Какая толщина стен необзодима для каркасного дома для постоянного и зимнего проживания в холоде- обзор +видео

Устройство каркасных стен

Основой каркасного дома являются его стены. Если их конструкция выполнена правильно, строительство будет успешным, а дом простоит долго. Каркасные стены можно возводить своими руками. Конечно, для этого понадобится много свободного времени и знаний.

Поэтому приступая к строительству каркасного жилища, нужно знать об устройстве его стен. Это поможет заранее рассчитать стоимость всех материалов и сроков проведения работ, а также выполнить эти работы правильно и в соответствии с технологией.

Ниже будут приведены отличительные характеристик устройства каркасных стен:

• В каркасном доме нет стен, которые не несут смысловую нагрузку. Поэтому внешние и внутренние каркасные стены – несущие;
• Стена в таком жилище выглядит как «пирог». Ее устройство сложное и многослойное;
• При этом каждый элемент стены играет важную роль во всей конструкции и убрать какой-то из них нельзя.

В каркасном доме нет стен, которые не несут смысловую нагрузку.

Каркасная стена состоит из таких блоков:

1. Сам каркас.
2. Утеплитель.
3. Защищающая мембрана с внешней и внутренней стороны.
4. Внутренняя отделка.
5. Внешняя отделка.

Кроме этого, конструкции стен из каркаса бывают разных видов:

• Модульная – готовая конструкция, собираемая на заводе производителя и привозимая на место возведения;
• Сборная – собирается непосредственно на строительном участке;
• Модульная с элементами инсталляции – собранная на заводе производителя и уже включающая в себя все возможные коммуникации.

При модульной конструкции стен необходимо, чтобы фундамент был заранее подготовлен под жилище и имел правильные размеры. Иначе придется демонтировать сам фундамент или переделывать размер стен.

При модульной конструкции стен необходимо, чтобы фундамент был заранее подготовлен под жилище и имел правильные размеры.

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет.
Главные преимущества минваты на основе базальта:

• низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
• прочность к механическим воздействиям;
• хорошие шумоизоляционные характеристики;
• стойкость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м.
Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб

м.

Особенности стекловаты:

• высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
• устойчивость к вибрациям;
• неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Отличительные особенности эковаты:

1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

• хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
• сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
• высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
• достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
• экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Защита от пара, влаги и ветра

Ветряная погода уничтожает всю эффективность даже толстого шерстяного свитера. Но при наличии ветровки из тонкой непродуваемой стали сразу становится комфортно и тепло. Такая же ситуация и с каркасным домом: утеплитель, в качестве которого выступает стекловолокно, отлично сохраняет тепло, только если с внешней стороны обшить его специальной ветрозащитной мембраной. Также она обезопасит от влияния атмосферной влаги. С внутренней стороны утеплитель защищается пароизоляцией, которая препятствует проникновению теплого влажного воздуха в пространство утеплителя и каркаса, а также его конденсации при охлаждении вблизи наружной стороны конструкции. Очень важен при этом грамотный и профессиональный подход к установке ветро- и пароизоляции.

Как правильно утеплять каркасник

Пирог стены каркасного дома

При проведении теплоизоляции нужно помнить о том, что каркасное строение должно сохранять свои вентиляционные качества. В противном случае в нем будет повышенная влажность, конденсат, что является отличной средой для развития болезнетворных организмов. Достижение желаемого результата возможно только в том случае, если утеплять все несущие конструкции — пол, стены, потолок и даже кровлю. Чтобы работа шла без осложнений, следует изготовить схему укладки материалов на всех внешних и внутренних поверхностях. На ее основании нужно сделать расчет и закупить все необходимое.

Стены и перегородки

Внешнее утепление каркасных стен проводится в следующей последовательности:

1. Утепление ленточного фундамента. Для этого лучше всего подходит пенопласт, который покрывается фасадной штукатуркой.
2. Проведение гидроизоляции. Для этого применяется обмазочная или пленочная технология. Выбор делается исходя из особенностей здания, климата и собственных приоритетов.

3. Создание обрешетки из деревянного бруса или стального профиля. Размер ячеи подгоняется под параметры утеплителя.

4. Укладка и закрепление теплоизоляционных фрагментов. Делается это путем установки их за счет упругости или на клей.
5. Прикрепление мембранного полотна с помощью бытового степлера. Ткань обеспечивает односторонний вывод влаги из дома на улицу.
6. Закрытие каркаса щитами. Для этого к нему прикручиваются плиты ОСП или листы фанеры. Затем щиты обрабатываются антисептиком и грунтовкой.
7. Финишная отделка. Применяется акриловая краска, навесные панели, вагонка и прочие изделия, пропускающие воздух.

Еще одной популярной и распространенной технологией является «мокрый фасад». При его применении стены обшиваются твердым водостойким материалом, на который приклеиваются плиты утеплителя. Затем они покрываются малярной сеткой, фасадной штукатуркой и краской. Готовой поверхности можно придать любую фактуру и цвет, эффектно адаптируя ее под окружающий ландшафт.

Полы

Сборка пола

Пол целесообразно утеплять снизу. Это решение обосновано несколькими причинами, главной из которых является уменьшение полезного пространства за счет поднятия нижнего уровня. Кроме этого, придется искать половое финишное покрытие, верхний слой которого имеет должную прочность, чтобы выдерживать без деформации вес людей и мебели.

Пошаговая инструкция по утеплению пола:

1. Настилка черновых досок на опорные столбы. Предварительно их нужно обработать гидрофобным средством и антисептиком. Оставшиеся щели заделываются пеной, герметиком или скотчем.
2. Укладка паропроницаемой мембранной пленки. Эта ткань одновременно выполняет функцию гидроизоляции и вентиляции. Крепление проводится скобами с помощью степлера. Накладка полос делается на 15-20 см, стыки фиксируются скотчем.
3. Создание обрешетки. Она делается из досок шириной 20-25 см. Расстояние между ними выбирается с учетом ширины утеплителя, если планируется укладывать плиты пенопласта или минеральной ваты.
4. Размещение теплоизоляции в ячейках. В зависимости от выбранного материала она засыпается, вставляется или задувается в формы. Если остаются щели, они заделываются пеной.
5. Укладка чистовых досок. Их толщина подбирается так, чтобы выдержать вес давящих сверху объектов.

Заключительным этапом является нанесение финишного напольного покрытия. Это может быть лак, краска, линолеум, паркет или ковролин.

Потолок

Потолок каркасного дома

Утепление потолка лучше проводить на стадии окончания вывода стен, до момента возведения крыши.

Проводится мероприятие в такой последовательности:

1. К балкам снизу прибивается пароизоляционная пленка.
2. Поверх пленки прикручиваются листы фанеры, ОСП или доски.
3. Между балками размещается утеплитель. Щели заделываются одним из имеющихся герметиков.
4. Поверх каркаса натягивается паропроницаемая пленка, стыки между полосами герметизируются.
5. Укладывается и закрепляется чистовое покрытие — щиты или доски.

Если утепление проводится в процессе эксплуатации, такая конструкция крепится снизу к имеющемуся основанию.

Лабораторные источники

Рентгеновские трубки

Основная статья: Рентгеновская трубка

Схематическое изображение рентгеновской трубки. X — рентгеновские лучи, K — катод, А — анод (иногда называемый антикатодом), С — теплоотвод, U_h — напряжение накала катода, U_a — ускоряющее напряжение, W_in — впуск водяного охлаждения, W_out — выпуск водяного охлаждения

Рентгеновские лучи возникают при сильном ускорении заряженных частиц (тормозное излучение), либо при высокоэнергетических переходах в электронных оболочках атомов или молекул. Оба эффекта используются в рентгеновских трубках. Основными конструктивными элементами таких трубок являются металлические катод и анод (ранее называвшийся также антикатодом). В рентгеновских трубках электроны, испущенные катодом, ускоряются под действием разности электрических потенциалов между анодом и катодом (при этом рентгеновские лучи не испускаются, так как ускорение слишком мало) и ударяются об анод, где происходит их резкое торможение. При этом генерируется тормозное излучение в рентгеновском диапазоне с непрерывным спектром и одновременно выбиваются электроны из внутренних электронных оболочек атомов анода. На пустые места (вакансии) в оболочках переходят другие электроны атома из его внешних оболочек, что приводит к испусканию рентгеновского излучения с характерным для материала анода линейчатым спектром энергий (характеристическое излучение, чьи частоты определяются законом Мозли: ν=A(Z−B),{\displaystyle {\sqrt {\nu }}=A(Z-B),} где Z — атомный номер элемента анода, A и B — константы для определённого значения главного квантового числа n электронной оболочки). В настоящее время аноды изготавливаются главным образом из керамики, причём та их часть, куда ударяют электроны, — из молибдена или меди.

Трубка Крукса

В процессе ускорения-торможения лишь около 1% кинетической энергии электрона идёт на рентгеновское излучение, 99 % энергии превращается в тепло.

Ускорители частиц

Рентгеновское излучение можно получать также и на ускорителях заряженных частиц. Так называемое синхротронное излучение возникает при отклонении пучка частиц в магнитном поле, в результате чего они испытывают ускорение в направлении, перпендикулярном их движению. Синхротронное излучение имеет сплошной спектр с верхней границей. При соответствующим образом выбранных параметрах (величина магнитного поля и энергия частиц) в спектре синхротронного излучения можно получить и рентгеновские лучи.

Длины волн (нм, в числителе) и энергии (эВ, в знаменателе) спектральных линий K-серий для ряда анодных материалов

Обозначения линии (в нотации Сигбана)	Kα₁ (переход L3→K)	Kα₂ (переход L2→K)	Kβ₁ (переход M3→K)	Kβ5(переход M5→K)	K (край)
Cr	0,22897260(30)5414,8045(71)	0,22936510(30)5405,5384(71)	0,20848810(40)5946,823(11)	0,2070901(89)5986,97(26)	0,2070193(14)5989,017(40)
Fe	0,1936041(3)6404,0062(99)	0,1939973(3)6391,0264(99)	0,1756604(4)7058,175(16)	0,174423(15)7108,26(60)	0,1743617(5)7110,747(20)
Co	0,17889960(10)6930,3780(39)	0,17928350(10)6915,5380(39)	0,16208260(30)7649,445(14)	0,1608934(44)7705,98(21)	0,16083510(42)7708,776(20)
Ni	0,16579300(10)7478,2521(45)	0,16617560(10)7461,0343(45)	0,15001520(30)8264,775(17)	0,1488642(59)8328,68(33)	0,14881401(36)8331,486(20)
Cu	0,154059290(50)8047,8227(26)	0,154442740(50)8027,8416(26)	0,13922340(60)8905,413(38)	0,1381111(44)8977,14(29)	0,13805971(31)8980,476(20)
Zr	0,07859579(27)15774,914(54)	0,07901790(25)15690,645(50)	0,07018008(30)17666,578(76)	0,069591(15)17816,1(38)	0,06889591(31)17995,872(80)
Mo	0,070931715(41)17479,372(10)	0,0713607(12)17374,29(29)	0,0632303(13)19608,34(42)	0,0626929(74)19776,4(23)	0,061991006(62)20000,351(20)
Ag	0,055942178(76)22162,917(30)	0,05638131(26)21990,30(10)	0,04970817(60)24942,42(30)	0,0493067(30)25145,5(15)	0,04859155(57)25515,59(30)
W	0,020901314(18)59318,847(50)	0,021383304(50)57981,77(14)	0,01843768(30)67245,0(11)	0,0183095(10)67715,9(38)	0,0178373(15)69508,5(58)

Этапы строительных работ: сборка каркаса

Каркасом здания задается его геометрия, жесткость конструкции и ее надежность. Исходя из этого требуется правильно подобрать материал для его постройки и выполнить строительные работы.

Монтаж нижней обвязки

Обустройство нижней обвязки фундамента производится спустя неделю после его заливки. Она выступает в роли опоры для стен дома, соединяя их с основанием здания. Как правило для этого используется брус размером 150 на 200 миллиметров.

Использовать можно цельный либо клееный древесный материал. Различаются виды бруса своей ценой и прочностью. Цельный брус считается менее прочным, однако более дешевым, чем клееный.

Перед обустройством обвязки требуется проверить уровень фундамента. Если по горизонтали имеются отклонения более чем на 10 миллиметров, требуется выравнивание при помощи раствора. Если величина составляет менее 10 мм, то можно обойтись подкладкой дощечек.

Если с уровнем все в порядке, то можно заняться работами по гидроизоляции основания. Для выполнения работ вам понадобится битум либо рубероид.

Закрепление на фундаменте

Брус обвязки фиксируется на основание дома при помощи анкеров. Для этого требуется сделать отверстия в древесном материале на расстоянии в метр — метр двадцать сантиметров друг от друга. Диаметр анкерных болтов, которые можно использовать для работ, должен составлять 12-16 миллиметров, глубина крепления – как минимум 10 см.

Брус можно закрепить между отдельными элементами при помощи нескольких способов

Обращайте внимание на углы. Для них характерно крепление:

• Ласточкиным хвостом;
• Коренным шипом;
• В полдерева и в лапу.

Первые два способа являются весьма надежными, однако сложными. Поэтому чаще всего используется крепление в полдерева и в лапу.

Крепление в полдерева представляет собой выпиливание части бруса. Его высота составляет половину толщины, а глубина – полную толщину. Способ «в лапу» аналогичен, однако выпил делается под углом. В итоге выступающая часть бруса обладает трапециевидной формой.

Кроме того, элементы из бруса должны быть закреплены уголками для усиления, а также гвоздями 12-15 см. Кроме того, можно воспользоваться нагель-деревянными штырями для закрепления брусьев между собой. По размерам они должны быть меньше заготовленного для них отверстия, что связано с усадкой будущего дома.

Монтаж вертикальных стоек

Вертикальные стойки стен каркасного дома монтируют от углов. Для закрепления используются уголки, фиксируемые на нижнюю обвязку.

По прямой линии устанавливаются стойки при помощи полной либо неполной вырубки. Также можно использовать уголки из стали. Вырубка подразумевает за собой выпиливание в брусе обвязки пазов. Ширина должна соответствовать аналогичному показателю у вертикальной стойки, высота же составляет 30-50 процентов толщины бруса обвязки. Если выполнять полную вырубку, то требуется утопить торец стойки на требуемую высоту, а если планируется неполная вырубка – то лишь частично. После выпила торец приобретет Г-образную форму.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка обустраивается по аналогии с нижней. Стойки крепятся к горизонтально расположенному брусу методом вырубки либо при помощи уголков из металла. При том способ должен применяться аналогичный тому, что использовался на нижней обвязке. Верхние пазы стоек вырубаются перпендикулярно нижним. Делается это для того, чтобы не допустить перекашивания каркаса.

Вертикальные стойки должны не только вставляться в предназначенный для них паз, но и быть закрепленными при помощи гвоздей. Глубина заглубления – не менее 10 см.

Использование укосин

Укосины представляют собой доску, имеющую сечение 25*100 миллиметров. Они закрепляются на брусе нижней и верхней обвязки, а также на стойках. Это нужно для придания конструкции дополнительной жесткости.

Укосины монтируются под углом в 45-60 градусов путем вырезания пазов под них в каркасе. Также производится дополнительное крепление на гвозди. Если длина стен составляет величину до шести метров, то можно использовать всего две укосины, направление которых должно быть от центра обвязки снизу к верхним углам сверху. Если стены длиннее, то кол-во укосин увеличивается.

Материалы теплоизоляции

Фактически всегда в каркасном строительстве в качестве утеплителя используется минеральная вата или материалы на ее основе. Исходя из этого, составлена дальнейшая инструкция по выполнению работ.

Кроме минваты, иногда применяется эковата, пенополистирол, керамзит. О них мы поговорим в конце данной статьи. Теплоизоляция при помощи стекловаты производится так же, как и в случае с минеральной ватой, так что отдельно рассматривать ее монтаж мы не будем.

Минеральная вата является универсальный типом теплоизоляции. Ее можно использовать не только в каркасном строительстве, до в домах из камня и дерева. Она является самым популярными материалов для утепления частных домов.

Алгоритм выполнения работ для всех частей каркасного дома схож, но мы рассмотрим некоторые этапы по отдельности.

Проекты каркасных домов

Количество проектов 859

• 5 комнат
• 2 санузла

Проект каркасный дом 2-этажный 120 м2

В избранное

• 120² Общая площадь
• 14 x 8м Площадь застройки

от 1 620 000 р. Срок возведения индивидуально

• 5 комнат
• 2 санузла

Проект Дома ДОК-155 / Марсель

В избранное

• 155.3² Общая площадь
• 10 x 10м Площадь застройки

от 2 795 400 р. Срок возведения индивидуально

• 4 комнаты
• 3 санузла

Проект Дома ДОК-167 / Вивьен

В избранное

• 167² Общая площадь
• 11 x 9м Площадь застройки

от 3 006 000 р. Срок возведения индивидуально

Проект Дома Охотник

В избранное

• 59² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

от 460 000 р. Срок возведения индивидуально

• 4 комнаты
• 3 санузла

Проект Дома П-10

В избранное

• 126² Общая площадь
• 10 x 13м Площадь застройки

от 2 081 000 р. Срок возведения индивидуально

• 5 комнат
• 2 санузла

Проект Дома КД-10

В избранное

• 152² Общая площадь
• 8 x 10м Площадь застройки

от 1 173 000 р. Срок возведения индивидуально

• 5 комнат
• 2 санузла

Проект Дома ДОК-202 / Ницца

В избранное

• 202² Общая площадь
• 11 x 11м Площадь застройки

от 3 636 000 р. Срок возведения индивидуально

• 5 комнат
• 2 санузла

Проект Дома Ненси

В избранное

• 181² Общая площадь
• 10 x 10м Площадь застройки

от 2 443 500 р. Срок возведения 91 день

• 6 комнат
• 3 санузла

Проект Дома ДОК-233 / Роттердам

В избранное

• 233² Общая площадь
• 14 x 12м Площадь застройки

от 4 194 000 р. Срок возведения индивидуально

• 6 комнат
• 2 санузла

Проект AS-2141

В избранное

188.1² Общая площадь

индивидуальный расчет Срок возведения индивидуально

• 5 комнат
• 2 санузла

Проект Дома ДОК-194 / Загорье

В избранное

• 194.7² Общая площадь
• 13 x 9м Площадь застройки

от 3 504 600 р. Срок возведения индивидуально

• 4 комнаты
• 1 санузел

Проект дома ДКп-11

В избранное

• 129² Общая площадь
• 11 x 7м Площадь застройки

от 1 741 500 р. Срок возведения индивидуально

• 2 комнаты
• 1 санузел

Проект Дома Ессей

В избранное

• 63² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

от 353 442 р. Срок возведения индивидуально

• 3 комнаты
• 1 санузел

Проект Дома Ситцевый

В избранное

• 92.5² Общая площадь
• 8 x 8м Площадь застройки

от 736 642 р. Срок возведения индивидуально

• 1 комната
• 2 санузла

Проект дома №38

В избранное

• 80.34² Общая площадь
• 6 x 8м Площадь застройки

от 1 084 590 р. Срок возведения индивидуально

• 2 комнаты
• 1 санузел

Проект Дома П-82

В избранное

• 93² Общая площадь
• 12 x 8м Площадь застройки

от 1 525 000 р. Срок возведения индивидуально

4 комнаты

Проект Дома Дагомыс

В избранное

• 96² Общая площадь
• 7 x 9м Площадь застройки

от 640 885 р. Срок возведения индивидуально

1 комната

Проект AS-1560

В избранное

52.1² Общая площадь

индивидуальный расчет Срок возведения индивидуально

• 5 комнат
• 2 санузла

Проект Дома ДОК-325 / Эльбрус

В избранное

• 325.86² Общая площадь
• 14 x 11м Площадь застройки

от 5 865 480 р. Срок возведения индивидуально

• 3 комнаты
• 1 санузел

Проект AS-2216

В избранное

84.5² Общая площадь

индивидуальный расчет Срок возведения индивидуально

Смотреть все проекты

При достаточно невысокой цене, качество применяемых в каркасном домостроении материалов растёт с каждым годом. Неудивительно, что такой вид построек получает всё большее распространение во всех регионах России. И в зависимости от климатической зоны, один и тот же проект будет иметь различные требования к теплосбережению, поэтому, какая должна быть толщина стен каркасного дома, надо определять в каждом случае отдельно.

Есть несколько подвидов каркасной технологии – если общий принцип возведения домов одинаковый, то нюансы, среди которых и толщина стен, могут отличаться Источник ecohome.net

Ветро- и паро- защита

Как бы ни старались производители утеплителей наделять свою продукцию гидрофобными свойствами, от конденсата, при перепаде температур, от погодных явлений и других источников сырости уйти всё ровно ни у кого не получится. Чтобы минимизировать негативное влияние сырости на теплосберегающий материал используется пароизоляция и ветрозащита.

Пароизоляция применяется для защиты от поступающих изнутри влаги и испарений. От качества и правильности монтажа этого укрытия во многом зависит эффективность всего утепления.

Так же важна внешняя защита. Хотя на вид она и не выглядит внушительно, в комплексе все эти материалы дают необходимый результат.

Окончательный выбор утеплителя останется за хозяином дома, а чтобы не разочароваться в полученном результате стоит изучить все основные характеристики лучших утеплителей, представленных на рынке. Правильно подобранный материал сделает ваш дом тёплым и энергоэффективным.

Нюансы утепления каркасного дома

Каркас каркасного дома делается из дерева, материала, который отличает довольно высокая теплопроводность. Она всегда выше изоляционного материала

Из-за этого важно не допускать наличия щелей и дыр

Вместе с тем, утеплитель всегда сверху покрывают водо- и пароизоляцией в виде специальной мембраны. Но из-за того, что внутри каркаса проходят различные коммуникации, выводящиеся как раз через изоляцию, последняя становится негерметичной.

Чтобы добиться герметичности в подобных случаях, мало использовать строительный скотч или клей. Лучше сделать дополнительную обрешётку изнутри каркаса для того, чтобы поместить внутрь её дополнительные 5 см утеплителя. Обрешётка должна быть максимально ровной, поскольку именно на неё будет крепиться облицовка.

По отношению к фундаменту нижний брус обрешётки, на которую крепится облицовка, необходимо располагать не ниже 15 см. Такая необходимость связана с последующей заливкой пола.

Монтируя каркас, одновременно учитывают необходимость как утепления, так и последующей отделки гипсокартоном. Поэтому его горизонтальные рейки располагают на расстоянии как минимум 120 см, что точно соответствует стандартному размеру листа этого материала.

Для того чтобы паро- или гидроизоляция не была нарушена, гипсокартон укладывают в два слоя. Один слой листами в вертикальном положении и один листами — в горизонтальном. Это позволит осуществить комфортную и безопасную установку розеток.

На изоляционных материалах, как утеплителях, так и мембранах, не стоит экономить. Лучший выход — покупать те, что произведены известными марками. Ведь от их качества зависит то, насколько долго простоит сам дом и как много придётся платить зимой за отопление.

Сопротивлением теплопередаче стен

Для нахождения этого параметра используем СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» который можно скачать на нашем сайте (ссылка).

В пункте 5 «Тепловая защита зданий» представлены несколько формул, которые помогут нам рассчитать толщину утеплителя и стен. Для того чтобы это сделать существует параметр, называемый сопротивлением теплопередаче и обозначаемый буквой R. Он зависит от необходимой температуры внутри помещения и климатических условий данного города или района.

В общем случает он рассчитывается по формуле RТР = a х ГСОП + b.

Согласно таблице 3, значения коэффициентов a и b для стен жилых зданий равняется 0,00035 и 1,4 соответственно.

Осталось только найти величину ГСОП. Расшифровывается она как градусо-сутки отопительного периода. С этим значением придется немного повозится.

Формула для расчета ГСОП = (t_В—t_ОТ) х z_ОТ.

В данной формуле t_В — это температура, которая должна быть внутри помещения. По нормам она равняется 20-22С.

Значение параметров t_ОТи z_ОТ означают среднюю температуру наружного воздуха и количество суток отопительного периода в году. Узнать их можно в СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». (ссылка).

Если посмотрите на данный СНиП, то увидите большую таблицу в самом начале, где для каждого города или района приведены климатические параметры.

Нас будет интересовать колонка, в которой написано «Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8С».

Пример расчета параметра RТР

Для того, чтобы все стало более понятным, давайте рассчитаем сопротивлением теплопередаче стен (RТР) для дома построенного в г. Казань.

Для этого у нас есть две формулы:

RТР = a х ГСОП + b,

ГСОП = (t_В-t_ОТ) х z_ОТ

Сначала рассчитаем ГСОП. Для этого ищем г. Казань в правой колонке СНиП 23-01-99.

Находим по таблице, что средняя температура t_ОТ = — 5,2С, а продолжительность z_ОТ = 215сут/год.

Теперь нужно определится, какая температура воздуха внутри помещения для вас комфортна. Как было написано выше оптимальным считается t_В = 20-22С. Если вы любите более прохладную или более теплую температуру, то при расчете ГСОП для значение t_В может быть другим_.

Итак, подсчитаем ГСОП для температуры t_В = 18С и t_В = 22С.

ГСОП₁₈ = (18С-(-5,2С) х 215 суток/год = 4988.

ГСОП₂₂ = (22С-(-5,2С) х 215 суток/год = 5848

Теперь найдем сопротивление теплопередаче. Как мы уже знаем коэффициенты a и b для стен жилых зданий, согласно таблице 3 из СП 50.13330.2012 равняются 0,00035 и 1,4.

RТР(18С) = 0,00035 х 4988 + 1,4 = 3,15 м2*С/Вт, для 18С внутри помещения.

RТР(22С) = 0,00035 х 5848 + 1,4 = 3,45 м2*С/Вт, для 22С.

Таким сопротивление, должна обладать стена вместе с утеплителем, для того чтобы в доме были минимальные теплопотери.

Итак, необходимые начальные данные мы получили. Теперь перейдём ко второму этапу, к определению толщины утеплителя.

Советы и рекомендации по отделке каркасных стен

Чтобы выполнить отделочные работы максимально грамотно, качественно и сравнительно быстро, нужно соблюдать технологию и прислушаться к следующим советам:

• Не рекомендуется начинать облицовочные работы сразу во всех помещениях. Ведь все должно делаться поэтапно;
• Приступать к внутренней отделке необходимо с самой дальней комнаты;
• Прежде чем начинать отделку, сначала проводят все нужные коммуникации, а не наоборот;
• Всю работу по облицовке производят начиная от потолка и заканчивая полом;
• Всю площадь, которая не задействована в монтажных работах, накрывают твердым материалом для защиты от лишних загрязнений.

Приступать к внутренней отделке необходимо с самой дальней комнаты.

Конечно, при возведении каркасных стен и их внутренней и внешней отделке возникает масса сложностей. Но если прислушиваться к советам специалиста, внимательно изучить технологию и проанализировать ситуацию, каждый хозяин сможет справиться с данной работой.

Порядок выполнения работы

Важность дополнительного слоя термозащиты

При возведении каркаса из дерева стоит знать о высокой теплопроводности этого материала. Доска, которая является основой конструкции, быстро отдает внутреннее тепло, потому внутренний слой термоизоляции может плохо выполнять свои функции. Мостики теплоотдачи должны быть закрыты хотя бы с одной стороны. Для этого часто на внешние стены здания клеют пенопласт высокой плотности, толщиной до 5 см. Этот материал не позволит дереву быстро отдавать внутреннее тепло, сохранит дом от перепадов температур и влаги.

Пенопласт может быть установлен под ровным слоем внешней вагонки из пластика или дерева. Внешняя отделка станет эффективной системой ветрозащиты и при этом позволит материалам стены «дышать». Эффективное проветривание предотвратит конструкцию от образования плесени и очагов гниения.

Дополнительный слой утеплителя рассчитать просто — необходимо определить площадь стен:

Sстен = Pстен * Vстен.

Параметр Sстен можно указывать в бланке заказа пенопласта на складе.