем как улаживать кирпич, его необходимо смочить в воде, чтобы он не впитывал влагу из глиняного раствора.

Лучшие рецепты домашнего клея для разных работ

Немного науки для полного понимания процесса приготовления клеевых составов:

• герметики в основном состоят из органических смол и воды;
• ацетон, бензин и этиловый спирт могут выступать растворителями углеводородных веществ и быть основой клея;
• для эластичности в клеящие смеси добавляют пластификаторы, это могут быть разные виды жидкого мыла или средства для мытья посуды;
• чтобы слой клея не давал усадки, в него добавляют древесную пыль или песок;
• для повышения стойкости полимерных клеев в них добавляют катализатор – соль или кислоту.

А теперь несколько вариантов домашнего клея, который может вам пригодится.

Как сделать в домашних условиях клей ПВА ничуть не хуже заводского

Мы уже говорили о том, что в домашних условиях можно приготовить клей ПВА. Это не так сложно, как кажется. Рецепт клея ПВА:

Для состава потребуется 1 литр дистиллированной воды, пакетик желатина, 4 грамма аптечного глицерина, рюмка спирта и 150 граммов пшеничной муки.

За сутки глицерин заливают стаканом воды и оставляют для разбухания. После из желатина, разведенной до сметанообразного состояния муки и воды варят клей на водяной бане. После того, как смесь начнет густеть, в нее добавляют глицерин и спирт.

Домашний ПВА может храниться при комнатной температуре до полугода.

Как сделать клей из пенопласта и бензина для склеивания металла

Этому рецепту уже без малого полвека. В советские времена его можно было найти в журналах юных техников.

Как делать:

• залейте в емкость бензин любой марки;
• порежьте пенопласт на небольшие кусочки;
• постепенно погружайте пенопласт в растворитель.

В результате вы получите однородную смесь, упругую, как жевательная резинка.

Для соединения металлических частей нужно обезжирить поверхности, намазать полученным клеем, выждать примерно десять минут и крепко прижать. Оставить под гнетом на сутки.

Некоторые спорят, какие лучше клеи из пенопласта: в бензине или ацетоне? Спор напрасный – и тот, и другой вариант имеют одинаковую прочность в склейке.

Как сделать клей из ацетона и линолеума для кожи, фарфора и металла

Как сделать супер клей в домашних условиях из растворителя для лака для ногтей и куска старого линолеума? Все очень просто! Линолеум режут на небольшие куски, размером с пятирублевую монету. После их следует залить ацетоном в герметичной посуде и поставить на ночь в темном месте. За это время линолеум должен полностью раствориться. Если этого не произошло – просто подождите еще несколько часов.

Он надежно скрепит детали разбитой фарфоровой вазы, спинку деревянного стула, кожаную обивку дивана или детали металлического подсвечника.

Как изготовить клей для электродеталей

Как сделать своими руками токопроводящие клеи – об этом задумываются многие радиолюбители. По умолчанию, в состав смеси должны входить токопроводящие металлические порошки, полимеры для связки и растворители. Самый простой вариант – добавить в любой суперклей графитовый порошок.
Для этого просто поточите простой карандаш и используйте порошок графитового стержня. Единственный минус – у графита большое сопротивление.

Для изготовления домашнего токопроводящего клея возьмите предыдущий рецепт с линолеумом и ацетоном, добавьте в состав порошковое серебро и графит. Количество наполнителя подбирается опытным путем, но в среднем потребуется пропорция: 30 гр серебра х 15 грамм графита х 60 грамм клея.
Тщательно перемещайте все ингредиенты и храните состав в герметичной стеклянной посуде. На деталях такой клей высыхает за четверть часа.

Как сделать влагостойкий казеиновый клей

Если вам удалось раздобыть казеиновый порошок, задача очень простая. Порошок заливают водой и настаивают три – четыре часа.
Отдельно в горячей воде разбавляют буру в пропорции один к семи. Эту смесь заливают в казеиновую воду и нагревают до семидесяти градусов. Через полчаса клей можно использовать.

Как сделать горячий клей в домашних условиях из молока? Если казеинового порошка нет, подобный состав можно изготовить из обычного молока. Его сквашивают и процеживают через фильтровальную бумагу или вату. После бумагу или вату заливают водой и кипятят до выпаривания вещества – это и будет искомый казеин. Далее действовать по рецепту.

Еще один рецепт горячего клея – из канифоли, муки, алюминиевых квасцов и воды пропорции, соответственно, 1.5 х 40 х 10 х 3. Все наполнители заливаются водой, состав разогревается на небольшом огне до загустения. Клей используют горячим. После остывания он непригоден для применения.

Из чего еще можно сделать клей:

• из творога и гашеной извести.
  Ингредиенты смешивают до однородного состояния и используют для склеивания деталей из ткани и дерева;
• из олифы и столярного клея
  . 3 части столярного клея нагревают на водяной бане до растворения, после добавляют 1 часть олифы и перемешивают. Этот состав тоже используют в горячем виде. Он не боится воды и отлично приклеивает кафельную плитку

Обилие разноцветных упаковок с клеем на прилавках строительных магазинов – привычная картина. Можно выбрать составы для любых целей, для всех имеющихся видов обоев, за любую стоимость. Правда, минимальная цена на такие клеи кусается, а качество продукта может быть далеко не идеальным. К тому же, несмотря на заверения производителей, подобные составы могут быть небезопасными для здоровья. В таких случаях можно сделать клейстер из простых ингредиентов в домашних условиях.

Во время готовки нужно постоянно помешивать массу

Фундамент и порядовка голландской печи

Сооружение фундамента требует тщательного внимания в плане его прочности, гидроизоляции и ровной плоскости. От того в какой мере будут соблюдены все эти параметры зависит дальнейшая кладка рядов печи и в будущем долговечность ее эксплуатации. Первым, что нужно сделать, выкопать небольшое углубление для будущего фундамента и на дно уложить гидроизоляционный материал. Если этого не сделать в процессе эксплуатации стены голландской печи будут «тянуть» из земли влагу и в результате печь будет плохо разжигаться, а иногда и поддымливать.

Фундамент печи голландки

Затем выложить основную фундаментную плиту прочным пережженным (можно и нормального обжига) кирпичом. Для фундамента не стоит использовать  половинки и прочие части кирпича, поэтому необходимо рассчитать габариты печи так, что укладывался целый кирпич. Далее плита заливается раствором, который желательно армировать проволокой. Вся плоскость заливки контролируется уровнем: она должна быть идеально горизонтальной. После того как раствор застынет, можно переходить к подъему (порядовке) кирпичной кладки.

Порядовка голландской печи

Сама порядовка требует определенной последовательности, которую многие сайты описывают поэтапно. Автор статьи пытался представить весь процесс сооружения голландской печи по этим описаниям и пришел к выводу, что лучше посмотреть несколько раз хороший ролик, чем десятки раз вчитываться в пункты производимых работ.

Простейшая голландская печь

Поэтому было принято решение вставить толковый ролик на эту тему, где также уделено несколько слов и о штукатурке готовой печи. Ролик простой, доходчивый и наверняка расширит вашу теоретическую базу о том, как сделать голландскую печь.

Рассылка

Водоотталкивающие добавки

Как устроена голландская печь?

Устройство печи выглядит таким образом: путь, по которому проходят дымовые газы искусственным образом увеличивается в длине, из-за чего они интенсивнее передают тепло конструкции самой печи. Какие-либо тонкости физического либо химического типа не предусматриваются.

Конструкция подобного вида сложилась благодаря особым условиям в Нидерландох в эпоху Средних веков. В ту давнюю пору практически многие блюда готовились на очаге либо с использованием  камелька.

Прежде всего территория Голландии практически всегда отличалась теснотой пространства. Поля и земельные участки жители страны отвоёвывали у морского пространства. Строить дома, начиная с печи, было не самым лучшим вариантом. Поэтому обогревательные приспособления встраивались в готовые апартаменты, которые в свою очередь возводились в соответствии со свободным участком земли. Конструкция должна была отличаться простотой, значительной пластичностью и компактностью – самые первые образцы голландок устанавливались на месте.

В таком виде печи дожили до наших дней, чем и объясняется отсутствие классической порядовки подобной старорусским печкам.

Ещё стоит упомянуть, что климатические условия Голландии находятся в прямой зависимости от Гольфстрима: лютый мороз вполне может смениться оттепелью с плюсовой температурой. Обычно зимы характеризуются относительной мягкостью. По этой причине люди испытывали необходимость в печах, которые способны разогреваться за очень короткий период времени. Добиться этого сумели только при правильном сочетании размеров площади внутреннего извилистого отсека и количества материала, из которого изготавливается печь. Благодаря такому соотношению изделия из Голландии отличаются быстрым процессом прогревания и положительным уровнем теплоёмкости.

Недвижимость оплачивалась именно с домовой трубы. Чем дымоходных отверстий больше, тем крупнее хозяйственный наклад. Конкретно по этой причине появилась необходимость в боковых выходах для домовых газов. Подобного рода устройство предполагает вывод нескольких печей на одну трубу. Здесь появляется проблема оптимальной совместимости элементов устройств дымохода.

По причине того же тесного пространства городские здания на территории Голландии были очень высокими. Пятиэтажная постройка в четырнадцатом и пятнадцатом веках не была новшеством. Перекрытия из бетона в ту пору не существовали, из-за чего присутствовала необходимость в легковесных и материалоёмких бытовых изделиях.

Основные правила кладки печей

Печных схем очень много, но принципы кладки остаются неизменными:

• очаг устанавливают на отдельный фундамент, закрытый гидроизоляционным материалом,
• первый ряд всегда кладется насухо, без раствора,
• для топки можно использовать только огнеупорный кирпич, который нельзя перевязывать с обычным кирпичом,
• для строительства нужно замешивать глиняный раствор или покупать современные жаростойкие смеси, рекомендованные производителем для печного оборудования,
• толщина шва при кладке огнеупорных кирпичей должна составлять 3-5 мм, а при работе с обычным кирпичом следует придерживаться слоя раствора в 5-8 мм,
• на просушку постройки требуется не менее двух недель, на этот период дверцы оставляют открытыми.

Для отопления дома можно попробовать сложить простую печь голландку своими руками по чертежам и порядовой схеме, шаг за шагом выкладывая ряды.

Если участок стоит на учете

Многие собственники участков полагают, что наличие кадастрового паспорта, в котором содержатся данные по границам, исключает процедуру межевания.

При наличии паспорта межевание требуется:

• Если межевания проводилось, но без учета требований ЗК РФ (действующих на данный момент);
• Если после процедуры межевания площадь участка или его конфигурация была изменена;
• Если планируется осуществление сделки, а паспорт был оформлен 5 лет назад и ранее.

И что в ней плохого?

1. КПД – в лучшем случае на твердую четверку, т.е. 40% с небольшим. Есть, довольно сложные, конструкции голландок-«отличниц», но до феноменальных показателей русской печи им все же далеко.
2. Если забыть после топки закрыть вьюшку, выстывает чуть ли не мгновенно: система каналов действует как сифон, затягивающий холодный воздух. Это принципиальный недостаток канальных печей; колпаковые (см. далее) от него свободны.
3. Непригодна для топки быстро сгорающим бросовым топливом: веточным хворостом, соломой, сухим камышом, кураём. Гореть-то оно горит, но все тепло тут же вылетает в трубу. Оптимальный режим топки голландки – тление.
4. Требует, вследствие не очень высокой теплоемкости, не менее 2-х протопок в сутки. По уставу внутренней службы советской армии в казармах с печным отоплением истопник должен был проверять и подтапливать печи каждые 4 часа.
5. При топке дешевым высокозольным топливом в дымоходе оседает много сажи. В европейских городах вплоть до XX в. загорание сажи было весьма распространенным бедствием, а трубочист – одной из самых востребованных профессий.
6. Очень боится перетопки: «пережгаленная» голландка может выделять угарный газ

Как видим, масса достоинств голландки, касающихся в первую очередь ее удобства, намного перевешивает ее недостатки. Это привело к чрезвычайно широкому распространению голландской печи, а последнее породило массу разновидностей и усовершенствований.

Минимализм

Немного истории

Существует несколько версий появления в России голландки. Но все они сходятся в одном — кладка таких печей началась в XVIII веке, когда Петр I издал указ об устройстве печей по типу голландских. Конкретных инструкций по строительству указ не предписывал, поэтому обычные русские печи часто только облицовывали привозимым из Голландии кафелем или изразцами. Отсюда и возникло другое ее название — галланка. Некоторые ученые придерживаются мнения, что печь называлась галланкой, если имела типичное для голландской печки устройство дымохода.

В энциклопедиях понятие «печь — голландка» определяется как отопительный прибор прямоугольной формы, имеющий канальную систему вертикального дымооборота и боковой выход в дымоход, облицованный изразцами.