Как заливать бетон: приготовление смеси, укладка, особенности

Ценообразующие факторы

На стоимость работы влияют следующие факторы:

• Необходимость расчистки, выравнивания площадки.
• Необходимость проведения армирования.
• Бетонируемая площадь.
• Количество человек в бригаде.
• Наличие специализированного оборудования.
• Уровень и престижность компании.
• Ценовая политика фирмы.
• Время года оказания услуги.
• Срочность выполнения работы.
• Сложность реализации заказа.
• Регион оказания услуги.
• Необходимость обработки бетонной поверхности (шлифовка, пропитка).

Чем больше площадь, тем больше времени, сил и материалов затрачивают рабочие, тем дороже будут стоить их услуги. Чем сложнее работа, тем она будет дороже. Срочный заказ реализуется по более высокому прайсу, чем обычный. Дополнительные работы оплачиваются отдельно. Чем престижнее фирма, тем выше цены на ее услуги.

Фото домов в стиле модерн

Просмотров
276

Какие перемычки лучше для стен из газобетона?

Технология сушки

Существует несколько видов технологии просушки, используемых в промышленности. Все они могут различаться по видам используемого типа оборудования, а также по разнообразным способам процесса передачи самого тепла к материалу, который подвергается высушиванию.

Распределение потоков холодного и теплого воздуха при сушке

В основном, технологические процессы просушивания разных видов древесины, разделяются на такие типы:

• способ кондуктивного высушивания;
• находят свое применение и радиационные технологии;
• основной, для просушивания материала, является технология использования электричества
• технологический процесс конвективной просушки дерева.

Конвективная сушка дерева

Обновление освещения

Фото входных дверей в частный дом

Подготовка опалубки к заливке

Конструкция опалубочного сооружения, поддерживающие его леса, стойки, крепёжные устройства, должны обеспечивать геометрическую неизменяемость. А также гарантировать жесткость, стабильность и устойчивость, обеспечивать лёгкость установки и разборки, соответствовать способам армирования. Кроме того, заливка бетона в опалубку должна протекать согласно технологии.

Сборка опалубки

В строительной практике особенно ходовые деревянные щиты для опалубки, так как они наиболее удобны в использовании. Вдобавок, при установке щитов опалубки из дерева легко можно изготовить форму необходимого размера и конфигурации.

Но и все другие вышеперечисленные материалы, имеют место быть. Опалубочные работы производятся строго по проекту производства работ (ППР).

Перед заливкой смеси форма должна быть тщательно проверена на крепкость и устойчивость. Так как при бетонировании и вибрировании массы возникают большие нагрузки на опалубочную поверхность. Если она плохо закреплена, то возможны её деформации и даже разрушение.

Поверхность щитов должна быть гладкой и не иметь щелей, чтобы не вытекало цементное молоко. Их при необходимости следует закрыть подручными материалами

При установке опалубочных элементов важно соблюдать допуски по геометрическим размерам

Лёгкую, мелкощитовую опалубку устанавливают вручную ( где масса каждой составной части — до 70 кг).
Крупнощитовую – устанавливают и демонтируют краном, при этом масса элемента достигает 500кг.
Для более лёгкого снятия опалубки после бетонирования её смазывают специальными смазками (эмульсол и его аналоги). Распалубливание допустимо после минимально необходимого срока набора прочности бетона.

Бетонирование зимой

Прогревают бетон до момента набора критической прочности. При отсутствии данных в проектной документации о значении критической прочности она должна быть не менее 70% от проектной прочности. Если установлены требования по показателям морозостойкости и водонепроницаемости, то критическая прочность должна быть не менее 85% от проектной.

Предлагаем ознакомиться: Баня в дачном домике своими руками

При заливке бетона в минусовую температуру используют разные технологии прогрева бетона. Чаще всего применяют способы:

• Термоса
• Электронагрева
• Паропрогрева

Метод термоса

Данный метод используется при массивных конструкциях. Он не требует дополнительного обогрева, но температура укладываемой смеси должна быть более 10С. Суть данного метода состоит в том, чтобы уложенная смесь, остывая, успела набрать критическую прочность. Химическая реакция твердения бетона является экзотермической, т.е.

выделяется тепло. Поэтому, бетонная смесь подогревает сама себя. При отсутствии теплопотерь бетон может разогреться до температуры более 70С. Если опалубку и открытые поверхности защитить теплоизолирующим материалом, снизив таким образом теплопотери твердеющего бетона, вода не замерзнет и бетонная конструкция будет набирать прочность.

Для реализации метода термоса не требуется дополнительного оборудования, поэтому он является экономичным и простым.

Если в установленные сроки нельзя обеспечить набор критической прочности методом термоса, то прибегают к электронагреву. Разделяют три основных способа:

• прогрев электродами
• индукционный нагрев
• использование электронагревательных приборов

Этот газ экранирует поверхность электродов, сопротивление тока возрастает и нагрев существенно снижается. Если в конструкции используется железная арматура, то её можно использовать в качестве одного из электродов

Важно обеспечить равномерность прогрева бетона, и осуществлять контроль температуры

Расход электроэнергии при данном способе варьируется в пределах 80 – 100 кВт*ч на 1 м3 бетона.

Расход энергии при индукционном прогреве составляет 120 – 150 кВт*ч на 1 м3 бетона.

Ещё один из способов электронагрева бетона – это применение электронагревательных приборов. Существуют греющие маты, которые раскладываются на поверхности бетона и включаются в сеть. Так же можно соорудить над бетоном подобие палатки и уже внутри поставить электронагревательные приборы, например тепловую пушку. Но в данном случае необходимо позаботиться об удержании влаги в бетоне, не допустить преждевременного высыхания.

При температуре окружающего воздуха -20С расход электроэнергии, при данном методе, будет составлять 100 — 120 кВт*ч на 1 м3 бетона.

Паропрогрев бетона

Прогрев бетона паром является весьма эффективным и рекомендуется для тонкостенных конструкций. С внутренней стороны опалубки создаются каналы, через которые пропускают пар. Можно сделать двойную опалубку и пропускать пар между её стенками. Так же можно проложить трубы внутри бетона, и пропускать пар по ним.

Но у этого метода есть существенный недостаток. Требуются внушительные затраты на его организацию.

Что лучше использовать — щебень или гравий

Правильный бетон своими руками невозможно сделать без крупного заполнителя, доля которого в готовой смеси составляет до 45%. Благодаря введению в раствор щебня или гравия смесь уплотняется, создается прочный внутренний каркас, воспринимающий большие нагрузки. В готовом бетоне снижается усадка и образование трещин, увеличивается водонепроницаемость.

Несмотря на внешнюю схожесть гравия и щебня, эти виды заполнителя различаются как происхождением, так и некоторыми характеристиками:

• Гравий образуется в результате выветривания твердых горных пород и состоит из обломков окатанной формы размером до 50 мм. Обладает декоративностью, низкой насыпной плотностью.
• Щебень получают дроблением горных минералов — гранита, известняка или того же гравия, отходов металлургического производства. После сортировки на грохоте камни распределяют на фракции от 5 до 70 мм. Насыпная плотность более высокая, чем у гравия.

Крупный заполнитель может быть выработан из строительного мусора, тогда его называют вторичным щебнем. Недорогой материал используют для отсыпки дорог, укрепления грунтов, изготовления бетона невысоких марок. Исследования, проводимые на бетонах с применением различных заполнителей, установили: большей прочностью, морозостойкостью и долговечностью обладает бетон на основе щебня. Камни, добываемые дроблением, имеют шероховатую поверхность и близкую к кубической форму, что обеспечивает при укладке высокую плотность и прочную адгезию с цементным раствором.

Природный гравий с округлыми гладкими гранями плохо сцепляется с компонентами смеси. Его лучше использовать для ландшафтного дизайна или бетонирования мало нагружаемых конструкций — опорных столбиков, садовых дорожек.

Химдобавки

Химические добавки улучшают качества бетона и облегчают его укладку. Производятся в виде жидкостей, паст, суспензий, порошка или монолит-глыбы.

Химдобавки влияют на свойства бетона по-разному. Есть добавки с узким действием:

• пластифицирующие;
• водоредуцирующие;
• стабилизирующие;
• для сохранения подвижности;
• ускорители или замедлители твердения;
• для повышения прочности, непроницаемости;
• снижающие агрессивное воздействие на арматуру;
• увеличивающие морозостойкость или гидрофобность.

Помимо этого активные вещества иногда оказывают дополнительное (положительное или отрицательное) воздействие. При приготовлении смеси нужно строго придерживаться дозировки и технологии применения, чтобы добиться предсказуемого результата.

В домашних условиях при изготовлении бетона своими руками иногда применяют приготовленные самостоятельно добавки. Существует множество рецептов якобы эффективных пластификаторов или противоморозных средств. Но поскольку в лабораторных условиях их действие не проверено, сказать с уверенностью о положительном влиянии на свойства бетона нельзя.

Зато самостоятельные эксперименты часто дают отдаленные последствия в виде активной коррозии, появления грибков, пятен высолов или других неприятных явлений. Цена на химические присадки невысока, а расход не превышает нескольких %, поэтому рисковать с использованием самодельных средств не стоит.

Несущий каркас

Как заливать бетон на существующее покрытие

Чтобы добиться высшего качества заливки, рекомендуется непрерывно вести процесс бетонирования до самого его завершения, если это позволяет объем. При работе на больших площадях стоит выполнить их разрезку так называемыми деформационными швами, чтобы обеспечить долговечность всему бетонному основанию. Части, на которые разделяется покрытие, должны иметь размер 6 на 4 метра, не более. Дальнейший список работ зависит от размеров нового бетонирования.

Если толщина покрытия небольшая, в пределах от 8-ми до 10-ти сантиметров, для обеспечения его прочности используется армирование с помощью специальных сеток. Сетка не укладывается на старое основание, ее следует расположить так, чтобы она находилось примерно посередине будущего покрытия.

Далее в старое покрытие вертикально устанавливаются 10-12-ти миллиметровые арматурные стержни с предварительной подготовкой отверстий для них. Располагаются стержни в шахматном порядке и на расстоянии 0,4-0,5м друг от друга. Удобно связать арматурный слой с вертикальными элементами. Если же толщина покрытия превышает 0,1м, армирование не требуется.

Перед укладкой нового слоя следует обеспечить направляющие в виде бруса, досок и т. п. После того, как уложена вся масса, необходимо заняться ее разравниванием и стяжкой при помощи правила.

Далее производится уплотнение раствора. В идеале, данную процедуру надо выполнить вибратором, но при заливке своими руками это часто делают лопатой или ее черенком. Качественное уплотнение обеспечит отсутствие раковин, что гарантирует более высокую прочность залитого бетона.

Марка бетона во всех случаях индивидуальна и оговаривается на стадии планировки работ. Она напрямую зависит от назначения заливаемой конструкции

При самостоятельном приготовлении бетона очень важно соблюдать пропорции при смешивании всех компонентов раствора.

«Как замесить бетон для фундамента своими руками: состав и пропорции смеси»

Отведение воды

Участки дачникам достаются порой не в самых лучших местах. Как обезопасить свой участок от потопа? Грунтовые воды стоят достаточно близко, зимой под отмосткой иногда происходит пучение. Один из способов отвести воду от дома и участка — сделать дренаж.

От самого высокого места выкопать и углубить траншею. Воды, особенно, талые по весне, будут скапливаться, и уходить по отводке в лесной массив.

Подстелить плотную подложку из плотного полиэтилена, чтобы вода уходила по дренажу.

• Уложить геотекстиль фракцией и просыпать щебнем 20-40 мм;
• В траншею поместить дренажную трубу;
• Завернуть трубу и засыпать щебнем.

Для водосточного колодца понадобится гофрированная труба. В ней вырезается отверстие, и делается соединение для водосточной системы. Необходимо сделать небольшие уклоны. Смотровые колодцы устанавливаются на глубину трубы, плюс 5 см.

Крышка люка должна находиться вровень с газоном. Система проводится вокруг дома, соединяется в одном месте и выводится в дренажный колодец, установленный за территорией дома.

Опалубка для бетона – виды, материалы, технология установки

Опалубка для бетона

Опалубка представляет собой полую форму, внутренний объем которой заполняется бетоном при возведении монолитных конструкций: фундаментов, стен, перекрытий, колонн.

По сей день используется одна из старейших технологий заливки раствора в вырытую земляную траншею, которая тоже является опалубкой.

В строительстве применяются съемные и несъемные опалубки. Одно из главных преимуществ съемных опалубок – возможность многоразового их использования. Съемные опалубки для заливки бетона выполняются из самых разных материалов – дерева, ламинированной фанеры, металла, пластика и различаются по конструкции:

• рамная система, состоящая из щитов, подпорных стоек и крепежных элементов;
• балочная система, в которую входят опалубочные плиты, балки, ригели, подпорные элементы, детали крепления.

Обязательные требования к опалубке для бетона:

• прочность материала, из которого она изготовлена – для защиты конструкции от деформации;
• гладкость внутренней поверхности опалубки – для легкого снятия после заливки и сушки бетона, а также для снижения затрат на последующую отделку стен;
• отсутствие щелей в конструкции – во избежание вытекания бетона при заливке раствора в опалубку.

Для точной установки опалубки для бетона в вертикальное положение используют отвесы, магнитные или водяные уровни. Тщательно установленная в соответствии с чертежом опалубка должна быть укреплена специальными струбцинами, распорками, подпорными стойками. Её внутренний объем для усиления прочности будущей конструкции заполняется арматурой. Для определения высоты заливки бетона в опалубку на верхнюю часть арматуры прикрепляется шнур.

Рабочие швы бетонирования – что нужно знать проектировщику

Архив рассылки “Непрошеные советы” для начинающих проектировщиков. Выпуск № 6.

Сегодня в Непрошеных советах я хочу начать разговор о рабочих швах бетонирования и стыковке арматуры.

Что такое рабочий шов бетонирования? Часто монолитную конструкцию не получается забетонировать в один прием, тогда ее делят швами на части, и бетонирование выполняется в несколько этапов.

Когда мы проектируем конструкцию, мы обязаны думать о том, как ее будут выполнять в натуре. Грамотный проектировщик не будет давать на откуп производителю работ принятие решения о местах расположения швов бетонирования и нахлестке арматуры в ответственных конструкциях. Я не раз была свидетелем, до чего такая самодеятельность доводила: и мощные ригели прерывали в месте опирания на колонну (не над колонной, а вообще – возле колонны, в месте образования всех возможных трещин); и наклонные швы бетонирования под 45 градусов городили (как бетон сполз, так и оставили); и в самой середине пролета плиты швы делали (в месте максимального изгибающего момента); и нахлестку арматуры пытались всю сделать в одном месте (не учитывая ограничение «не более 50% в сечении элемента); и стыковали арматуру в нижней зоне плиты в середине пролета, а в верхней – над опорами (в местах максимальных напряжений, это вообще недопустимо)… В общем, всякое повидала, а многое удалось предотвратить либо перепиской, либо примечаниями в чертежах, либо указаниями в журнале авторского надзора – зачастую производители работ умудряются все с ног на голову перевернуть даже там, где, казалось бы, ну все понятно.

Виды

Доводчики, как и многочисленные дверные петли, представлены в нескольких видах. В соответствии с механизмом действия выделяются разновидности:

• газовые, в которых содержится специальный газ, располагающийся в герметичной и хорошо закрытой капсуле;
• масляные, причем в их конструкции может содержаться не только газ, но и особая другая подходящая жидкость.

Поставить доводчики можно разными способами, поэтому они подразделяются на конструкции, прикрепляющиеся непосредственно к корпусу мебели или устанавливающиеся на ящики стола, используемые на кухне. Допускается устанавливать конструкции на петли или между двух петель. Отдельно выделяются специальные доводчики, предназначенные для монтажа на выдвижных ящиках или шкафчиках.

Газовый

Пружинный

Петля с доводчиком

Расценки на бетон собственного приготовления

Сколько стоит наливной пол и стоимость работ?

Если вы собираетесь выполнять устройство полов собственноручно, то стоимость работ по укладке вам не нужна. Чтобы узнать, сколько будет стоить бетонная поверхность, выполненная своими руками, нужно знать расценки на материалы для изготовления бетона, а также правильно подсчитать их объём.

Для заливки 1 квадратного метра бетонных полов вам понадобится:

• 0,75 м³ щебня;
• 220 кг цемента 500-й марки;
• 30 литров воды;
• 0,35 м³ песка;
• арматура для выполнения армирующей сетки – около 50-100 кг.

Кроме этого на каждый квадратный метр площади поверхности нужно добавить стоимость гидроизоляционного материала, опалубки, проволоки. Также узнайте расценки и добавьте стоимость аренды спецтехники и расходы на доставку материалов.

Для устройства стяжки можно использовать смесь песка и цемента. Обычно для заливки стяжки полов используется раствор с цементом марки М300. В этом случае на каждый квадратный метр поверхности толщиной 10-16 мм вам понадобится 1 мешок пескобетонного состава. Его цена равна 4-5 $.

Покраска ориентированно-стружечных плит своими руками

Любые отделочные работы начинаются с подготовки поверхности. И покраска ОСБ в этом плане не является исключением.

Правильно выполненная подготовка позволяет не только увеличить срок службы лакокрасочного покрытия, но и снизить расход краски, что в конечном итоге положительно скажется на вашем бюджете.

Подготовительные работы состоят из следующих этапов:

Перед нанесением краски рекомендуется прогрунтовать плиту

Выравнивание поверхности. После окончания монтажа плит поверхность тщательно проверяется на наличие неровностей, сколов и других дефектов. После их обнаружения они тщательно заделываются шпаклевкой и шлифуются. Если того требует ситуация, для получения идеально ровной поверхности плиты можно зашпаклевать полностью.
Обработка торцов

Самой уязвимой частью ОСП являются кромки, поэтому их подготовке и дальнейшему окрашиванию необходимо уделить особое внимание. Все острые края кромок скругляются радиусом около 4-6 мм, тщательно шлифуются и грунтуются.
Отделка монтажных швов

Все швы между плитами заделываются акриловым герметиком. Силиконовую смесь использовать не рекомендуется, так как на нее хуже кладется краска.
Грунтование. Выполняется с помощью грунтовки глубокого проникновения, акрилового лака или разбавленного клея ПВА.

После того как грунтовка высохнет (около 6-10 ч), можно приступать непосредственно к покраске. Краску можно наносить с помощью кисти или валика. Выбор того или иного варианта зависит от ваших предпочтений. Сначала окрашивается периметр плиты, а затем вся остальная площадь.

Некоторые начинающие мастера считают, что лучше нанести один толстый слой краски, чем несколько тонких. Однако данное мнение является абсолютно неверным. Это обусловлено тем, что толстый слой приведет к образованию подтеков, разводов и неравномерному высыханию лакокрасочного материала. Поэтому покраска ОСБ осуществляется в несколько подходов. При этом каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

Красить ОСБ лучше в несколько тонких слоев, чтобы не образовались подтеки

Уплотнение бетона

Когда смесь заливается в опалубку, каждый слой (не более 200 мм толщиной) необходимо подвергать уплотнению. Самый распространённый инструмент для уплотнения бетонного раствора – это ручной вибратор.

На конце подающего кабеля находится металлический цилиндр, внутри которого под влиянием переменного магнитного поля колеблется сердечник. Колебания сердечника вызывают сильную вибрацию цилиндра.

Бетонщик погружает вибратор чуть ниже очередного слоя залитой смеси. Под воздействием вибрации раствор равномерно распределяется по всей поверхности, давая выход воздуху. По окончанию уплотнения правильно извлекать вибратор из бетона нужно только в работающем состоянии. Это исключает возможность образования пустоты под цилиндром вибратора. Посмотрите видео, как уплотнить бетон с помощью вибратора.

Изголовье в виде амбарных дверей

Подготовка бетонного раствора

Чтобы залить бетон под наклоном своими руками, необходимо использовать качественные материалы. Марка бетона определяется условиями эксплуатации поверхности и величиной нагрузки.

Выбор марки бетона в соответствии с интенсивностью эксплуатации:

• Цемент марки М400 – для стяжки внутри помещений
• Марка М500 – для дорожек, отмостки, зон отдыха
• Смесь М600 – для подъездных площадок для территорий, где постоянно движется транспорт и гаражей

Для заливки наклонных поверхностей используют цемент, мелкий щебень, речной просеянный песок и воду. Если был выбран цемент М400, то придерживаются таких пропорций: часть вяжущего вещества к четырем частям смеси гравия и песка

Экономить на цементе не стоит, ведь он обеспечивает прочность и другие характеристики – это важно, чтобы основание не пошло трещинами и в будущем выдерживал все нагрузки

Сначала смешивают все сухие ингредиенты, потом вливают воду порционно до получения густой кашицы. Мешать бетон лучше всего с использованием бетономешалки – так можно сделать сразу большой объем смеси. Визуально в готовом бетоне не должно быть заметно неоднородных включений, песка.

Типы опалубок

Опалубку можно подразделить по материалу, из которого она выполнена, по оборачиваемости, по виду конструктивных элементов, для которых она выполняется.

Вид используемого материала:

• пиломатериалы (доски, бруски, щиты);
• из щитов с гладкой поверхностью – финской водостойкой фанеры, стеклопластика или нечто аналогичного;
• из металлических щитов, прочих материалов.

По оборачиваемости при использовании:

• инвентарная опалубка для многократного применения;
• одноразовая опалубка (несъёмная) – остающаяся в теле стройконструкции.

По возводимым конструктивным элементам – для фундаментов, поясов, колонн, балок, перекрытий и прочего.

Разница в том, что опалубочное сооружение для каждой конструкции по-разному устанавливают и закрепляют. Например, для перекрытий требуется подпереть поддерживающими стойками настил опалубки плиты. Опалубку колонн необходимо крепить в неукоснительно вертикальном расположении поддерживающими раскосами, иными спецприспособлениями.

Монтаж электромеханического замка на калитку

Имеются также отличия по способу монтажа замков на калитку. Монтаж накладного электромеханического замка происходит при помощи саморезов или специальных болтов. В нем уже располагаются специальные отверстия для монтажа. У врезных моделей установка происходит иначе. Врезается замок прямо в полотно калитки. Это довольно трудоемкий процесс, особенно если калитка металлическая. Помимо этого, их объединяют с домофоном или видеодомофоном.

Самостоятельно справиться проще с накладным вариантом замка, нежели с врезным.

Этапы установки накладного электромеханического замка на калитку следующие:

• приложите детали замка к калитке.
• приложите ответную планку к раме и оцените зазор между замком и ответной планкой. Он должен быть не менее 5 мм. Самое главное, чтобы защелка надежно зафиксировала калитку в закрытом состоянии.
• осуществите разметку.
• основную часть наложите на калитку и отметьте точки крепления.
• просверлите дырки и закрепите устройство к створке. Зачастую комплект уже включает саморезы.
• сделайте отверстия для цилиндра. Для этого используйте специальные коронки.
• в открытом виде приложите замок на калитку, а ответную часть на раму. Если замок исправно работает, то вы успешно справились с его установкой.

При монтаже врезного замка необходимо вырезать с помощью болгарки в полотне калитки паз, затем следует немного усилить место установки.

На последнем этапе к электромеханическому замку необходимо протянуть проводку, подвести ее к монтажной коробке, туда, где находится кнопка вызова. Изолируйте провод в ПВХ-трубе.

Удаление верхней части бетона

После чистки бетонной поверхности необходимо дать просохнуть. Старая поверхность становится непригодной и требует шлифования. Обработка шлифовальным инструментом позволяет очистить старую основу от покрывных материалов. Если шлифование не помогает и на поверхности наблюдается большое количество дефектов, необходимо снять верхнюю часть раствора путем его разбивания.

Если же деформационно-усадочных швов, выбоин и трещин немного, их заполняют эпоксидной мастикой. Шлифование раствора включает в себя грубую шлифовку, в которой присутствует обработка поверхности составами, обеспечивающими укрепление материалов. Далее выполняют полировку, которая придаст гладкость поверхности.

Удачные комбинации

Цвет кухни под бежевые обоиподобрать несложно. Мягкие теплые тона благополучно сочетаться будут практически с любым партнером

Важно соблюдать правильные пропорции и гармонично комбинировать все элементы помещения. Беж позволяет смело задействовать различные фактуры и дополнения

Фасады кухонных гарнитуров могут быть изготовлены как из дерева, так и из пластика, МДФ, иметь матовое или блестящее покрытие и всевозможные формы.

Важно упомянуть, что глянцевые поверхности потребуют более тщательного ухода, потеки и грязь на них намного заметнее.

Подходящими цветовыми компаньонами считаются:

• белый, идеально расширяющий пространство. Но его ярко снежные оттенки использовать не следует;
• серый, чья угрюмость и холодность визуально смягчится;
• коричневый, неназойливый, создающий подходящую пару для классического направления;
• голубой, освежающий и привносящий аристократичности;
• зеленый, ассоциирующийся с живительной силой растений;
• красный, придающий выразительности и яркости;
• оранжевый, стимулирующий аппетит и хорошее настроение;
• черный, вселяющий ощущение благородства и роскоши, но в случае преобладания бежевого;
• розовый, вносящий нотки нежности и романтичности;
• желтый, наполняющий светом и жизнерадостностью;
• фиолетовый, создающий умиротворяющий дуэт. При этом беж как бы покрывает спутника пудрой.

Стены в бежевых тонах будут спасительной смягчающей основой под такие оригинальные контрастные сочетания, как желтый с лиловым, терракотовый с бирюзовым, зеленый с розовым.

Если бежевый повторяется и в кухонном гарнитуре, то матовая поверхность будет выглядеть приятнее. Глянец потребует особой освещенности, будет придирчив к аксессуарам.

В классическом сочетании светлый беж удачнее смотрится на верхних фасадах, а низ оформляется более практичным коричневым, реже — черным.

Выбор подходящего цвета столешницы или стеновой панели тоже очень важен. Ярко и контрастно выглядят красные, фиолетовые оттенки. А его природную ориентацию подчеркнут натуральные материалы или имитирующие камень или дерево.

Современные отделочные материалы и хромированные аксессуары, грамотно подобранные оттенки, а также правильно расставленные приоритеты позволяют оформить кухню с бежевыми стенами в самом новомодном стиле.

Бетонирование площадки и дорожек

Сама по себе заливка бетона является довольно простым, но трудоемким и очень ответственным процессом. От ее четкого выполнения зависит внешний вид всей бетонной конструкции и общее качество. Выполнение работ должно производиться при температуре наружного воздуха от 5°С до 25°С.

Для того, чтобы забетонировать двор, можно заказать доставку уже готового бетона, чем значительно уменьшить количество выполняемых работ. Или, с целью экономии, осуществить приготовление бетонной смеси самостоятельно.

Если же размеры площадки не очень велики, то смесь вполне можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:

• миксер-бетономешалка;
• совковая лопата;
• ведра и тачка для перемещения песка, щебня и готовой бетонной смеси.

Процесс бетонирования.

Своими руками

Выполнять работу самостоятельно можно. Для этого, необходимо произвести правильную разметку. Относительно общих вынесенных точек на местности, забивают колышки по периметру будущего дома. При этом необходимо выполнить проверку диагоналей.

Это поможет понять, насколько идеально вы разбили основание, чтобы не ошибиться на несколько сантиметров или на большую величину. После того, как колышки забиты, нитка натянута, рекомендуется выполнить штробление грунта. Это делается обычной лопатой, чтобы перенести плоскость нитки на местность.

Даже если где-то вы немного промахнетесь, не страшно, на прочность это фактически не повлияет.  Когда штробление закончено, рекомендуется убрать шнурку. Далее, либо нанимают спецтехнику, либо углубляются на нужную величину самостоятельно.

Величина заглубления должна быть не менее чем располагается глина в основании. Рекомендуется углубляться на величину, где грунт уже не будет промерзать, поскольку это удобно с точки зрения прокладки коммуникаций и общей прочности основания.

Когда вы докопались до нужной глубины, основание выравнивают, затем начинают засыпать подушку из песка. Величина должна быть не менее 5-10 см, после чего ее стоит пролить водой и немного разровнять. Далее выполняет армирование, где для частного дома зачастую используется арматура 12-14 мм. Она не должна касаться песка, и до поверхности должна не доходить не менее 5 см.

Её связывают между собой, используя вязальную проволоку, либо сварочное оборудование. Когда работа закончена, приступают к замешиванию, либо заказывают готовый раствор. С готовым раствором нет ничего проще. Марка бетона для ленточного фундамента М200-250 вполне подойдет для работы.

От вас лишь потребуется немного, поспособствовать технике совковой лопатой, чтобы разгрести бетон равномерно по поверхности. Если же вы делаете работу по изготовлению самостоятельно, то смешивайте в консистенции 1, 2, 4. Где на один цемент приходится два ведра щебня, и четыре ведра песка. Воду добавляйте по готовности материала.

Когда работы закончены, рекомендуется дать основанию высохнуть, на что может пойти не менее 28 дней. За это время наберется проектная прочность, и можно приступать в дальнейшему строительству.

Формы для заливки

Для изготовления плитки, фасадного камня, брусчатки используют промышленные формы.

Они дорогие, поэтому для собственных нужд изготовляют самодельные из гибкого пластика. На долговечность форм влияет вид материала и толщина.

Если отливают крупные изделия (сваи, бордюры, столбы), сбивают деревянную опалубку из досок, фанеры. Перед использованием дерево хорошо смачивают водой. Если необходимо много однотипных небольших изделий, этот способ тоже применяют.

В некоторых случаях форму делают в земле. В ямы насыпают песок, сильно увлажняют, заливают бетоном. Поверхность разравнивают, прикрывают пленкой, до полного схватывания смачивают водой.

Для одноразовой формы используют пенопласт. Из него вырезают заготовку, заливают бетоном. Чтобы извлечь изделие, форму придется сломать. Зато из материала создают самые немыслимые конфигурации.