Урок 25. укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками

Облицовка пола

Перед укладкой кафеля в ванной комнате потребуется подготовить основание. Как и стены, пол необходимо выровнять, чтобы поверхность была идеально ровной. Для этого используется стяжка, затем основание грунтуется и при необходимости покрывается слоем гидроизоляции.

В отличие от стен выкладывать плитку на полу ванной начинают из центра. Чтобы не пришлось резать материал в углах и по краям, потребуется провести точные замеры. Если обрезки всё-таки есть, старайтесь класть их в самых неприметных местах, например, под ванной. В остальном при укладке пола можно пользоваться теми же правилами, что и при отделке стен. Выбор клея для напольной укладки кафеля зависит от качества основания и типа выбранного материала.

Как оформить пространство вокруг ванны

Если требуется облицевать ванну плиткой, сначала возводится каркас, способный выдержать вес керамики. Его можно соорудить самостоятельно своими руками или приобрести готовый. Лучше выбирать раздвижной каркас, это удобно, поскольку не нужно разбирать кладку при необходимости добраться до коммуникаций под ванной. Далее на каркас наносится разметка, клей, а дальнейший процесс укладки идентичен отделке пола или стен.

Облицовка душа

Если хотите установить душевой поддон, его тоже можно облицевать керамикой. В этом случае плитка кладётся поверх поддона, а все стыки закрываются с использованием герметика. Для декора можно выбрать красивый керамический бордюр или более лёгкий пластиковый его вариант.

Как и чем отрезать плитку

Как бы вы ни старались, но без подрезки элементов вам все равно не обойтись. Количество связанных с подрезкой манипуляций можно свести к минимуму, если подобрать для помещения, в котором планируется облицовка, керамическую плитку определенного размера. К примеру, если в длину ваша стена имеет ровно 3 метра, то идеально впишется плитка с длиной 50 сантиметров. Конечно, далеко не всегда можно отыскать в продаже подходящую по всем параметрам плитку — на этот случай всегда можно воспользоваться инструментами для подрезки кафеля. Пожалуй, лучший из них — ручной плиткорез. Он без проблем справится с любым типом предназначенной для укладки на стену плитки. В использовании прост до безобразия. Судите сами по предложенному ниже видео.

https://youtube.com/watch?v=IAJLc_jYSNc

Что касается других способов отрезать нужный фрагмент, то ни болгарка, ни стеклорез с кусачками не дадут вам требуемой ровности. Остается еще электрический вариант ручного стеклореза, но его стоимость зачастую превышает стоимость вашего ремонта

Надобно ли вам такое? Важное замечание: резать плитку стоит не заранее, а лишь уже в процессе укладки, потому что даже малейшие просчеты в миллиметрах могут позже не позволить вам вписать уже опрометчиво подготовленный кусок в участок на стене

Пересчет ватт в амперы при трехфазном переменном напряжении

Выбор плитки

Внешний вид – расцветка, рисунок, фактура – определяющие критерии при выборе плитки. И это естественно – в первую очередь каждый желает создать привлекательный интерьер. Важен размер отдельных фрагментов – большие позволяют минимизировать количество швов. И самое главное – качество материала. Дешевая плитка покроется трещинками и придет в негодность уже после пары лет эксплуатации. На этом параметре не стоит экономить. Существует немало нюансов правильного подбора материала, которые помогут создать стильный и современный, а главное, долговечный интерьер ванной комнаты.

Цвет, рисунок и фактура

Тренд на плитку с разнообразными узорами, цветочками и абстрактными принтами уходит в прошлое. Все чаще дизайнеры отдают предпочтение материалам, имитирующим природные текстуры – камень, дерево, кожу или бетон. Выкладывание узоров из кафеля контрастных цветов также выглядит устаревшим. Переходы от одного оттенка к другому стоит делать во внутренних углах, либо на разноуровневых поверхностях.

Область вокруг ванны или внутри душевой кабины не стоит выкладывать кафелем с выраженным рельефом. Выступы и щели достаточно сложно очистить, а загрязняться в этих зонах они будут быстрее.

Для ванной выбирайте матовые варианты плитки. На такой поверхности не видны отпечатки и следы от воды. Она не будет создавать раздражающих бликов. Любителям блеска следует ограничиться глянцевыми стенами. Шероховатая плитка на полу дает уверенность в собственной безопасности – риск поскользнуться практически равен нулю.

Размер, форма и тип плитки

Чтобы правильно подобрать размер плитки, учитывайте габариты помещения. Владельцы просторной ванной комнаты могут не ограничивать свою фантазию и выбирать кафель различного размера – от мозаики до крупных плит. Уместны самые разные композиции и сочетания.

К отделке небольших санузлов подходите с большей осторожностью. Чересчур мелкая с пестрым рисунком или наоборот – крупная плитка с ярко выраженным декором еще больше сузят пространство

Такой же эффект будет при разбивании крупных квадратных или прямоугольных сегментов контрастной фугой. В небольшой ванной используйте среднюю по размеру плитку – 20х20 или 20х30. Прямоугольные детали скорректируют пространство – отодвинут потолок или расширят стены. Укладка по диагонали «ломает» и визуально расширяет пространство.

Традиционные модели римских штор

На что нужно обратить внимание перед тем как клеить плитку на стену

Непосредственно перед тем, как своими руками укладывать плитку на стену, необходимо еще раз обратить внимание на несколько важных аспектов:

• весь кафель нужно тщательно осмотреть на предмет наличия повреждений, царапин и сколов. Полезно также провести сортировку элементов по размеру. Это позволит получить максимально ровные швы;
• для того чтобы кладка плитки на стену своими рукам получилась не менее качественная, чем если бы она была выполнена профессионалом, не нужно жалеть грунтовки и времени на выравнивание и подготовку поверхности;

Приобретая плитку, стоит купить ее с запасом, поскольку в процессе кладки отдельные элементы могут быть разбиты или неправильно порезаны

если приходится заниматься облицовкой наружных углов, стоит воспользоваться пластиковыми уголками.

Нередко на специализированных форумах пользователи обсуждаю интересные вопросы, например, можно ли положить плитку на плитку или на другое старое покрытие без его демонтажа. Ответ на все подобные вопросы однозначен – делать этого не стоит, и перед тем как начинать укладку нового кафеля нужно снять старую плитку со стен ванной. Как именно это сделать – рассмотрим далее.

Как снять плитку со стены в ваннойправила и рекомендации

Насколько просто будет устранить старый кафель с поверхности стены, во многом зависит от того, на какую поверхность он был уложен. Например, если поверхность была предварительно оштукатурена, то плитка относительно легко снимется вместе со штукатуркой. А вот если она крепится непосредственно к бетонной или кирпичной основе, то задача несколько усложнится.

Очень сложно работать с гипсокартоном, так как сам по себе он не обладает достаточной прочностью и в процессе снятия плитки получит такое количество повреждений, что его придется заменить.

Удаление плитки обязательно должно начинаться с демонтажа верхнего ряда

Начинать демонтаж покрытия нужно с размачивания. Для этого можно использовать душ или пульверизатор. После того как поверхность будет смочена, нужна пройтись диском болгарки по межплиточным швам. Чем лучше будет проведено удаление затирки, тем легче будет проведение всех последующих работ. В полученные в результате канавки снова заливают воду, чтобы клей немного размок, в результате этого некоторые плитки сами начнут отставать.

Верхний слой кафеля простукивается при помощи киянки. В тех местах, где слышен глухой стук, стоит начинать процесс. Используя долото или зубило и молоток, аккуратно скалывается первая плитка. После этого снова добавляется вода и поочередно продолжается демонтаж следующих элементов.

Полезный совет! Если есть необходимость аккуратно удалить одну плитку в ряду, то для этого потребуется дрель со сверлами. В направлении от центра к краям высверливается множество отверстий (примерно 10-20) и затем плитка аккуратно скалывается.

Техника демонтажа с помощью отбойника заключается в том, чтобы попадать не в плитку, а под неё, на 2-3 сантиметра от края

Самый быстрый способ справиться с поставленной задачей – использовать перфоратор. Однако в этом случае рассчитывать на то, что хоть какая-то часть старого кафеля сохранится, не приходится. Да и звук наверняка будет громким, так что лучше заранее предупредить соседей о предстоящих ремонтных работах.

Ознакомившись с тем, как правильно класть плитку в ванной на стены, а также узнав обо всех вариантах демонтажа старого покрытия, можно смело приступать к самостоятельному ремонту. Что же касается выбора подходящего материала, то самое главное, чтобы характеристики, цвет и размер керамической плитки для стен нравились вам, и гармонично вписываясь в интерьер, соответствовали условиям эксплуатации.

Особенности налогообложения

Пошаговая технология укладки

Теперь рассмотрим поэтапный порядок укладки плитки на пол в ванной комнате.

Подготовка основания

Подготовка чернового основания под укладку керамики включает в себя следующие этапы:

1. Гидроизоляция основания. Данный этап проводится перед заливкой мокрой стяжки или самовыравнивающих смесей, чтобы влага из раствора не ушла вниз под воздействием силы тяжести. Гидроизоляция нужна только для того чтобы влага из бетона не испортила ремонт соседям снизу, поэтому особых требований к ней не предъявляется.
2. Выравнивание. Кафель рекомендуется класть на ровное основание с максимальным перепадом по высоте – не более 1 см на 1 погонный метр. Укладка плитки на толстый слой клея считается нарушением технологии. На каждом мешке написана максимальная толщина слоя, на который можно укладывать плитку, конкретно на этот клей.
3. Грунтование поверхности. Обязательный этап, который, кроме снижения впитывающих характеристик основания, повышает адгезию плиточного клея и позволяет обеспылить поверхность.

Более подробно о технологии выравнивания, применяющихся методах и других нюансах подготовки пола можно ознакомиться в этом материале.

Необходимые инструменты

Для работы по укладке потребуются следующие инструменты:

• Гребенчатый шпатель с глубиной зубьев 8 или 10 мм.
• Строительный уровень.
• Плиткорез или болгарка.
• Пластиковые дистанционные крестики для равномерного шва. Оптимальная ширина шва составляет 2–2,5 мм.
• Миксер, дрель или перфоратор с насадкой для приготовления плиточного клея.
• Резиновый молоток для подбивания плитки.

Приготовление клея

При приготовлении плиточного клея важно соблюдать инструкцию производителя, особенно в части количества добавляемой воды, так как от этого напрямую зависит не только консистенция, но и физико-механические характеристики готового клея. Общая технология и последовательность затворения сухих смесей следующая:

1. В чистую глубокую емкость наливается отмеренное количество воды.
2. В воду засыпается сухая смесь. Если есть помощник, будет лучше, если засыпка смеси производится в процессе перемешивания воды.
3. Состав мешается до получения однородной массы, в которой отсутствуют комки.
4. После технологического перерыва в 5–10 минут раствор перемешивается еще раз.

При правильной консистенции клей обладает хорошей подвижностью и пластичностью, но при этом не плывет по поверхности, а при наборе на шпатель остается на нем.

Укладка плитки

Напольная плитка укладывается в следующем порядке:

• Клей при помощи обычного шпателя наносится сплошным слоем на основание. При этом клей можно наносить как для укладки одной плитки, так и для целого ряда – в зависимости от опыта мастера.
• Нанесенный слой клея «приглаживается» гребенчатым шпателем, который держат под углом в 45° к основанию. Движения выполняют в одну сторону, чтобы полученные бороздки имели одинаковое направление.
• Затем обратную сторону плитки слегка увлажняют, смоченной в воде губкой: это обеспечивает максимальное сцепление с плиточным клеем.
• Следующий шаг – на тыльную сторону кафеля наносится сплошной слой клея, который также разглаживается гребенкой. Здесь нужно соблюсти правило: линии клея на основании и плитке наносятся перпендикулярно, чтобы при их соединении гарантированно получался сплошной клеевой слой.
• Плитка укладывается на основание и вибрационными движениями прижимается, при необходимости, легонько простукивается резиновым молотком.
• Следующие плитки укладываются аналогичным образом с установкой между ними дистанционных вкладышей и постоянным контролем плоскости строительным уровнем.

Керамика с дефектами декоративного покрытия пускается на подрезку.

Еще один нюанс – на некоторых видах плитки на обратной стороне есть стрелка, указывающая направление укладки. Во время укладки таких серий следят за тем, чтобы все стрелки были в одном направлении.

Стрелка для контроля направления укладки.

Уложив целые плитки в ряду, приступают к подрезке для заполнения всего ряда. Чтобы правильно выполнить подрезку, целый элемент прикладывают на оставшийся свободным участок возле стены и отмечают линию реза с обеих сторон. Далее плиткорезом или болгаркой разрезают плитку, и нужный отрезок укладывают на клей по обычной технологии.

Подрезка плитки плиткорезом.

Завершив первый ряд, начинают укладывать второй с соблюдением той же технологии и очередности действий. Во время монтажа напольной плитки следят за тем, чтобы на уже приклеенные элементы не наступали и не опирались. Для этого укладка ведется по направлению к двери. Если такой возможности нет, плитка монтируется в несколько этапов с необходимыми интервалами для схватывания клея.

Как сделать цветное тесто для лепки

Наверное многим захочется сделать свое изделие цветным. Для этого можно покрасить готовую просушенную поделку гуашевыми или акриловыми красками, а сверху закрепить лаком.

А можно сделать сразу цветное тесто.

Вид красителя целиком и полностью зависит от желания создателя.

Вот небольшой список того, что придаст массе цвет:

• Пищевые красители
• Натуральные красители (свекольный и морковный соки, порошок какао)
• Гуашь
• Акриловые краски

В случае если используется сухое красящее вещество, то его перед добавлением в массу нужно развести водой. И только потом эту жидкость добавлять к сухой смеси. Эта хитрость нужна для равномерного окрашивания.

Окрашенные в различные цвета комочки отлично смешиваются друг с другом пальцами. Такое занятие поможет создать даже те цвета, которых нет в вашем наборе.

Порядок укладки

Укладка плитки в ванной своими руками – это, конечно, нелегкий процесс, но возможный. Самый оптимальный метод заключается в создании надежного от влаги слоя с применением силикона и затирки по краям бортика до самой ванны. Разбежку лучше осуществлять в определенной последовательности от дальнего угла комнаты до выхода. Такой порядок позволит сделать пространство более привлекательным, а заодно так удобнее.

Выкладка кафеля этапы:

1. Проводим облицовку всего, что находится выше уровня ванной вплоть до потолочного покрытия. Самый первый ряд не нужно приклеивать впритык, а следует отступить от края ванной до 2 мм на толщину крестика. Перед этим можно для наглядности произвести разбежку.
2. Если вы оставляете место под натяжной потолок, то необходимо и для пластиковой окантовки по всему периметру. Монтаж производится на произвольную высоту, что сделает установку более легкой, так как не нужно мучиться с подгоном подрезок.
3. После проведения данных этапов, ремонт продолжается выкладкой нижних рядом в душевой комнате. Такой порядок позволяет даже без разбежки осуществить правильную укладку керамики.
4. Следующий шаг – это возведение каркаса под ванной, который необходимо установить и облицевать. Его нужно сделать обязательно из жесткого металла, причем обшитого гипсокартоновыми листами.
5. Кафельные изделия имеют достаточный вес, поэтому не стоит экономить на профиле и приобретать дешевые тонкостенные элементы.
6. На завершающем этапе ремонта грунтуем бетонную поверхность, приклеиваем плитку на пол.

Процесс

Как положить плитку в ванной, что бы все грамотно получилось? В принципе все просто! Вышеуказанные советы помогут понять примерный план действий, который может несколько варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. Для того чтобы выложить плитку нам понадобиться специальный клей. Обычно он продается в виде порошка, отчего его необходимо развести с водой согласно инструкции на упаковке.

Разведение клея

Полученный раствор тщательно перемешивается при помощи электродрели до однородного состояния. В итоге плиточный клей не должен получиться очень густым или слишком жидким. Нужная консистенция получается наподобие ореховой пасты, так он легче наносится и не стекает. Для нанесения клеящего состава отлично подходит шпатель с зубчатыми элементами. Кафель прижимается плотно, но несильно, иначе может лопнуть или треснуть.

В отдельных случаях допускается применение болгарки. Более тонкая работа выполняется кусачками или плоскогубцами. Разбежку делаем вместе со специальными крестиками для швов. Они очень сильно помогают уложить плитку грамотно. Однако изделия не всегда имеют правильную форму, поэтому могут возникнуть определенные проблемы. Таким образом, следует регулярно измерять ширину вертикальных и горизонтальных швов.

Для выявления возможных дефектов на начальном этапе важно проверить каждый ряд по уровню после выкладки первых 3–5 плиток. Завершив ряд нужно завершить углы, а только потом уже переходить на другую стену, например, опорный ряд будет расположен строго по периметру помещения

После чего все повторяется заново с места отметки вертикальной линии.

Укладывать керамику при помощи клеящей массы нужно строго по определенному принципу, чтобы ширина плитки не превышала нужную поверхность. Замыкается ремонт приклеиванием нижнего ряда, который подгоняется по длине, а затем обрезается.

Затирка

Теперь все понятно, как класть плитку в ванной! Однако это еще не все, так как приклеить керамические изделия полдела, следует их правильно обработать, иначе ремонт будет считаться незавершенным. Для этого необходимо осуществить затирку швов по прошествии 24 часов. Перед данной процедурой стоит избавиться от излишков клея, оставшихся или вытекших из-под кафеля. Необходимо развести специальную смесь, которая наносится вовнутрь швов шпателем из резины.

Затирка

Ждем около получаса, за это время швы застынут и можно будет их аккуратно промыть смоченной в воде губкой или тряпочкой, не смывая раствор из промежутков. Используемая ткань для протирки должна быть постоянно чистой, отчего ее нужно периодически смачивать в теплой воде. После того как проявиться налет белого цвета следует еще раз помыть все чистой тряпочкой.

Вертикальная разметка

Перпендикулярные к полу ряды примеряют индивидуально для каждой стены. Рассчитывают количество входящих в горизонтальный ряд плиток вместе со швами. В большинстве случаев выходит так, что плитку нужно резать. Тоненькая полоска в углу смотрится не очень красиво, но можно обойти это, воспользовавшись небольшой хитростью:

• сдвинуть плитку в ряду таким образом, чтобы в углах стыковались плитки одинаковые по ширине. Плитка расположится симметрично, стена будет смотреться гармонично. Декоративные элементы, если их предполагается использовать, так же будут хорошо смотреться;
• другой способ, это разместить вертикальный подрезаемый ряд в наименее приметном месте: в углу, который закроется душевой кабиной.

Закончив с расчётом и примеркой, отмечают по уровню вертикальные линии в углах там, где расположится не подрезаемый ряд. В результате получится вычерченный прямоугольник, который будет ориентиром. Так вы не отклонитесь при укладке керамики от вертикальной и горизонтальной оси.

Расчет необходимого количества материалов

Укладка плитки в ванной своими руками требует точного расчета необходимого материала: кафеля, клея, затирочного раствора.

Расчет плитки

Методика расчета необходимого количества плитки для стен и пола имеет незначительные отличия. Поэтому на условном примере разберем, как определяется количество кафеля для стен и для пола.

Стены. Расчеты сделаем для базовой раскладки с однотонной поверхностью материала. Пошагово расчеты выполняются в следующей последовательности:

обычной рулеткой замеряется периметр стен. Результаты заносятся в блокнот или на листик бумаги;

Измерение параметров стен.

• определяется высота помещения. В обоих случаях результаты измерений округляются до сантиметра;
• перемножением периметра на высоту определяется общая площадь стен;

Например, две стены длиной по 1,7 м, и две по 3,1 м. В итоге периметр составляет 9,6 м (1,7 х 2 + 3,1 х 2). Высота потолка 2,8 м. Тогда общая площадь стен составит 26,88 м2 (9,6 м х 2,8 м);

• определяется площадь дверей и окна, если оно есть;
• снимаются размеры ванны, чтобы определить какую площадь стены она закроет;
• из общей площади стен вычитаются двери, окно и площадь примыкания ванны к стене.

Например, дверной проем имеет площадь 1,8 м2 (2,0 м высота, 0,9 м ширина). Окна нет. Площадь примыкания ванны — 1,44 м2 (размеры сантехнического изделия составляют 0,7 м в ширину, 1,7 м в длину, 0,6 м в высоту). Примыкает к стене одним торцом и боком. Здесь нет необходимости за ванной обкладывать стену плиткой. Площадь таких участков составляет 0,42 м2 в торце (0,7 м х 0,6 м) и 1,02 м2 сбоку (0,6 м х 1,7 м);

путем вычитания из общей площади стены пространства, где не будет укладываться плитка, находится размер поверхности под укладку плитки (26,88 м2 — 1,8 м2 — 0,42 м2 — 1,02 м2 = 23,64 м2).

Но это показатель чистый, нетто. А ведь будет производиться подрезка плитки, а также возможны повреждения кафеля во время работы. Поэтому цифру 23,64 м2 необходимо увеличить на 10% для базовой раскладки (для непрофессионала на 15%) и на 15-20% для диагонального способа (практика показывает, что этого должно хватить).

Так как плитка в крупных торговых точках, как правило, не продается поштучно, рассчитать количество упаковок кафеля не составит труда: площадь необходимого материала делится на площадь плитки в упаковке.

Для сведения: как и обои, керамическая плитка может иметь разный тон в различных партиях. Поэтому нужно контролировать номер партии или номер тона — производители эти данные указывают на упаковке

У плитки Грес необходимо обращать внимание и на калибр — также находится на упаковке

Пол. Здесь расчет необходимого материала можно произвести по площади помещения и количеству рядов. В первом случае вычислительный процесс ведется поэтапно.

I этап. Определяется общая площадь пола.

II этап. Рассчитывается площадь пола под ванной, где укладка плитки не предусматривается.

III этап. Высчитывается чистое (нетто) количество материала для устройства пола.

IV этап. Полученный результат увеличивается на 10% для прямой укладки и на 15-20% для диагональной.

При расчете количества кафельной плитки по рядам замеряются длина и ширина помещения. После этого длина пола делится на длину элемента пола, в результате чего определяется количество керамики в ряде (округляется в большую сторону). Затем ширина ванной делится на ширину кафеля — получаем количество рядов (опять округляется в большую сторону). Перемножением количества плитки в ряде на число рядов получаем общее количество необходимого материала. При таком методе расчета итоговые цифры более точные. Поэтому достаточно купить про запас 1-2 половые плитки (не упаковки).

Расчет количества плитки по рядам.

Расчет клея

Все производители плиточного клея указывают на упаковке расход материала на 1 м2. Но это чисто теоретические расчеты, так как на практике нет идеально ровных стен.

Поэтому, поделив площадь стен и пола на расход материала, получаем в итоге базовую цифру, которую необходимо корректировать на неровную поверхность стен и пола. Например, при выравнивании стены плиточным клеем на 5 мм, базовая потребность клея увеличивается на 20%.

Расчет затирки

Фуга (затирка) покупается в зависимости от длины, ширины и высоты шва между плитками. На упаковке указывается расход. Поэтому определить количество упаковок затирки не составит труда. Не следует расстраиваться, если фуги не хватит или она останется.

Ведь нельзя предвидеть, как заполнен шов клеем. Если он практически выступает на поверхность, расход будет минимальным. Если пространство между плитками пустует, придется покупать затирку дополнительно.

Подготовка пола

Этот этап является обязательным, причем от качества подготовки поверхности во многом может зависеть и конечный результат, и срок эксплуатации отделочного материала.

Перед началом работ необходимо демонтировать старое покрытие, если имеется таковое. Для этого можно воспользоваться перфоратором (если старая плитка не будет использоваться) или ручные инструменты (например, молоток и долото), что позволит сохранить элементы облицовки целыми. После демонтажа поверхность нужно очистить от мусора и пыли.

Гидроизоляция пола

Гидроизоляция является обязательной частью цикла работ, особенно если выполняется укладка плитки на деревянный пол в ванной.

Для такого типа помещения можно использовать материалы:

• оклеечные — рулонная гидроизоляция на основе битума (можно наклеивать, наплавлять или укладывать механическим способом с помощью гвоздей);
• обмазочные (предпочтительные для ванной комнаты) — готовая битумно-полимерная или битумно-резиновая мастика.

Накладывать их нужно не только на пол, но и на нижнюю часть стен, чтобы уберечь стыки поверхностей от проникновения влаги.

Выравнивание пола в ванной комнате

Укладка плитки на неподготовленный пол приведет к перерасходу клея. Поэтому рекомендуется выравнивать базовое основание с помощью:

• цементно-песчаной стяжки;
• самовыравнивающейся смеси.

Упростить работу помогут маяки, которые нужно выставить, используя лазерный или водяной уровень, по всей поверхности пола. Теперь можно залить цементно-песчаную стяжку, которую затем выровнять правилом. В течение 3 дней покрытие трогать нельзя.

При использовании самовыравнивающейся смеси выставлять маяки не надо, но потребуется специальный игольчатый валик. Этот инструмент позволяет равномерно распределить смесь по поверхности пола и удалить все пузырьки из толщи стяжки.

Разметка рабочей поверхности

Перед разметкой рекомендуется выполнить подробный проект, на основании которого и выполнить наметки маркером.

Перед тем как приклеивать плитку, ее рекомендуется разложить по разметке для проверки ровности линий и правильности схемы укладки. Этот этап лучше не пропускать, поскольку после нанесения клея у мастера будет не более 20 минут для исправления дефектов.

Как класть плитку в ванную: популярные способы укладки

Перед тем как приступить к выбору и покупке необходимого количества материала, необходимо определиться с тем, каким способом плитка будет уложена. Укладка кафеля в ванной может осуществляться несколькими способами. При этом, специалисты рекомендуют выбрать такой вариант, который будет способствовать визуальному расширению пространства.

Рассмотри несколько наиболее популярных примеров:

1. Прямая раскладка. Самый простой и потому широко применяемый метод, который может быть использован даже совершенно не подготовленным человеком, не обладающим каким-либо опытом работ в данной сфере.
2. Диагональная раскладка. Эстетичный и порой более сложный в исполнении вариант. Считается, что этот метод идеально подходит для помещений, имеющих квадратную форму, а также в том случае, если стены имеют серьезные неровности. У неопытного мастера в процессе работы могут возникать определённые сложности, но если речь идет о ремонте маленькой ванной, то лучше способа просто не найти. Тем более что всегда можно потренироваться в раскладке без нанесения клея.
3. Шахматный узор. Этот способ подходит для укладки кафеля нескольких цветов. Как и в случае с диагональной укладкой, этот метод рекомендован для реализации в небольших квадратных помещениях. Главное преимущество этого способа – он идеально сочетается как с классическим, так и с любым современным интерьером.
4. Укладка со смещением. В данном случае каждый следующий ряд кафеля укладывает со смещением относительно предыдущего. При этом соединения швов не происходит, что придает оформлению помещения уникальность. В отличие от предыдущих методов, этот вариант больше подходит для прямоугольных комнат. Это касается как настенного покрытия, так и укладки плитки на пол в ванну.

Укладка на стене сложного рисунка требует опыта работы с керамической плиткой и точной разметки

Определиться с тем, как укладывать плитку в ванной, можно, посмотрев фото-примеры или хотя бы схематическое расположение плитки каждым способом. Но не стоит забывать и о том, что для реализации каждого способа должен быть правильно подобран кафель. Например, для диагональной укладки подойдут исключительно элементы квадратной формы, а для укладки со смещением лучше брать прямоугольный кафель.

Видео описание

Виды

Не стоит думать, что все расширительные баки обладают идентичными конструкциями и эксплуатационными характеристиками. На самом деле существует несколько разновидностей таких агрегатов. Каждая из них имеет определенные отличительные черты и особенности строения. Познакомимся с ними поближе.

В зависимости от определенного способа работы баки подразделяются на:

• отопительные емкости открытого типа;
• закрытые сосуды расширения.

Не самыми популярными считаются открытые варианты расширительных бачков. Эти агрегаты ставят в системах, в которых циркуляция жидкости осуществляется не в принудительном режиме (то есть, без использования помпы)

Главным минусом такого агрегата является то, что в нем теплоноситель связан с кислородом, а это провоцирует появление коррозии в отопительной системе. Если нет достаточной герметичности в баке открытого типа, то вода испаряется в разы быстрее, поэтому ее приходится постоянно доливать. По словам специалистов, монтировать подобный агрегат необходимо на самом высоком участке системы отопления. Нужно учесть, что проведение таких работ не всегда является доступным.

Закрытый (или мембранный) расширитель фиксируют в системе, где передвижение теплового носителя происходит в принудительном порядке – с использованием помпы. Сосуд закрытого вида обычно производят в форме резервуара из стали (в нем нет крышки). Он оснащается перегородкой внутри в виде мембраны из резины. Одна половина в подобной модели нужна, чтобы заполнить ее тепловым носителем, а вторая является местом для воздуха и азота.

Одной из сторон сам бак прикрепляется непосредственно к системе при помощи штуцера или фланца. Противоположная же сторона призвана закачивать воздух. Показатель давления в модели закрытого типа дает возможность автоматически изменять подачу теплового носителя в систему и сам резервуар.

Закрытые бачки подразделяются на:

• сменные;
• несменные.

Так, бачки сменного вида имеют более высокую стоимость, однако имеют существенные преимущества, к которым можно отнести:

• возможность смены мембраны, если она была повреждена или порвалась;
• возможность сэкономить на трубах, поскольку нет надобности монтировать закрытый бак в верхней части отопительной системы;
• сменные варианты отвечают за минимальные тепловые потери;
• поскольку тепловой носитель никак не «соприкасается» с кислородом, трубы и вся система в целом не подвергается образованию коррозии;
• мембрана может располагаться как вертикально, так и горизонтально;
• в данном случае нет связи со стенкой внутри бака из металла;
• мембраны можно заменить очень легко и быстро (делается это через фланец).

Несменные же разновидности емкостей стоят дешевле, но в них нельзя поменять мембрану, если это будет необходимо. Этот элемент в расширителе устанавливается максимально плотно и надежно прижимается к внутренним стенкам бачка. Повреждение или разрыв мембраны в данном случае может произойти только тогда, если система была запущена неправильно (давление растет слишком быстро и выходит за пределы нормы).

В зависимости от вида мембранной детали расширительные бачки разделяют на модели с:

• баллонной мембраной;
• диафрагменной мембраной.

Так, расширитель с баллонной мембраной является весьма прочным и надежным. Кроме того, он отличается внушительным объемом. При этом тепловой носитель никак не контактирует со стенками бака, поэтому появление ржавчины на таких изделиях исключено.

Плоский отопительный бак расширения оснащается разделяющей перегородкой, выполненной в форме диафрагмы.