Правила нанесения штукатурки на стены по маякам своими руками

Нужно ли удалять маячки после оштукатуривания дома

Мнения профессионалов по вопросу, надо ли убирать направляющие, расходятся. Одни предпочитают вытаскивать их и заделывать получившийся паз, другие оставляют на месте. Плюсы удаления маяков таковы:

• от металлических направляющих могут проступать ржавые пятна, что сильно портит вид отделки;
• по разным причинам с течением времени изделие способно отойти, при этом штукатурка потрескается и отвалится;
• при закреплении мебели, тяжелых картин есть риск повреждения маяка крепежным элементом, что вызовет отслоение отделки.

Если качество металлических профилей вызывает сомнение, рекомендуется обязательно снимать их после окончания штукатурных работ. Антикоррозионная защита у недорогих маяков обычно находится не на высоком уровне — ее слой тонкий, либо покрытие вовсе отсутствует. Когда выравнивание ведется во влажном помещении, риск появления ржавчины значителен, и рыжие пятна все равно пробьются через слой шпаклевки.

Проступившая через обои ржавчина от металлического профиля

Что касается отхождения маяка от основания, это случается в таких ситуациях:

• большой шаг между саморезами, удерживающими металл;
• некачественная шпаклевка, дающая сильную усадку;
• вибрация здания.

Когда указанные ситуации имеют вероятность появления, маяки лучше убрать. Сделать это можно и по свежей, и по застывшей отделочной массе, хотя во втором случае извлечение будет более сложным. Под свежей штукатуркой подразумевается хорошо схватившийся, но еще не набравший полной прочности раствор. Технология демонтажа такова:

определить места крепления металлических приспособлений при помощи магнита (для пластиковых и деревянных изделий придется заранее оставить отметки карандашом на потолке);
скребком аккуратно убрать штукатурку в зоне крепления маяков;
стамеской поддеть край, отогнуть;
захватить маяк пассатижами, накрутить на себя, осторожно вытащить.

Удаление лучше проводить небольшими кусками — по 15-20 см. После следы от изделий надо замазать раствором. Однозначно не рекомендуется убирать маячки, если ведется отделка под декоративный камень и керамическую плитку.

Маяки значительно облегчают работу отделочников, если она нацелена на высокое качество и идеальную ровность готового покрытия. Применять их несложно: надо только соблюдать аккуратность и строго следовать технологии.

Советы по экономии

Как сделать опалубку для фундамента?

Промерить помещение на перепады и отклонения

Как правило, перед началом каких-либо работ, нужно иметь представление о перепадах полов, стен и прочего. Так же лазерный уровень поможет проконтролировать выполненные работы.

Уровень полов

Перед заливанием стяжки или монтажом любых других видов полов, необходимо промерить все перепады основания. Специалисты называют эту операцию «составлением карты полов». Сложно себе представить замеры без лазерного уровня, он здесь практически незаменим.

Для замера достаточно расположить прибор в начальном помещении на возвышении, например табуретке или воспользоваться штативом (если он идет в комплекте с прибором). С помощью рулетки промеряются расстояния от основания пола до горизонтального луча во всех интересующих точках. Стандартно точки замеров располагаются вблизи всех углов и одна точка посередине помещения. Все результаты замеров заносятся на план помещения или пишутся на стенах возле измеряемой точки.

Когда замеры сняты в одной комнате, уровень следует перенести в следующее помещение. Чтобы не потерять выставленную изначально высоту, перед перемещением нужно поставить метку по лучу лазера на стене, до которой луч достанет из следующего помещения. Переместив уровень, следует настроить луч на оставленную метку и приступить к следующим замерам расстояний от основания до луча.

Когда все помещения промерены и отметки на плане проставлены, по высоте отметок, с достаточно высокой точностью можно судить о всех уклонах и возвышенностях полов. Данные измерения позволяют определиться с высотой чистового пола, толщиной стяжки и в конце концов, с типом требуемых работ вообще.

Проверить ровность стен

Оценить отклонения стен от вертикали так же достаточно просто и быстро. Для этого нужно расположить вертикальный луч параллельно стене, в 5-10 см от нее и рулеткой, по аналогии с полами, промерить расстояния от стены до луча. Чтобы расположить правильно сам уровень изначально, можно сначала отложить от стены равные расстояния на полу и по отметкам выровнять луч.

Данная операция позволит судить о нужных слоях штукатурки, возможности облицовки гипсокартоном и прочими материалами. Так же, для наблюдения нужных слоев при соблюдении геометрии помещения (параллельные стены, углы 90 градусов), луч лазерного уровня нужно ровнять на заранее размеченные оптимальные оси помещения. Оси — достаточно сложная для описания тема, возможно об этом будет отдельная статья.

Установка маяков для штукатурки стен разными способами

При установке главное – надёжно зафиксировать маячные профили на стене. Чтобы надёжно, быстро и точно установить маяк на стену, применяют готовые или изготавливаемые своими руками крепёжные элементы, например, ушастики, клипсы. Часто установка маяков для штукатурки стен производится на раствор.

Чтобы раствор, на который были установлены профили, не послужил ускорителем кристаллизации наносимого при оштукатуривании штукатурного состава, ляпки после установки маячков покрывают грунтовкой.

Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

Разбираем, как выставляют маяки, когда ведут их монтаж и фиксируют с помощью штукатурной смеси. Если устанавливать профиль сразу на саморезные шляпки, он может в процессе фиксации крутиться, отклоняясь от правильного положения. Поэтому вокруг метизов шпателем выкладывают горки штукатурного состава выступающие над шляпками.

Из горок формируют круглые или прямоугольные «тумбочки» – марки, верх срезают вдоль вспомогательной вертикальной плоскости на высоте шляпок. На таких затвердевших тумбочках выставлять маяки под штукатурку и закреплять штукатурной смесью или плиточным клеем много проще.

После  установки штукатурных маяков  на марки фиксируют положение профилей между ними. Тут могут пригодиться кусочки нарезанного гипсокартона, из которых можно изготовить марку нужной высоты, склеивая кусочки раствором или клеевой массой. Если же маячковые профили расположены близко к поверхности основания, достаточно подложить под них в нужных местах растворную смесь.

Установка маяков без раствора

Поскольку наша задача – надёжная установка маяков с защитой от смещения в процессе оштукатуривания, нужно быстрое прочное крепление профилей к саморезам. Для этого придумано несколько видов крепежа.

Устанавливать маяки на метизы можно, используя:

• клипсы;
• креммеры;
• ушастики;
• умки;
• самодельные скобки, изготовленные из выпрямленных и нарезанных маячковых профилей.

Достоинство такого крепления – быстрота установки, отсутствие необходимости ожидать, когда затвердеет штукатурная смесь. Другими словами, достаточно поставить маячковый профиль и закрепить фиксирующими деталями на саморезы, и, практически сразу после установки можно приступать к оштукатуриванию. Маячковые профили, установленные на стены, уже не сместятся.

Недостаток такого крепежа по сравнению с креплением на штукатурную смесь – требуется установка дополнительных метизов, а также приобретение фиксаторов.

Маяки из раствора

Можно изготовить самостоятельно маячки для выравнивания стен, используя штукатурный состав, например, гипсовый или цементный. Такие дорожки, выполненные из того же штукатурного состава, что будет применён для последующего оштукатуривания, удалять не нужно.

Самый простой и быстрый способ предлагает Андрей Шайтер.

Для изготовления направляющих из раствора используется только правило, шпатель и кельма. Предварительно на стенке размечаются оси маячков, с помощью лазерного прибора находится нулевая точка, выставляется вспомогательная плоскость, на правиле делаются отметки. Перед началом работы готовят вязкий эластичный раствор.

Пошаговое изготовление растворного маячка по методу Шайтера:

• правило устанавливают на ребро (фиксируют в этом положении на подмостях);
• кельмой на верхнюю грань правила накладывают раствор;
• прикладывают правильную планку раствором к стенке, прижимая до тех пор, пока линия на правиле и луч лазера не совместятся;
• с помощью прямоугольника кельмы корректируют угол примыкания планки правила к стене (добиваются образования перпендикуляра);
• шпателем излишки раствора убирают с обеих сторон от инструмента;
• с помощью х/б нити отрезают грань правила от созданной растворной дорожки, правило снимают;
• дают раствору подсохнуть сутки, после чего слегка проходят по верху маячка бруском с наждачкой.

Данным способом создаются растворные дорожки шириной 2 см. Выполненные из гипса, они за сутки просыхают и становятся пригодны для оштукатуривания. При изготовлении рекомендовано упирать нижний конец (пятку) рейки инструмента на деревянный клинышек, чтобы избежать смещения планки при обрезании нитью.

Несколько сложнее другой способ изготовления растворных направляющих и контроля вертикальности их по уровню.

1. На предварительно установленные саморезы к стенке (перпендикулярно, на ребро) приставляют планку правила.
2. Промежуток между планкой и стенкой заполняют раствором (без пропусков).
3. Шпателем продольно снимают излишки штукатурного состава с двух сторон.
4. Аккуратно постукивая, смещают правило вдоль оси маячка, а затем снимают с образовавшейся дорожки.

Подготовительные работы

Следует внести ясность, что процесс выравнивания по маякам подразумевает полную ликвидацию внутреннего штукатурного слоя, чтобы достичь ожидаемых результатов. В случае, когда по определенным причинам нет желания выполнять работы подобного рода, поступают следующим образом: молотком простукивают поверхность стен с целью выявления вероятных дефектов.

Кроме того, выполняется визуальный осмотр на наличие трещин и отслоений старого штукатурного слоя, которые удаляются в обязательном порядке в случае их выявления.

Перед оштукатуриванием стен проводятся следующие подготовительные мероприятия:

• стены внимательно осматриваются на наличие неровных участков. Если таковые имеются, их следует замазать штукатурной смесью, чтобы придать стенам необходимую ровность, не имеющую значительных перепадов. Разрешенные уровневые перепады – от пяти до двенадцати миллиметров, остальные следует выравнивать;
• даже самый тщательный осмотр не поможет выявить на стенах все имеющиеся изъяны. Специалисты рекомендуют использовать строительный уровень либо применять старый проверенный способ: вкрутить в стену саморезы, по ним опустить отвес, натянуть нитку, после чего отметить все перепады, превышающие сантиметровую отметку.

На этом подготовительный этап, связанный с выполнением черновых работ, считается завершенным.

Как подготовить стены?

Прежде чем наносить штукатурную смесь, поверхность стены необходимо подготовить. Работы по подготовке можно разделить на такие этапы:

1. Перед началом оштукатуривания оценивают состояние стены. Строительный уровень поможет определить все неровности и отклонения от нормы. Если понадобится штукатурка внутренних углов, необходима оценка их состояния и ровности.
2. Далее нужно немного поработать с профилями. Маячок нужно правильно разместить, а значит, на стене отметить вертикальные, горизонтальные нижние и верхние границы. С помощью правила выдержать расстояние между маяками, которое не должно превышать 165 см. Отступив от уровня пола 20 см, следует начертить горизонтальную линию. Проделать в стене отверстия в местах пересечения вертикальных и горизонтальных линий. Вставить дюбеля.
3. Штукатурить по маякам можно только после нанесения грунтовочного состава. Это позволит устранить пыль с поверхности стены, улучшит сцепление и уменьшит влажность. Более ровные стены можно обработать бетонконтактом, а пористые – грунтовкой с глубоким проникновением.
4. После того как грунтовка высохнет, в отверстия дюбелей вставляем саморезы и регулируем их уровень.

Нужно ли убирать маяки после штукатурки стен: как правильно

И на этот вопрос единого мнения нет. Большая часть специалистов скажет, что снимать маяки надо, ведь если их не вытаскивать, они со временем проржавеют. Но это мнение тоже спорное, во-первых, устройство современных маяков само по себе противостоит ржавчине, во-вторых, если в комнате нет высокой влажности, почему они вообще должны ржаветь?

Но есть и такие доводы:

• Вынимать маяки нужно, иначе придется ожидать вкраплений ржавчины;
• Лучше снять маяки, чтобы в случае вбивания гвоздя в стену для картины не попасть в маяк, и не сделать таким образом трещину по стене.

Получается, что удалять их из раствора нужно? Даже если это и так, не бойтесь делать это своими руками. Снимается он быстро, еще минутка уходит на заделывание штробы после маяка. А еще есть мнение, что не снимает маяки для штукатурки только ленивый мастер.

Инструкция по оштукатуриванию стен

Как штукатурить стены по маякам? Если четко выполнять поэтапный ход работ, то ничего трудного и непонятного даже для новичка нет. Ровнять стену следует с помощью:

• обрызга;
• грунта;
• накрывки.

Они наносятся на стену последовательно, после высыхания предыдущего слоя.

Обрызг. Главная задача этого слоя — обеспечить хорошую адгезию штукатурки со стеной, что достигается изменением соотношения компонентов раствора (таблица выше) в сторону увеличения в его составе количества цемента, гипса или извести. Смесь должна по консистенции напоминать сметану. Наносится обрызг толщиной 4-5 мм.

Перед началом работ, если не проводилась грунтовка, стена смачивается: сухая поверхность заберет часть влаги из раствора и нарушит его пропорции. В результате нарушится химический процесс образования цементного камня, называемый гидратация.

Работу начинают с левого угла, ведут слева направо, снизу вверх, полосой между маяками. Только завершив работу между первым и вторым маяком, переходят к следующему проходу и т.д.

Штукатурку можно нанести двумя методами:

• На сокол набирается штукатурная смесь и подносится к поверхности стены. С него кельмой берется немного раствора и энергичным движением от себя наносится на стенку (отсюда и название «обрызг»). Движение должна выполнять кисть, а не рука. Шлепки штукатурки кладутся рядом друг с другом, пока не заполнят пространство между маяками. Пропуски не допускаются. После этого набрызгивают второй ряд и т.д. Завершив пролет, сильно выступающую смесь удаляют, но слой раствора не ровняют;
• На сокол набирается раствор, подносится вплотную к стене и мастерком размазывается по ней. Это так называемое намазывание. В этом варианте можно намазывать раствор и полутерком, что быстрее.

Грунт. Второй слой наносится после высыхания обрызга (примерное время высыхания штукатурных слоев приведено в таблице ниже). Им производится выравнивание стены.

Виды раствора	Среднее время выдерживания штукатурных слоев	Время высыхания раствора до начала отделки
	Для обрызга	Каждого слоя грунта
На основе цемента	2-3 часа	6-12 часов	6-7 суток
Известково-цементный:
тощий	0,5-1 суток	1-2 суток	19-20 суток
жирный	9-12 часов	0,5 суток	15-20 суток
На основе извести	1-1,5 суток	2-3 суток	20-30 суток
Известково-гипсовый	0,5-1 суток	0,5-1 суток	15 суток
Известково-глиняный	2-3 суток	1-2 недель	1-1,5 месяца

Раствор доводят до консистенции хлебного теста. Допустимая толщина — 2,0 см (при ее превышении штукатурка сползает). Если необходим слой грунта более толстый, операцию выполняют в несколько приемов.

Технология штукатурки простая: мастерком раствор наносится слева направо, в направлении от пола к потолку в выемки, оставшиеся после обрызга. Работа ведется небольшими участками, как правило, по пролетам между направляющими.

Нанесенный раствор должен закрывать поверхность профилей. Лишняя штукатурка убирается правилом, которое плотно прижимается к поверхности профилей и движением от пола вверх срезает выступающий за маяки слой раствора.

Попавшая на правило штукатурка возвращается не обратно, на поверхность стены, а в приготовленный раствор. Если после первого выравнивания остались впадины, то они заполняются раствором и процедура срезания излишек штукатурки повторяется сначала.

Завершается работа выравниванием грунта полутерком. Главной задачей этой технологической операции является заполнение оставшихся после правила ямок, пустот и впадин.

Раствор на стену набрасывается кельмой, а затем полутерком движениями вверх-вниз или круговыми втирается в грунт, заполняя собой все дефекты поверхности. Излишки штукатурки с полутерка необходимо регулярно снимать и возвращать в общий раствор. Если такую штукатурку возвратить на стену, то она, из-за обезвоживания, будет отваливаться.

Накрывка. Третий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя, грунта. Раствор готовится из просеянного через мелкое сито цемента и речного песка. Воду добавляют до тех пор, пока не получится консистенция жирных сливок (текучей сметаны).

С помощью ковша или мисочки из набора посуды, штукатурная смесь выливается на стену. В результате получаем не горку раствора, а мокрое пятно, которое сразу же обрабатывается смоченной в воде теркой. Она плотно прижимается к поверхности стены и круговыми движениями затирает в грунт жидкий раствор. Если раствора окажется мало, его можно спокойно добавить.

Меры безопасности при работе с растворителем

Перед тем как определиться с мерами предосторожности, следует сказать, что у уайт-спирита есть и полезные качества. К этим положительным моментам можно отнести следующее:

1. Говорят, что при попадании на кожу он может вызывать раздражения. На самом деле растворитель в этом плане абсолютно безвреден. После работы с ним достаточно просто помыться с мылом.
2. Различные виды White spirit в большей или меньшей степени имеют запах. Независимо от этого ни один из видов не обладает токсичностью. Точнее, токсичность минимальна и поэтому отравления, как и поражения кожи, встречаются редко.
3. Температура возгорания 33 °С, но так как испарение происходит быстрее, то и опасность возникновения пожара сведена к минимуму.
4. Если хранить в тёмном месте, то он способен выдерживать как -40, так и +30 градусов по Цельсию.

А теперь рассмотрим исходя из положительных качеств непосредственно сами меры безопасности:

1. При попадании растворителя на кожу поражённый участок следует просто промыть водой, лучше с мылом.
2. Чтобы предотвратить контакт с веществом, следует пользоваться резиновыми перчатками.
3. В целом продукт относится к 4 классу, что подразумевает высокую степень опасности по ГОСТ 12.1.007-76. В случаях пожара горящий растворитель тушат огнетушителями, так как водой погасить огонь не получится.
4. Продолжительность испарения уайт-спирита по времени зависит от процентного состава: 10% — 310 секунд, 80% — 64 минуты. Поэтому пользоваться веществом в закрытом помещении не рекомендуется.
5. Наряду с тем, что отравление парами вызывает головокружение, нельзя добавлять в жидкость щёлочи и кислоты.

Варианты смесей

Стены можно штукатурить различными строительными смесями.

• Популярным является известковый раствор. Его можно наносить на стены в сухих и отапливаемых зданиях. Главным достоинством такого состава является долгий срок службы и доступная стоимость всех компонентов (известь, песок).
• Глиняная штукатурка применяется не только для отделки стен, но и для оформления каминов и печей. Кроме глины, в такую смесь также входят мелкий кварцевый песок и известь. Перед непосредственным нанесением глиняную штукатурку нужно протирать через сито с ячейками 5х5 мм.
• Из строительного песка и цемента состоит цементный раствор. Чтобы улучшить качества, в него добавляют разные примеси.

• Не менее популярной считается гипсовая маячная смесь. Она отличается высокой пластичностью и экологичностью. Кроме того, «дышащая» гипсовая смесь не боится температурных перепадов и влаги.
• Кроме того, штукатурка бывает «сухая» и «мокрая». «Мокрые» штукатурные смеси основываются на цементе и гипсе. «Сухие» – это выравнивающие материалы, которые представляют собой обшивку для стеновых и потолочных перекрытий. Это могут быть, например, листы гипсокартона.

Советы мастера

Мастера с опытом новичкам советуют придерживаться всех рекомендаций, которые производители указывают на упаковках своих материалов. Это даст положительный эффект и убережёт от нарушения технологии работы. Следует:

1. Просеивать через специальное сито все сухие компоненты будущего раствора.
2. Штукатурка процеживается по мере необходимости. Для стартовых смесей используется инструмент с размером ячейки до 3 мм, а для финишных – не более 1,5 мм.
3. Плотность накрывных растворов меньше, чем черновых.
4. Жирность раствора должна быть оптимальной, так как любые несоответствия приведут к снижению прочности или растрескиванию штукатурки в будущем.
5. Добавки и пластификаторы слегка ухудшают качества по прочности базового раствора. Поэтому их применение должно быть оправданным.
6. Определить уровень нужной влажности раствора можно по его поведению на обрабатываемой поверхности: появление разрывов свидетельствует о недостаточном количестве воды, а потеря формы, плывучесть – о чрезмерной влажности.
7. Качество раствора зависит от порядка внесения компонентов и качества применяемого сырья.
8. Если штукатурка на основе гипса, то готовить нужно только небольшими порциями и с быстрой выделкой на стену, поскольку время засыхания очень маленькое.

Штукатурка стен — очень сложный процесс для новичка. Придерживание рекомендаций производителя строительных смесей, выполнение работы в нужной последовательности обеспечат хороший результат. При этом нужно воспользоваться технологией штукатурки по маячкам, поскольку это существенно облегчит работу человеку, который опыта со штукатуркой стен не имеет.

Свежие записи

Разновидности

Существует несколько разновидностей маяков, используемых для выравнивания стен.

• Деревянные маяки сделаны из цельного бруска дерева. Их можно найти где угодно. Цена этого изделия низкая, чем и привлекает покупателей.
• Профили, созданные из легких металлов или пластика, представляю собой специально сконструированные маяки. Они имеют форму в виде букв «Л» или «Т», хорошо соединяются с основанием, на которое впоследствии мажут клей или слой смеси для оштукатуривания.

Металлические профили допускается использовать много раз, при необходимости их можно оставить в стене. Однако такой материал может со временем покрыться ржавчиной, поэтому рекомендуется удалять профили после успешного оштукатуривания поверхности.

1. Необходимо ровно расставить цепь гвоздей, применяя для этого отвесы.
2. После того, как полоска гвоздей создана, нужно на их шляпки нанести известковое тесто или штукатурную смесь.
3. После затвердевания раствора его избыток убирают до уровня шляпок.
4. Затем к образовавшимся бугоркам надлежит приставить прямой длинный брусок и нанести раствор в образовавшийся промежуток.
5. Когда раствор затвердеет, брусок необходимо убрать, постучав по всей его длине.

Виды

Для выравнивания стен штукатуркой можно использовать разные виды маяков.

Металлические

Такие виды маячков встречаются чаще всего. Популярность подобных деталей объясняется множеством плюсов, которыми они обладают:

• Металлические маяки стоят недорого и встречаются в большинстве магазинов/торговых центрах.
• Пользоваться подобными деталями довольно легко и удобно. Если выполнять все действия в соответствии с несложной инструкцией, то результат превзойдет все ожидания.
• Маячки из металла могут иметь различные габариты. В магазинах встречаются детали в 3, 6 и 10 мм. Небольшие варианты в 3 мм встречаются реже. Более распространенными являются маяки в 6 и 10 мм. Размер маячков, в первую очередь, зависит от толщины слоя штукатурки, а также степени кривизны перекрытий.
• Корректировку металлических маяков можно произвести самостоятельно, используя ножницы для резки по металлу.

Однако подобные детали имеют и свои минусы:

• Частым дефектом металлических маяков является искривление их геометрии. Именно поэтому специалисты рекомендуют внимательно осматривать направляющие перед совершением покупки.
• После завершения всех ремонтных работ на стенах могут появиться следы ржавчины. Это происходит из-за того, что цинк, присутствующий на поверхности металла, подвергается разрушению и начинается окислительный процесс.
• Маяки из металла отличаются гибкостью, поэтому при ремонтных работах им нужно обеспечивать дополнительную жесткость – произвести заливку основания.

Пластиковые

Чуть реже для укладки штукатурки применяются направляющие из пластика. Такие детали имеют свои характерные черты:

• Как правило, маяки производятся из простого пластика.
• Процесс их установки является достаточно простым – с ним легко справиться даже неопытный мастер.
• Пластиковые маяки имеют маленький вес, поэтому их монтаж не является энергозатратным.
• Подобные элементы сохраняют первоначальную геометрию. Даже после деформации пластиковые маяки принимают первозданную форму.
• Пластик является неприхотливым материалом, который не подвергается окислению и образованию коррозии. От него на отделанных стенах не остаются темные пятна и ржавые следы.

Несмотря на перечисленные плюсы, пластиковые маяки обладают и своими минусами:

• Эти детали подходят лишь для отделки внутри помещений – использовать их для наружной облицовки нельзя. Это объясняется тем, что в условиях низких температурных значений пластик может потрескаться и сломаться.
• Маяки, изготовленные из пластика, нельзя назвать прочными и износостойкими. Они не выдерживают ударов и сильных нагрузок.
• Если установить пластиковые направляющие неправильно, то они могут прогибаться при нажатии правилом, а это приведет к деформации перекрытий.

Многоразовые стальные

Большинство профессиональных строителей использует многоразовые стальные маяки. Как следует из названия, использовать их можно многократно, окупив тем самым потраченные на них деньги. Такие детали имеют две основные отличительные характеристики:

• Их отличает высокая прочность и жесткость. Подобные направляющие необязательно тщательно закреплять и постоянно следить за деформацией. Все, что от вас потребуется – это фиксация маячков в определенных местах. После этого их можно пускать в дело.
• Подобные элементы являются многоразовыми и их можно использовать повторно.

Многоразовые маяки из стали имеют свои слабые стороны:

• Они стоят дорого, поэтому их выбирают не так часто.
• Стальные маяки можно сломать или безвозвратно испортить, если доставать из полностью застывшего раствора штукатурки.

Самодельные

Несмотря на то, что в магазинах можно купить готовые маяки, многие потребители продолжают использовать самодельные детали. Они стоят дешево и легко изготавливаются. Для таких элементов часто применяется металлическая труба или уголок.

Струнные

Бюджетными являются и струнные маяки. Они изготавливаются следующим образом:

• сначала подготавливаются саморезы, проволока и перфоратор;
• затем при помощи перфоратора высверливаются отверстия, в которые будут вставляться дюбеля;
• далее в них будут вкручиваться саморезы и на едином уровне натягиваться проволока;
• раствор штукатурки нужно будет укладывать под проволоку;
• после полного высыхания штукатурного слоя верхний пласт срезается и образовывается своеобразный ориентир, опираясь на который и следует выравнивать стены.

К минусам струнных маяков можно отнести:

• вероятность неаккуратного расположения саморезов, из-за чего поверхности могут получиться кривыми;
• возможность неправильного снятия верхнего слоя штукатурки, что так же может привести к кривизне оснований.

Выравнивание стен по маякам

Именно этим способом можно убрать значительные неровности стены. Маячковые профили послужат ограничителем, чтобы работы были выполнены идеально ровно с допуском в 1 мм/кв.м.

Стоимость работ

Цена на штукатурные работы составляет от 600 руб. за кв. м. Давайте подсчитаем, какую сумму можно сэкономить, если не нанимать рабочих.

В первую очередь, необходимо купить перфоратор и пузырьковый уровень длиной 2 м. Все остальные расходные материалы будут указаны далее. На все эти принадлежности хватит 6000 рублей, поэтому вы сэкономите уже после выравнивания одной стены площадью 15 кв. м.

Если требуется выровнять стены площадью 90 кв. м., то экономия составит как минимум 30000 рублей! Весь инструмент у вас останется навсегда, а если он уже есть, то грех им не воспользоваться. Если мы штукатурим стены сами, то точно будем уверены в их качестве.

Выбираем смесь для штукатурки

Сейчас популярными растворами для штукатурки являются смеси на гипсовой и цементной основе. Мы поговорим о выравнивании стен гипсовой смесью по следующим причинам.

• Можно наносить толстые слои до 5 см, без появления трещин.
• В отличие от цементных, гипсовые смеси не подвержены усадке.
• Гипс обладает высокой пластичностью.
• Благодаря высокой адгезии к основанию и маленькому весу, можно выравнивать и потолки.
• Гипс имеет лучшую тепло- и звукоизоляцию, а также позволяет стенам «дышать».
• Возможность штукатурить гладкие бетонные основания без армирующей сетки.

Из гипсовых смесей наиболее популярна продукция немецкой фирмы Кнауф — Ротбанд. Также есть штукатурные смеси Основит Гипсвэлл, Волма Слой, Forman №10 и другие.

Маячковые профили

Металлические маячки

Металлические маячки – это узкие профили из оцинкованного железа с перфорированными отверстиями, которые будут исполнять роль ограничителей при штукатурке. Проводя по ним “правилом”, мы убираем излишки раствора. Стандартная длина маячков – 300 см, глубина – 3, 6 и 10 мм. Закрепление металлических маячков на стене производится с помощью шурупов и перфоратора.

Гипсовые маячки

Ровную стену можно сделать и без металлических маячков. Вместо них выставляются искусственные маяки из гипса. Это позволяет сэкономить время (не нужно выдергивать маяки, потом заштукатуривать штробы от них) и снизить расход штукатурки. Изготовление гипсовых маячков происходит следующим образом:

1. на стену где будет производиться штукатурка, устанавливают дюбель-шурупы;
2. с помощью обычного или лазерного уровня, шурупы выставляют на нужную высоту;
3. на шляпки шурупов накладывают металлический профиль или ровный деревянный брусок;
4. придерживая профиль рукой, под него помещают гипсовый раствор;
5. удалив излишки гипса, профиль снимают.

Полученная в результате гипсовая полоска и будет маяком, такие полоски делаются по всей стене. Более подробно как сделать маяки из гипса, показано на видео:

Пластиковые маячки

Кроме металлических и гипсовых, существуют ещё пластиковые маячки. Они во многом похожи на своих металлических собратьев, но сделаны не из оцинкованной стали, а из высокопрочного пластика. Крепят пластиковые маячки к стене так же как и металлические при помощи шурупов. Недостатком данного вида маяков считается их хрупкость, при сильных ударах правилом.

Необходимые инструменты и расходные материалы

• штукатурная смесь;
• маячки 3-6-10 мм;
• перфоратор и переходник с насадкой для изготовления раствора;
• дюбели необходимых размеров;
• шурупы по дереву с редким шагом;
• крестовая отвертка;
• уровень пузырьковый – 2 метра;
• ножницы по металлу или болгарка для нарезки маяков;
• молоток;
• отвес;
• алюминиевое правило – 2 метра и 2,5-метровое правило для установки маяков;
• широкий шпатель – 15 см.;
• стальное гладило;
• ведро;
• акриловая грунтовка;
• грунтовка для обработки бетонных и гладких стен;
• широкая кисть или валик с ванночкой для нанесения грунтовки;
• рулетка;
• перчатки для защиты рук.

Список внушительный, но часть из этого у вас наверняка уже есть. Основные затраты – это перфоратор, уровень и гладила, остальное стоит не очень дорого. Также не следует экономить на таком инструменте как “правило”, – это длинная алюминиевая рейка с острым краем, с его помощью производят выравнивание раствора при стяжке пола или штукатурке. Правилом удобно проверять ровность поверхности.

Замес штукатурной смеси

Сегодня в практике используется 2 типа штукатурных смесей:

• на цементной;
• на гипсовой основе.

Рекомендуем использовать цементную смесь, так как она прочнее, влаго и морозоустойчивее. Замес цементно-песчаного раствора для штукатурки стен в бетономешалке выполняется на протяжении 7-10 минут исходя их таких пропорций:

• 4 части просеянного песка (речного или карьерного);
• 1 часть цемента (М150 или М200 для внутренних работ);
• 2 части воды;
• 1/20 часть пластификатора (жидкое мыло).

Просеиваем песок в домашних условиях.

Готовим цементно-песчаный раствор для штукатурки в бетономешалке.

Готовый раствор сметанообразной консистенции.

Сейчас на сайте

Где и зачем можно применить технологию оштукатуривания без маяков

Штукатурка без маяков применяется в ряде случаев для ускорения процесса отделки и экономии средств. Применение технологий выравнивания стены без маяков оправдано в ситуациях:

• когда уклон стенки незначителен (неразличим невооружённым глазом), имеются небольшие изъяны;
• при ровной плоскости основной стенки, если есть небольшие уклоны в углах;
• если идёт волнами или немного завален только верх стены;
• когда нужно убрать дефекты на ровной стенке;
• когда нет особых требований к ровности отделки;
• когда нужно отштукатурить небольшой участок;
• когда за приставной и навесной мебелью не просматривается середина стены, а к ней самой не примыкает ничего, что подчёркивало бы её неровность.