Как выбрать лучшую дровяную печь для бани (для 3 категорий банщиков)

Рейтинг газовых печей для бани

№8. Тип каменки

Печи могут быть:

• с открытой каменкой. Дымовые газы нагревают стенки печки и засыпанные камни. Начинать париться можно буквально сразу, но и остывание происходит быстро. Это безопасные печи, на камнях не собирается сажа, правда, топлива здесь расходуется больше, чем в печах с закрытой каменкой, зато находиться в парилке можно сколько угодно.
• с закрытой каменкой. В таких печах камни нагреваются не от металла, а напрямую. Чтобы получить желаемую температуру, печь необходимо протапливать несколько часов, зато потом она сама поддерживает тепло в течение 10-12 часов. Такие печи ранее использовали в общественных банях, теперь же они применяются редко. КПД тут намного выше, но париться до полного прогрева камней не получится. На камнях собирается сажа, а безопасность несколько ниже.

Мощность – главный критерий выбора печи для бани

Печь может быть выдержана в любых габаритных пределах, работать на разном топливе и иметь самый разнообразный дизайн, но к ней в первую очередь предъявляется 2 ключевых требования:

• оптимальная для конкретно взятой парилки мощность;
• установка с соблюдением утвержденных правил и положений.

Характеристики некоторых печей, в том числе мощность

Некоторые модели дровяных печей Ермак

Мощность – первое, на что нужно обращать внимание при выборе печи. Приводить какие-то конкретные универсальные цифры бессмысленно – это в принципе невозможно

Главное, чтобы данный показатель был оптимальным для конкретного случая.

Уже на этом этапе многие застройщики допускают большую ошибку, приобретая печной агрегат с большим запасом мощности, рассчитывая, что это позволит сократить временные затраты на прогрев парилки. Да, помещение будет быстрее нагреваться, но далее печь перейдет на минимальный режим работы. Итог один – воздух будет горячим, камни – холодными. Лить воду на недостаточно прогретые камни бессмысленно – пар в таких условиях либо не образуется вообще, либо будет идти клубами, как из чайника. А в бане, как известно, пар должен быть прозрачным и легким, иначе находиться в парилке станет крайне неприятно или попросту невозможно.

Каменка в бане – фото

Ошибкой является и другая крайность – установка маломощного агрегата с целью банального сокращения суммарных затрат на обустройство парилки. Даже если печь с малой мощностью и прогреет помещение до требуемого уровня, ей для этого придется «вкалывать» по максимуму. Как по вашему, что происходит с системой, которая постоянно работает на износ? Правильно, она очень быстро ломается.

Выбирайте каменку достаточной мощности

Так какая же мощность может считаться оптимальной? В инструкции к любой печи фабричного производства указывается 2 интересующих нас на этом этапе параметра:

• мощность, как правило, измеряемая в кВт;
• объем парилки, который сможет качественно обслуживать печь заявленной мощности.

Мощность каменки выбирайте в соответствии с объемом парной

Чтобы избавить себя от сложных длительных расчетов, пойдем самым простым путем: определим объем парилки и, отталкиваясь от него, установим требуемую мощность.

Первый шаг. Рассчитываем объем парного помещения. Для этого нам надо замерить его длину, ширину, а также высоту. После перемножаем полученные числа, находя таким образом показатель объема. Если сохранилась проектная документация, обращаемся к ней и избавляем себя от этого этапа расчета. Допустим, длина нашей парилки равна 2 м, ширина – 1,5 м, а высота – 2,2 м. Объем этого помещения составит 6,6 м3.

Делаем расчет объема парной. Для удобства можно использовать проект вашей бани

Второй шаг. Внимательно осматриваем стены и потолок. Здесь нам надо определить, имеются ли на них неизолированные участки, к примеру, кладка, кафельная облицовка, стеклопакеты и т.п. Считаем площадь каждого такого участка (множим длину и ширину). Суммируем полученные значения. Например, у нас есть окно размерами 60х60 см и кафельная облицовка 100х100 см. Расчет таков:

(0,6х0,6)+(1х1)=1,36 м2.

Полученное число умножаем на коэффициент 1,2 – это дает нам новое значение, равное 1,632. Прибавляем к объему парилки и получаем 8,232.

При расчетах учитываем обшивку, материал дверей, количество окон и другие аспекты

Третий шаг. Если дверь в парилку сделана из стекла, увеличиваем итоговое число из предыдущего шага на 1,5. Результат – 9,732.

При наличии стеклянной двери увеличиваем расчетный коэффициент

Таким образом, печка должна быть рассчитана на обогрев 9,732 м3

Здесь очень важное замечание: в сопутствующих инструкциях к печам указываются рабочие объемы в промежутках, например, 4-9 м3. В нашем примере разумно приобрести печь с некоторым запасом, к примеру, агрегат на 7-12 м3 хорошо подойдет, в то время как ресурса печки на 5-10 м3 будет недостаточно

При определении нужной оптимальной мощности в кВт принято придерживаться закономерности, в соответствии с которой на 1 м3 пространства уходит 1 кВт мощности.

Обращаем внимание на характеристики и выбираем оптимальную модель

Не превышайте рекомендуемого объема камней

Обзор популярных марок: мой рейтинг

А теперь о главном. Как не купить вместо уникального порошка простой цемент. К сожалению, строительный рынок насыщен подделками. Поэтому бывалые мастера настоятельно не рекомендуют покупать дорогостоящие материалы в сомнительных местах с подозрительной скидкой. Отдайте предпочтение сетевым магазинам, которые сотрудничают с крупными производителями. Они смогут показать сертификаты качества товара, а так же документацию, содержащую сведения о производителе.

Пенетрон (Penetron)

Марка известна на строительном рынке уже полвека. Проникающая гидроизоляция Пенетрон обладает следующими характеристиками:

• Ее используют для изоляции бассейнов, гаражей, ванных комнат, фундаментов, подвалов.
• Стоимость сухой смеси около 330 руб. за 1 кг.*
• Расход средства составляет 1 кг на 1 кв. м (при нанесении в 2 слоя).
• Раствор готовят непосредственно перед нанесением. Пропорция состоит из 1 части воды и 2 частей сухого порошка. При замешивании нужно сыпать порошок в воду, а не наоборот.
• Температура обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +5 градусов Цельсия.

* Цены актуальны на май месяц 2020 года.

Пенекрит (Penecrete) и Пенебар (Penebar) как дополнение к Пенетрону

Компаньоны Пенетрона позволяют создать идеальную гидроизоляцию. Пенекрит – это сухая смесь. Ее разводят с водой до состояния пластилина, промазывают ею швы, трещины и щели.

Перед нанесением любого проникающего состава, поверхности швов нужно тщательно подготовить. Сначала их нужно выштробить глубиной 45 мм и шириной 25 мм. Затем хорошо очистить от пыли щеткой и увлажнить для создания адгезии.

Пенебар продается в рулонах. Это твердый липкий шнур черного цвета. Он состоит из композиционных материалов, которые увеличиваются в объеме при контакте с водой. Эту способность используют для более плотного заполнения швов.

Кратко технология укладки выглядит так:

• швы тщательно зачищают от загрязнения и цемента;
• в полученные штробы прокладывают композиционный шнур. Предварительно удаляют с поверхности бумажную прослойку. Концы полос срезают наискосок и соединяют встык. Чтобы жгуты не сместились, их фиксируют скобами или дебелями;
• после обильного смачивания жгут превращается в водонепроницаемый гель и увеличивается в объеме в 3 раза. Состав плотно заполняет все трещины и щели.

Пенебар можно укладывать на влажный материал. Но нужно исключить применение на поверхности со стоячей водой и при температуре ниже +5 градусов Цельсия.

Лахта (Lahta)

Один их лучших продуктов в рейтинге проникающих водозащитных изоляций среди российских производителей. По качеству Лахту сравнивают с Пентроном.

Гидроизоляция представляет собой однокомпонентную смесь из цемента, кварцевого песка и специальных добавок. Благодаря химическим процессам, раствор сливается с бетоном в единое целое. Глубина проникновения составляет более 10 см. Расход порошка в сухом виде составляет 1,2 кг на 1 кв.м. Это максимальный расход при нанесении в 2 слоя на шероховатую поверхность. При использовании на гладком покрытии расход снижается до 0,8 кг на 1 кв.м.

Стоимость мешка весом 25 кг составляет приблизительно 5150 руб. (или 207 руб. за кг)*. Материал также продают фасовками по 5 и 10 кг.

Средство для пропитки находит применение в промышленном и индивидуальном строительстве. Им обрабатывают бассейны, гаражи, балконы, подвалы, резервуары для питьевой воды.

Нельзя использовать состав для следующих материалов:

• сверхплотный бетон;
• штукатурки разных типов (известковые, гипсовые, цементные);
• высокопористых и блочных конструкций.

ТОП-10 самых надежных стиральных машин

Как сделать потолок из пластиковых панелей

Стальные дымоходы одностенные

Стальные одноконтурные дымоходы могут быть использованы для загильзовки кирпичных дымоходов. Такая конструкция выдерживает до 1100 градусов, имеет хорошие показатели теплосбережения. Дымоход может быть изготовлен из зеркальной нержавейки, легированной стали с эмалевым покрытием (окрашенные), оцинкованной стали. Некоторые доборные элементы могут быть изготовлены из латуни. Лучшим материалом для изготовления дымоходов признана нержавеющая зеркальная сталь за ее высокие эксплуатационные и декоративные показатели.

Одностенные дымоходы

У стальных дымоходов множество преимуществ:

• легкий монтаж;
• отсутствие необходимости сооружения отдельного фундамента;
• приемлемая стоимость;
• возможность замены любых элементов системы дымоотведения;
• простой уход. На гладких внутренних стенках меньше оседает сажа и конденсат, чистку можно проводить довольно редко (по сравнению с кирпичными дымоходами);
• монтаж может выполняться в любых климатических поясах, температурный режим не влияет на условия эксплуатации дымохода из стали.

Недостаток состоит в возможности появлении коррозии и прогорании стенок из-за длительного воздействия очень высоких температур

Чтобы избежать подобных неприятностей, важно приобретать дымоход из стали с содержанием хрома не менее 17% (попросите данные о марки стали и спектральном анализе у продавца) и толщиной стенки от 0,6 до 1,5 мм

Таблица. Марки стали для дымоходов

Марка	Аналог	Характеристики
AISI 310S, AISI 310	20Х23Н18, 10Х23Н18	Большое содержание хрома и никеля. Выдерживает температуру до 1050 градусов. Пластична. Сварные швы требуют зачистки от окалины и пассивирования.
AISI 316Ti	03Х17Н14М3, 10Х17Н13М2Т	Универсальная нержавеющая сталь с содержанием титана, хрома, никеля и молибдена. Температура плавления 1400 градусов. Рекомендуемая температура эксплуатации – 450 — 850°С.

Диаметры стальных дымоходов: от 80 до 300 м.

Диаметры стальных дымоходов

Таблица. Элементы дымохода, назначение

Элемент дымохода
Назначение, описание

Переход

Применяется при необходимости изменения диаметра дымохода

Адаптер ММ

При сборке дымохода «по конденсату» этот элемент служит переходником между печью и дымоходом. Устанавливается на патрубок меньшего диаметра с применением негорючего утеплителя (уплотнителя)

Адаптер ПП

Применяется для соединения выходного патрубка печи и дымохода. Для сборки по конденсату» или как переходной элемент со сборки «по дыму» на сборку «по конденсату»

Дымоход. Труба нержавеющая

Каждая следующая труба вставляется внутрь предыдущей. Сборка производится снизу вверх с использованием жаростойкого герметика (до1000 градусов). Дополнительно дымоход в местах стыка фиксируется хомутами, а через каждые 2 метра длины крепится к стенам кронштейнами

Важно, чтобы дымовой канал был расположен строго вертикально и имел длину, регламентированную СП 7.13130.2009, а также СНиП 41-01-2003

Шибер поворотный (заслонка)

Задвижка (шибер выдвижной)

Необходимы для возможности регулирования тяги. Элементы производятся разных диаметров для всех видов дымоходов

Устанавливается аналогично трубе дымохода до потолочной разделки

Дымоход-конвектор

Альтернативное название – экономайзер. Устанавливается на дымоход для уменьшения теплоптерь и сохранения тепла внутри помещения за счет постоянной циркуляции воздушных потоков сквозь контуры конвектора. Крепится через переходник к выходному патрубку печи. Элемент может закрываться защитным декоративным кожухом из нержавейки или дополняться сеткой для укладки камней

Колено, 90 градусов

Если необходимо изменить направление движения продуктов сгорания либо в случаях, когда монтаж строго вертикального дымохода невозможен, применяется переходник «колено»

Колено, 135 градусов

Аналогично колену с углом 90 градусов

Тройник 90 градусов

Тройник 135 градусов

Тройники необходимы для организации вывода дымохода через стену. Тройник может быть дополнен «стаканом», позволяющим инспектировать состояние внутренних стенок дымохода и облегчающим прочистку, удаление мусора изнутри

Заглушка с отверстием

Предназначена для сбора конденсата и сажи. Диаметр выбирается исходя из номинального D тройника

Заглушка глухая, «по воде»

Для организации обслуживания дымохода, крепится к нижней части тройника

Заглушка с конденсатоотводом одностенная

Для отвода конденсата. Крепится к тройнику. Патрубок с резьбой необходим для подключения к канализации. Для ревизии и обслуживания заглушка снимается с тройника

Грибок

Улучшает тягу на 20%. Защищает от попадания в дымоход осадков, пыли

Экономайзер для печи

Декоративный кожух на экономайзер

Дымоход-конвектор в конструкции дымохода банной печи

Видеоверсия статьи

Как правильно фольгированный утеплитель класть на пол

Для укладки фольгированного утеплителя на пол необходимо предварительно подготовить основание, на котором следует устранить все неровности, дефекты и трещины. Затем поверхность обрабатывается грунтовым раствором.

При использовании теплоизолятора типа А на основание наносится тонкий равномерный слой клея для пенофола

Особое внимание уделяется краям материала, которые нужно тщательно обработать клеящим составом. Далее следует выждать 10-60 сек

для подсыхания клея, что будет способствовать его лучшей адгезии. После этого производят фиксацию утеплителя с небольшим усилием, выполняя аккуратные разглаживания.

Для утепления пола внутри помещения более удобным вариантом является пенофол С 10 мм. Для монтажа материала достаточно снять с его внутренней поверхности защитную полиэтиленовую пленку. Утеплитель необходимо укладывать таким образом, чтобы обеспечить заход на стены на 5 см. Полосы пенофола не должны также располагаться внахлест. Выступающие участки следует удалить при помощи строительного ножа. Стыки требуется проклеить изоляционной алюминиевой лентой.

Фольгированный пенофол подходит для системы «теплый пол»

Как укладывать утеплитель для системы «теплый пол» и на потолок

Для монтажа системы «теплый пол» используются два способа укладки пенофола. Первый предусматривает установку лаг на утеплитель. Такой вариант целесообразно применять, если на теплоизолирующий материал монтируется деревянный пол. Лаги должны быть уложены вдоль такого основания поверх элементов обогрева.

При обустройстве теплого пола под плитку основание покрывается фольгированным пенофолом, который фиксируется к бетонной поверхности при помощи клея. На него монтируются нагревательные элементы, которые накрываются армированной сеткой с последующей заливкой бетонной смесью. Для такого варианта рекомендуется использовать фольгированный пенофол «Леруа Мерлен» типа ALP.

Прокладка электрических кабелей по фольгированному пенофолу осуществляется в защитной гофре. Это также относится к радиокабелю и телефонному проводу. Такая мера безопасности объясняется тем, что фольга является хорошим проводником.

Для утепления потолков подходит фольгированный пенофол типов А и В

Рассмотрим, каким образом осуществляется утепление потолка при помощи подобного материала. Первым делом на базовую поверхность фиксируется самоклеящийся фольгированный пенофол 5 мм. На него прикручиваются деревянные рейки для создания каркаса под утеплитель типа В. Он прикрепляется к брускам посредством использования шурупов или строительного степлера. В случае необходимости монтажа третьего слоя процесс выполняется аналогичным образом.

Чем утеплить стену изнутри в квартире от холода

Утепление стен выполняется при помощи теплоизолятора типа В. Для этого достаточно использовать фольгированный пенофол 5 мм. Монтаж такого материала отличается сложностью (в сравнении с другими вариантами утеплителя). Установка предполагает соблюдение последовательности определенных действий. Первым делом на бетонную поверхность в вертикальном положении крепятся деревянные бруски толщиной 1-2 см посредством дюбелей с шагом, равным ширине утеплителя. Однако он не должен быть больше 1 м.

На каркас фиксируются полосы пенофола с помощью скоб или шурупов. Материал укладывается впритык друг к другу. Монтаж полос внахлест может привести к образованию конденсата, который будет стекать по стыковым соединениям. На утеплитель снова устанавливаются деревянные рейки для создания вентиляционных зазоров. К ним крепятся листы гипсокартона, которые фиксируются саморезами к рейкам.

Для утепления квартиры изнутри подойдет пенофол толщиной 5 мм

При утеплении наружной поверхности стен чаще всего используется пенофол 10 мм, поверх которого производится обшивка профнастилом или пластиком. Работы при этом должны выполняться в сухую теплую погоду. Для монтажа утеплителя применяется специальный клей. Новичкам лучше приобрести самоклеящийся фольгированный пенофол 10 мм, цена которого гораздо выше стоимости обычного.

Как и при монтаже утеплителя внутри помещения, работы начинаются с сооружения каркаса из деревянных реек. Далее фиксируется пенофол 10мм при помощи клея. Скобы и гвозди в данном случае использовать не следует, так как это будет способствовать попаданию влаги на черновую стену. Стыковые соединения необходимо покрыть специальным алюминиевым скотчем.

Строительный рынок пестрит теплоизоляционными материалами, которые отличаются техническими качествами и ценой. Фольгированный пенофол является одним из самых надежных вариантов, характеризующихся экологической безопасностью и универсальными свойствами в плане аккумуляции, сохранения и передачи тепла, благодаря чему способен подарить помещению долгожданный уют и комфорт.

Технология нанесения гидроизоляционных пропиток

Промышленный плинтус из ПВХ для пола

Русская баня

Мы не стали утверждать, что белая и черная – это разновидности исключительно русской бани. На самом деле это такое интернациональное достижение. А у русской, разумеется, есть свои отличия. Подробная статья о ее особенностях ждет вас здесь, а если коротко, то все сводится к примерно равной температуре и влажности, где-то в районе 70 – градусов и процентов, а для таких кондиций нужны особенные печи.

Особенности устройства печей для бани с баком для воды

Эти печи используются для поддержания тепла, жара в парной комнате во время банных процедур. Они состоят из:

• Каменка – часть печи, в которой сохраняется тепло от нагревающихся камней. Подогреваются они от горящих дров из топливника.
• Топливник – часть печи, в которой сжигают топливо, и выделяется теплоэнергия. В нем находится колосниковая решетка, которую ставят в различных положениях в зависимости от вида топлива. Для топки дровами ее располагают на уровне герметичной дверцы.
• Решетку делают чаще всего из чугуна, так как он является надежным, долговечным сплавом.
• Зольник – участок, находящийся под топливником. Он накапливает золу, которая затем вычищается вручную.
• Проходной тоннель с дверцей – монтируется для возможности растапливать баню в предбаннике, в смежном помещении.
• Теплообменник – устройство, позволяющее передавать тепло воде от топки.
• Дымоход – это труба, выходящая из топливника, и выводящая дым от сгорания на улицу.

Печи делают из нержавейки, черных металлов, кирпича.

Ландшафтный дизайн вашего участка своими руками – (130+ Фото идей & Видео) +Отзывы

Устройство дымохода

По большому счету, дымоходы делятся на два типа: внутренний и внешний. Логично, что внутренний дымоход по большей части располагается внутри помещения, в то время как при внешнем расположении практически вся труба вынесена на фасад. В российских реалиях большей популярностью пользуется внешний дымоход, поскольку он позволяет сохранить тепло в помещении надолго.

Внутренний дымоход более прост в уходе, чем внешний. К тому же он экономит тепло. Недостаток заключается в том, что спроектировать такую конструкцию невероятно сложно, даже несмотря на то что, внутренний дымоход не нужно утеплять.

Внешнюю модель сооружают больше из эстетических целей, нежели из практических. Здесь приходится продумывать крепление на фасаде, сверлить отверстия снаружи.

Крайне важный фактор – естественная тяга. Чем она лучше, тем лучше будут функционировать и дымоход, и сама печь

Если не принять этот фактор во внимание, то можно прийти в тому, что горение не будет поддерживаться из-за нарушения теплообменных процессов в печи. К тому же дым, накапливаемый в помещении, может привести к отравлению

Чтобы тяга не была слишком сильной или слишком слабой, нужно проектировать дымоход ответственно и внимательно.

Дымоход для дровяной печи, выполненной из любого материала, состоит из следующих элементов:

• Труба. Она служит для того, чтобы выводить дым наружу.
• Соединительные элементы. Используются, если труба состоит из нескольких деталей. Бывают обыкновенными или угловыми.
• Фланцы. Представляют собой плоские детали с отверстиями для болтов. Используются для герметичного и прочного соединения деталей труб.

Перед тем, как приступать к обустройству дымоотводной системы, нужно провести все расчеты. Они должны быть верными, поскольку любые ошибки способны привести к тому, что дымоход в дальнейшем не будет исправно работать. Расчет для дровяных печей имеет специфическую особенность.

При расчете высоты важно помнить о наличии естественной тяги в дымоходе. Чтобы добиться оптимального результата, не нужно выводить трубу слишком высоко или слишком низко

В первом случае существует риск, что тяга будет слишком велика и огонь в печи будет затухать под напором ветра. Во втором случае гарантирована слишком слабая тяга. Профессионалы не рекомендуют делать высоту дымохода над уровнем крыши больше 50 см.

От расчета диаметра зависит работоспособность всей системы. Сечение влияет не только на силу тяги, но и на температуру в дымоходе. Наиболее оптимальным является круглое или цилиндрическое сечение, а не квадратное. Помните, что высота и диаметр сечения – коррелирующие друг с другом показатели: когда изменяется один, изменяется и другой. Для расчета диаметра в зависимости от длины трубы пользуются специальными таблицами, например, как на картинке ниже.

Важную роль играет материал дымохода. Так, труба может быть железной или кирпичной.

То, из чего сделан дымоход, влияет на его функциональные характеристики.

Если дымоотвод, как и печь, изготавливается из кирпича, появляется проблема усиления основания. Также необходимо изготавливать трубу из шамотного кирпича из-за высоких температур. Внутри трубу нельзя обрабатывать штукатуркой, поскольку здесь образуется конденсат.

Имейте в виду, что проектирование и установка дымохода для дровяной печи – операция, которая под силу лишь профессионалу. Только он сможет все правильно рассчитать и установить. Монтаж самой печи не так сложен, от дымохода же во многом зависит как работоспособность самой печки, так и самочувствие и здоровье людей, отдыхающих в бане.

Дровяная печь для сауны – плюсы и минусы по сравнению с другими видами топлива

Прежде чем окончательно остановить выбор на том или ином виде топлива, стоит хотя бы потенциально рассмотреть и другие варианты. Так как у нас речь идет в основном о сауне, то реальной альтернативой дровяной печки будет электрическая.

Особенно, если речь идет о небольшой сауне. А если она еще находится в квартире, то тут других вариантов вообще нет. Крохотная электрическая каменка потратит электричества не больше, чем электрический чайник за то же время.

Но если говорить о загородной бане, а тем более такой, где предполагается прием гостей, то подумать есть о чем.

Плюсы:

1. Так как речь только за топливо, то главным плюсом дров будет их дешевизна и доступность. Газ в этом плане тоже не сильно дорогой и во многих случаях доступный, но на газ надо получать разрешение, ходить по разным инстанциям. Электричество же, хоть и удобнее прочих видов топлива, выходит дороговато, да и электрику под нее порой приходится менять.
2. Другой плюс, как ни странно, это не слишком высокая температура горения. Металлические печи выгорают и от дров, но если переделать дровяную под газ, то срок ее эксплуатации сильно снизится, ведь температура факела раза в два больше температуры горения дров (по максимуму).

ВАЖНО! Кирпич нагревать тоже надо уметь. Сначала печь просушивают, только потом приступают к настоящему нагреву.. Остальные достоинства можно назвать субъективными: возможность наблюдать за языками пламени через стеклянную дверцу топки, запах костра и т

п

Остальные достоинства можно назвать субъективными: возможность наблюдать за языками пламени через стеклянную дверцу топки, запах костра и т. п.

Недостатки:

1. Необходимость заготовлять дрова впрок, хранить их в сухом помещении, нарезать под параметры печки – это недостатки начального этапа.
2. Трудности регулировки температуры.
3. Необходимость полного прогорания топлива перед наддачей для печей периодического действия.
4. Грязь, в том числе и та, что копится внутри печи в виде сажи и копоти. Чистить печь надо регулярно.

Принцип действия

Посудомоечная машина состоит из следующих основных элементов:

• корпус из нержавеющей стали;
• электродвигатель;
• циркуляционный насос;
• электрический теплонагревательный элемент (ТЭН).

Устройство посудомоечной машины

Посудомоечная машина действует по следующему принципу:

• Посуда закладывается в специальный отсек, заливается моющее средство и выбирается программа, после чего начинается процесс мытья.
• Требуемый объем воды набирается посредством шланга и электромагнитного клапана.
• Вода нагревается благодаря элементу ТЭН до определённой температуры.
• В процессе мытья набирается необходимое количество моющего вещества. Насос создаёт мощную водяную струю, которая направляется на посуду и удаляет все загрязнения.
• Дренажный насос обеспечивает откачивание грязной воды, которая попадает через шланг в канализацию.
• Происходит повторение процесса мытья и слива.
• Осуществляется закачка холодной воды, которой ополаскивается вымытая посуда.
• Осуществляется сушка посуды горячим воздухом с применением вентилятора или системы конденсационной сушки.

Виды

В зависимости от расположения бака относительно печи, они делятся на следующие подвиды:

С наставным баком

Дровяная печь Жара-Малютка 700ПУ. Фото Добросталь

Наиболее древний способ нагрева: печь делалась таким образом, чтобы на ее верхней поверхности оставалось свободное место или даже делалось специальное углубление под емкость с водой.

Вода хорошо прогревалась, располагаясь в емкости непосредственно над топкой. А каменка при этом находилась по соседству с ней.

Сегодня в вашем распоряжении множество моделей печей, позволяющих при необходимости устанавливать верхний бак, который, кстати, чаще всего можно приобрести у производителя одновременно с печкой.

В качестве примера можно назвать печь «Жара-Малютка» 700ПУ. Она комплектуется наставным баком для воды на 50 литров (есть вариант 30 литров).

С навесным или приставным

Банная печь с баком для воды – навесная разновидность бака

Расположение в данном случае одинаковое, а крепление может быть разным. Такой резервуар получает тепло от боковой стенки печи. При этом производители предоставляют владельцу решать, с какой именно стороны печки будет располагаться резервуар для воды – это существенно для бань с небольшим пространством парилки.

Боковой бак можно либо повесить на специальных крючках, либо же просто приставить на приступочку – теплообмен будет идти в любом случае, но не шибко.

Пример – печи «Ермак», которые предполагают возможную комплектацию баками навесными.

Со встроенным

Сложно вынести такие резервуары в отдельную разновидность, потому что на практике это все тот же расположенная сбоку емкость, только без возможности ее удаления. Некоторые производители продолжают делать подобные конструкции. В качестве примера приведем печь «Сибирь», которую делает НМК.

Печь в баню с баком для воды Kastor – встроенный бак

С выносными

Независимо от того, в какое именно помещение будет вынесен резервуар для горячей воды, конструкция будет одна и та же. Если все предыдущие баки так или иначе соприкасались непосредственно с печью, то эта разновидность находится на значительном удалении, поэтому нагрев производится с помощью теплообменника.

О разновидностях теплообменников вы можете прочитать на нашем сайте в посвященной им статье.

Чаще всего выносные баки используются для того, чтобы не только снабдить моечную горячей водой, но и обогреть помещение, в котором расположен бак. А вариантов, кстати, несколько:

• одни предпочитают выносить бак в моечную;
• другие ставят его в предбаннике;
• третьи оставляют в парилке;
• четвертые выносят на чердак.

Если первые три мало чем отличаются друг от друга, то последний вариант имеет функциональную значимость. Вы наверняка знаете, что для гравитационного напора нужно поднять резервуар с водой как можно выше. Если просто повесить бак на стену, вряд ли вы сможете помыться под душем. А вот если поднять бак на чердак, то привычное для горожанина мытье в душе становится вполне возможным.

СОВЕТ! Теплопотери не изолированного бака на чердаке будут чересчур велики. Поэтому обычно такой бак обкладывают тем или иным теплоизолятором, можно даже с фольгой.

Примеров выносных баков весьма многочисленны. Они есть практически у каждого производителя вместе с теплообменниками.

Печи для бани на дровах с баком – выносная разновидность резервуара.

С баком на дымоходе

Печка для бани с баком на дымоходе.

Выше мы уже упоминали достоинство подобных баков. Теперь пришло время внести ясность по поводу их конструкции. Дело в том, что у вас всегда есть выбор: крепить к дымоходной трубе полноценный резервуар на десятки литров или небольшой по объему на 5-10 литров, который будет выполнять функцию теплообменника, то есть передавать тепло дальше, к большому резервуару.

Оба варианта повышают КПД печи, но какие-то теплопотери при передаче к удаленному резервуару все-таки будут.

Какой раствор использовать для кладки?

Кладка кирпичных банных печей традиционно выполняется на глиняном растворе. Лучше всего, если для его приготовления будет использована разновидность глины, положенная в основу применяемого кирпича, т.е. красная либо шамотная. В данном случае кирпич и кладка будут давать одинаковое температурное расширение в процессе нагревания, что позволит обеспечить максимально длительный срок готовой постройки.

Помимо глины, в состав раствора включается песок. Предварительно его нужно просеять, чтобы в раствор в итоге пошел материал с песчинками размерами не более 1-1,5 мм. Миллиметровое значение является наиболее предпочтительным

Также важно, чтобы песок не имел илистых включений и был однородного цвета. Для просеивания используйте сита соответствующих фракций

Отдельные требования предъявляются и к воде, также используемой в процессе приготовления кладочного раствора. Прежде всего, она должна быть чистой, содержать минимально возможное количество минеральных включений, не иметь затхлого запаха. На кладку 100 кирпичей уходит порядка 15-20 л воды.

Замешивание печной глины

Перед приготовлением раствора, глину надо положить в любую подходящую емкость (к примеру, большой таз), измельчить и залить чистой водой в таком количестве, чтобы в результате получилась максимально однородная масса, не слишком густая и не очень жидкая. Тщательно перемешайте раствор, разминая образовавшиеся комочки. Оставьте смесь глины и воды на сутки, после чего процедите, а образовавшиеся комочки разотрите через сито.

Песок в приготовленный раствор вносится в последнюю очередь. В среднем на ведро воды добавляется литровая банка песка, однако этот момент нужно тщательно контролировать, т.к. количество речного песка в растворе напрямую влияет на жирность последнего. Помимо этого, необходимое количество песка может меняться в зависимости от исходной жирности глины. Если смесь для кладки будет чересчур жирной, печь может попросту разрушиться в процессе эксплуатации. Тощий же (нежирный) раствор не позволит добиться нужного качества сцепления кирпичей, в результате чего повторится уже рассмотренный сценарий.

Определить жирность глины в кустарных условиях можно несколькими простыми способами.

Качество глиняного раствора

Возьмите 500 г глины и смешайте ее с водой. Замес лучше всего выполнять вручную, до получения смеси, имеющей однородную консистенцию и не прилипающей к рукам.

Скатайте из приготовленной ранее смеси шар по размерам небольшого яблока

Положите сформованное изделие на любую ровную твердую поверхность и осторожно надавите на него дощечкой. Придавливайте достаточно медленно, чтобы получилось зафиксировать образование трещин

Если глиняный шар распался без образования трещин, глина является нежирной. Появление трещины размером в половину диаметра свидетельствует о слишком высокой жирности глины. В случае с раствором нормальной жирности, трещина займет примерно 0,2 диаметра глиняного шара.

Схема определения готовности глиняного раствора

Приготовление печного раствора – советы

Заключение

Заключение