Облицовка металлической печи в бане кирпичом

Самостоятельное изготовление печи для бани из трубы

Чтобы изготовить банную печь из трубы своими руками нам понадобятся:

• Отрезок трубы диаметром более 500 мм и длинной не менее 1500 мм.
• Труба диаметром 157 мм. Нужна для возведения дымохода.
• Листовой металл толщиной не менее 4 мм.
• Труба диаметром 325 мм. Потребуется для топки.
• Уголок равнополочный (ширина полки 25 мм).
• Кран водопроводный для бака ½ .
• Сварочный аппарат.
• Газовый резак.
• Болгарка небольшой мощности.

Подготовка деталей осуществляется по следующей схеме:

1. Первым делом составьте приблизительный чертеж своей будущей печи для бани из трубы в зависимости от размеров помещения. Учтите все нюансы постройки.
2. По данной схеме рассчитайте количество требуемого металла.
3. Наша трубчатая печь будет состоять из нескольких основных частей: топка, емкость для камней, бак для воды. Для их монтажа изначально разрезаем трубу на две части 900 и 600 мм соответственно — для топки и для бака.
4. Чтобы отделить бак от топки для сооружения емкости для камней вырежем из уголков подставки, на которых поднимем бак над топкой. Длина каждой такой конструкции должна составлять 300 мм. Всего нужно вырезать 3-4 уголка.
5. Для днища и крышки бака и топки вырезаем круги из листового металла диаметром равным габаритам трубы.
6. Замеряем длину и режем дымоходную трубу. Делаем это предельно точно. Из трубы 325 мм вырезаем загрузочный тамбур для топки.

Начнем сборку нижней части печки – топки. Это довольно важный этап. Итак, нижняя часть конструкции собирается по следующей схеме:

1. Так, на одной стороне трубы вырезаем 2 отверстия. Одно для загрузочного тамбура (его диаметр равен габаритам трубы под тамбур), другое – под поддувало.
2. С помощью болгарки подгоняем отверстие в топке и торец тамбура под сварку. Привариваем данные конструктивные части. В другом торце тамбура устанавливаем дверь топки.
3. К отверстию для поддувала на крючки монтируем дверцу. Внутри печи в баню из трубы, немного ниже уровня загрузочного тамбура привариваем крепления для чугунного колосника.
4. Устанавливаем колосник и привариваем днище печи.
5. Затем немного ниже верхней кромки топки размещаем и привариваем крышку топки, предварительно вырезав отверстие под дымовую трубу. Конструкцию герметично привариваем. Эта операция достаточно важна, так как через негерметичный шов в помещение может поступать угарный газ, что весьма опасно для здоровья.
6. Далее привариваем стойки для бака из уголка. Нижняя часть конструкции готова.

Дальнейшим шагом станет сборка бака:

1. Вырезаем в днище и крышке емкости отверстия для дымовой трубы. Их размеры должны совпадать с габаритами отверстия дымохода в крышке топки.
2. Верхнюю крышку разрежем на две части. Соединим их вместе с помощью завесов, чтобы её можно было открыть для долива воды.
3. Немного выше от днища бака привариваем кусок трубы ½ “, на которую устанавливаем ёмкость.
4. Готовый бак «насаживаем» на дымовую трубу и размещаем его на приваренные стойки.
5. Обвариваем конструкцию полностью. При этом нужно внимательно следить за качеством сварного шва, соединяющего дымовую трубу и днище бака. Это необходимо для предотвращения протекания воды.

Установка печи из трубы в бане — завершающий этап. Так, печь в бане нужно установить на жесткое противопожарное покрытие, лучше всего, если это будет бетон. Конструкция должна быть устойчивой к опрокидыванию. Если угол, в котором будет размещаться трубчатая печь, обшит деревом, расстояние от стен до конструкции должно быть не менее 1 метра. Для предотвращения возгорания покрытия пола, перед топкой рекомендуется установить металлический или асбестовый лист.

Подготовительный этап

Кладка печи своими руками осуществляется при помощи следующих инструментов:

• Строительный миксер;
• Лопатка для раствора;
• Уровень.

Что же касается материалов – вам понадобятся:

• Стальные листы;
• Оцинкованная проволока;
• Термостойкий лак для кирпича;
• Поддувальная и топочная дверка стандартных размеров;
• Обычные стальные уголки – 4 штуки и больше;
• Металлические перемычки;
• Колосники стандартного размера (30 х 20 см) – 6 штук;
• Речной или кварцевый песок;
• Дверка для накопительного отсека с камнями;
• Шамотные детали – 6-8 штук;
• Классические стальные уголки – 4 штуки и больше;
• Уголки для перекрышки.

Создание глиняного раствора для кладки

Замочите глину на 48 часов в крупной емкости. После – разомните ее лопаткой, добавьте немного воды и размешивайте получившуюся смесь строительным миксером, пока она не приобретет консистенцию сметаны. Затем добавьте в емкость песок (его нужно столько же, сколько и глины) и хорошенько перемешайте все компоненты раствора. Если он получился слишком жирным – добавьте в него песок и шамотный мертель. Если ему не хватает густоты – попробуйте увеличить количество глины.

Обустройство фундамента печи

Средний вес кирпичной конструкции составляет 600-1000 кг. Даже новый пол не способен выдержать подобной нагрузки, из-за чего печь с выносным типом топки нуждается в надежном основании. Оно создается в несколько шагов – мастер:

1. Определяет место расположения печи (в простенке или на смежной стене предбанника);
2. Копает яму на выбранном участке глубиною в 60-80 см;
3. Засыпает котлован 15-сантиметровым слоем песка и ускоряет его проседание при помощи небольшого количества воды;
4. Укладывает 15-сантиметровый слой гравия или битого кирпича;
5. Монтирует опалубку и кладет на ее основание каркас из металла.

Следующий этап работ – это подготовка цементного раствора. В крупную емкость помещается:

• 1 часть цемента М300 или М400;
• 2 части речного песка;
• 0.5 части шамотного песка;
• 2 части щебня или гравия.

Все компоненты разбавляются водой и перемешиваются при помощи строительного миксера до консистенции сметаны. После завершения этой работы, мастер:

1. Заливает опалубку цементным раствором;
2. Выравнивает основание и дожидается его полного высыхания;
3. Разбирает опалубку, засыпает щели (если таковые есть) песком;
4. Укрывает фундамент листами рубероида.

На этом все, мастер может приступать к непосредственному сооружению каменки.

Коротко о главном

Трудно сказать, какая печка лучше для бани – дровяная или электрическая, кирпичная или чугунная. У всех свои предпочтения, а одна баня не похожа на другую.

Если говорить об агрегатах, работающих на твёрдом топливе, которые и являются самыми востребованными, то их выбор основывается на нескольких критериях. Это мощность, требуемая для качественного обогрева, материал изготовления, наличие бака, необходимого для приготовления горячей воды для мытья.

Самая важная конструктивная особенность – это расположение топочной камеры, которая может быть встроенной и выносной, позволяющей топить баню не из парилки, а из предбанника.

Истинным любителям банных процедур стоит обратить внимание на вид и объем каменки, от которых зависит качество пара. Огромный ассортимент банных печей, произведённых в нашей стране и за рубежом, позволяет найти оборудование, соответствующее любым требованиям

Огромный ассортимент банных печей, произведённых в нашей стране и за рубежом, позволяет найти оборудование, соответствующее любым требованиям.

Источник

Популярные виды камня для отделки бани:

• Серпентинит (змеевик) Камень обладает лечебными свойствами: устраняет головные боли, снимает нервное напряжение, стабилизирует артериальное давление, помогает избавиться от заболеваний пищеварительных органов и простуды;
• Талькохлорит (талькомагнезит). Способствует улучшению памяти, поднимает настроение, борется со стрессами, повышает иммунитет. В работе используем производства Финляндии и России;
• Жадеит. Красиво смотрится в виде панно. Имеет дорогой вид, эффектный в разных вариантах отделки. Минерал полезен при ревматизме и остеохондрозе, предотвращает появление целлюлита.

Электромеханический замок для калитки — советы по выбору и установке

Зачем печи обкладывают кирпичом

Несмотря на то что многие металлические печи в своем первозданном виде могут послужить украшением для бани, не стоит избегать обкладки их кирпичом, тем более что при приложении смекалки дизайн печи можно очень выгодно этим обыграть.

Обкладка металлической печи обыкновенно производится по следующему ряду причин:

• Быстрый нагрев железной конструкции. Это опасно для здоровья человека, так как организму необходимо больше времени, что адаптироваться к новой банной температуре.
• Быстрая потеря температуры. Из-за высокой теплопроводности металлическая печь без обкладки также стремительно теряет наработанную температуру. Для ее поддержания потребуется постоянный присмотр и подрос дров и угля, что в значительной степени увеличивает расход материалов.
• Высушивание воздуха. Металл значительно быстро нагревает и высушивает воздух, делая нахождение в парилке менее комфортным.
• Вероятность сильного ожога. Мимолетный контакт кожи с металлической поверхностью приведет к ожогу высокой степени. Очень часто печь задевается руками.

Можно избавляться от этих проблем по отдельности, например, от быстрой потери температуры поможет отделка из металлического щита, однако при этом значительно увеличиваются в не лучшую сторону и другие показатели, что в итоге делает полезность такого щита сомнительной. Облицовка печи может устранить эту совокупность недостатков. Большинство выпускаемых сейчас моделей изначально сконструированы таким образом, чтобы в дальнейшем было удобно проложить их облицовку.

Обкладка позволяет наградить печь следующим рядом преимуществ:

1. продолжительная и плавная отдача тепла;
2. уменьшение количества необходимого топлива для поддержания нужной температуры;
3. приятный не пересушенный жар;
4. более безопасное использование;
5. придача привлекательного вида даже самым дешевым и простым по конструкции печам.

Особенности конструкции

Выносная топка

Главной особенностью выносной топки является ее полная автономность и самодостаточность. Производители оснастили ее всеми необходимыми приспособлениями для подключения к кирпичному камину и дымоходу. Стоит отметить, что на рынке встречаются модели, установка которых может проводиться прямо на цементное покрытие в бане. Такие конструкции отличаются небольшой топкой и малыми габаритами.

Выносные модели имеют и несколько недостатков. А именно – они требуют постоянного подкидывания дров, поскольку плохо держат тепло. С постепенным угасанием топлива воздух в парилке быстро остывает.

Пошаговая технология облицовки

1. Кирпич для укладки замачивают в воде примерно на 40 минут.
2. Есть стенки печи после кладки будут видны, то перед началом работы печку желательно укутать пленкой, чтобы не пришлось потом чистить ее от остатков раствора.
3. Если печка продавалась с конвекционным кожухом, его нужно обязательно демонтировать, так как его роль теперь будет выполнять облицовка.
4. Для разметки натягивают леску или шнур вертикально по углам кладки будущей кладки. Если пол деревянный, к нему можно приколотить с обеих сторон печи два вертикальных бруска. Их фиксируют с помощью деревянных распорок.
5. Замешивают раствор. Много делать не надо – достаточно половины ведра.
6. Укладку кирпича начинают с любого удобного угла. Для этого используется только целый материал, который аккуратно, ориентируясь на шнур или леску, укладывают плашмя — «в полкирпича». Каждый кирпич аккуратно выравнивают по уровню. Лишний раствор убирается незамедлительно, пока не засох, внешнюю сторону кладки протирают тряпкой, хорошо для этой цели подходит мешковина.
7. Швы не должны содержать пустот и быть одинаковой толщины (5—7 мм).
8. Второй ряд желательно армировать сеткой. Ее режут на полоски нужного размера и укладывают на кирпич, сверху идет раствор. Сетка не должна торчать из швов. Углы усиливают кусочками проволоки, чтобы связать весь ряд в одно целое. Второй ряд нужно начинать с того же угла, но брать не целый кирпич, а половинку, чтобы получилось смещение швов в полкирпича – это необходимо для перевязки и укрепления конструкции.
9. В третьем или четвертом ряду нужно оставить несколько отверстий для горячего воздуха – обычно делают по два — три с двух противоположных сторон кладки размером в полкирпича.
10. Следующие 5–6 рядов делают сплошными, перевязка швов обязательна. Каждый ряд не забывайте проверять строительным уровнем на горизонт и вертикаль, чтобы не «завалить» кладку. Постоянно следите за толщиной шва.
11. В местах расположения топки и зольника кирпич не должен мешать дверцам открываться. Кирпич сначала нужно уложить без раствора, точно определить их расположение, при необходимости отрезать до нужного размера болгаркой.
12. Ряд над дверцей перекрывают двумя отрезками стальной полосы или уголка – с наружной и внутренней стороны кладки. Кладку осуществляют на нее.
13. В предпоследнем ряду следует сделать еще по два отверстия для циркуляции воздуха – как это описывалось выше. Таким образом, удастся добиться правильной циркуляции – внизу холодный воздух будет поступать под тепловой экран и выходить сверху уже нагретым.
14. Работу обычно заканчивают, когда кладка достигает верхнего уровня печи. Иногда кирпич кладут до потолка, полностью закрывая дымоход.
15. Подождать не менее 48 часов для полного высыхания раствора.
16. После высыхания кирпичу можно придать более красивый и насыщенный внешний вид. Для этого его трут жесткой щеткой, которую смачивают раствором хозяйственного мыла. После этого поверхность кладки ополаскивают чистой водой.

Если печь очень мощная, ее обкладывают специальным решетчатым способом, оставляя зазоры между элементами в 10 см.

Для круглой печи и кладка выполняется круглой. Технология не сильно отличается от стандартной, хотя расположить кирпич по кругу немного сложнее. Отверстия для циркуляции воздуха делают симметрично по обеим сторонам кладки. В процессе работы главное – выдерживать одинаковое расстояние между стенками печки и внутренней стороной кирпича по всей площади.

Подготовка стен

Выше мы определились с тем, каким должно быть расстояние до горючей стены, и там же пришли к выводу, что гораздо практичнее отделать их огнеупорами, чтобы не тратить зря пространство парилки. Теперь пора рассказать о том, как это делается.

Бюджетный, но не самый лучший вариант, к стене на бруски прибит лист оцинкованной жести

Итак, у нас три с половиной варианта:

• крепим лист огнеупора на стену;
• штукатурим стену;
• делаем кожух из кирпича для печи;
• заменяем кирпичом часть деревянной стены.

Объясним, почему 3,5 – часто и огнеупор на стену вешают, и кожух строят. Причем последний ставится не только с целью противопожарной безопасности, но и просто безопасности, а также для перераспределения тепла. Подробнее о том, зачем он нужен и как его сделать вы узнаете из этой статьи.

Что касается огнеупора, то можно воспользоваться минеритом – это листы цемента с наполнителями, армированные волокнами. Отличный огнеупор. Только надо правильно его крепить.

Если печка стоит почти впритык к стене, то понадобится два слоя минерита с воздушной прослойкой между ними, которую вы создадите с помощью 3-сантиметровых керамических втулок. Первый слой непосредственно прилегает к деревянной стене, затем идут втулки и второй слой минерита.

Если расстояние побольше, можно ограничиться одним слоем, но и он не должен касаться стены – те же втулки используются для его крепления к дереву.

Обратите внимание! В новой бане из сруба нельзя крепить огнеупор жестко. В силу усадки, которая длится годами, жесткое крепление может стать причиной разрыва огнеупорного материала

Поэтому делайте пазы для скольжения крепления. Со временем усадка завершится, тогда и закрепите намертво).

Поверх минерита можно положить, например, термостойкую плитку (ее сажают на жаростойкую мастику) или придумать другое декоративное оформление. Как вариант – зеркальная нержавейка. Ее листы прекрасно отражают тепло, но при этом нагреваются сами. Поэтому нержавейку крепят на слой любого огнеупора – минваты, керамоволокна, суперизола и др.

В принципе, можно и оштукатурить горючую стену (слой не менее 2,5 см) или воспользоваться огнестойким гипсокартоном.

Те, кто решился вывести топку в предбанник, либо сразу ставят кирпичную стенку, либо потом вырезают часть сруба или бруса. В кирпичной кладке оставляется место для топочного тоннеля с запасом, куда потом забивается теплоизолятор, например, минеральная вата. Теплоизолятор применяют и в местах контакта кирпичной кладки с деревянной стенкой. Если не хотите заменять всю стенку, сделайте портал – минимум метровый.

Требования безопасности

Материал для строительства бани чаще всего изначально является опасным для возникновения пожаров. Чтобы избежать возгораний, нужно следовать правилам безопасности еще на этапе планирования стройки. Первое время после постройки баня из дерева будет давать усадку, поэтому прежде, чем устанавливать печь, необходимо убедиться, что сооружение достаточно осело и не даст трещин.

Поскольку в бане стенки печного агрегата прогреваются до больших температур, что чревато нанесением вреда здоровью в виде ожогов, нужно строго следовать правилам противопожарной безопасности при установке печи. Правила установки прописаны в СНиП 41-01-2003 (глава 6.6).

• Установить прочный фундамент под основанием печи. Он будет прилегать к стене между предбанником и парной. Его нужно покрыть жаростойким материалом. В случае повреждения фундамента печь может дать трещину или покоситься, а это опасно возгоранием деревянной постройки.
• От дверцы печи до стен бани расстояние должно быть не меньше полуметра. Если печь стоит в углу, то все поверхности, к которым она примыкает, должны быть изолированы жаропрочным материалом.

• Если предбанник и парную разделяет легко воспламеняемая перегородка, то отверстие, в котором будет установлен топливный канал, нужно изолировать от дерева кирпичной кладкой.
• Все легко воспламеняемые материалы должны быть пропитаны специальным огнеупорным средством.
• Для использования в бане печь должна быть со способностью самоохлаждения до безопасной температуры +80 градусов, поскольку дерево может самовоспламеняться от длительного контакта с нагретой до +100 градусов поверхностью.
• Дымоход должен быть прочным, из безопасного материала и с правильной геометрией.

Лучшие комбинированные печи для бани (с баком)

8. Ермак Уралочка-20

Модель может работать либо на дровах, либо на газе. Это весьма удобная опция, поскольку она позволяет топить баню даже в случае перебоев с газом, или наоборот, если кончились дрова. Отапливать с помощью этой печи можно до 20 м³ объёма, чего достаточно в большинстве случаев.

Изготовлена из нержавеющей стали, содержащей до 17% хрома – благодаря ему в парилке легче дышать. Уралочку-20 легко ремонтировать, служит она долгие годы, экологична, имеет простой и удобный дизайн. Стоимость составляет около 15 000 – 18 000 рублей. Сочетание невысокой цены с возможностью работы на двух видах топлива и неплохой мощностью делают эту модель одним из лучших вариантов для помещений размерами больше средних.

9. Ермак 36 Люкс

Чаще всего такую печь используют при необходимости отапливать сразу несколько помещений — с этим она справляется с лёгкостью. Нагревается вплоть до 750 градусов, обеспечивая в бане идеальную атмосферу и лёгкий пар — толстые стенки позволяют ей делать это куда как лучше, чем любой другой из рассмотренных моделей. Расход топлива у неё очень низкий, а каменка даже после окончания топки ещё на несколько часов сохранит температуру

Если для приобретения печи выделен большой бюджет, то в первую очередь внимание следует обратить именно на эту модель

Необходимые инструменты и стройматериалы для того, чтобы обложить печку

• Лопатка (для наложения раствора);
• Кирка (она нужна для того, чтобы отделять от кирпича нужную часть);
• Молоток (предназначение такое же, как у кирки);
• Расшивка (для скрытия шва);
• Отвес (обеспечивает то, что строение стоит под прямым углом);
• Строительный уровень (им выверяют прямо или криво положены горизонтальные ряды);
• Лопата и емкость для изготовления и замешивания раствора;
• Шнур-причалка (контролирует ровность рядов);
• Порядовка (имеет две составные части: специальную рейку, она позволяет ровно обложить печь кирпичом; держатель, фиксирующий рейку)

К выбору стройматериалов стоит подойти с максимальной тщательностью и ответственностью, так как от них зависит комфортность и безопасность нахождения людей в помещении.

Если вы решили обложить печку, в первую очередь, необходимо приобрести кирпич. Он должен быть качественным и обладать такими характеристиками, как огнеупорность, термостойкость и полнотелость. Можно выбрать материал с рельефным изображением либо без него. В этом вопросе вы можете исходить из своих личных эстетических предпочтений. Кирпич с рисунком будет служить декоративным элементом. Количество материала нужно определять, в соответствии с размерами печки. Необходимо посчитать все пропорции и параметры, также стоит учитывать длину и ширину швов.

Для облицовки печи нам понадобится кладочная смесь высокого качества. Она не должна трескаться при высыхании и высокой температуре. Можно использовать готовые огнеупорные составы, которые продаются, как правило, в виде порошка. Их можно приобрести в специализированных магазинах. Готовый состав нужно будет размешать с водой в тех пропорциях, которые указаны в инструкции.

Однако раствор можно изготовить и самому. Для этого потребуются. глина определенной жирности, песок и вода. Их необходимо будет замешать в определенных пропорциях (пропорции необходимо подобрать самому, путем проведения определенных опытов).

Также необязательно, однако желательно наличие таких дополнительных материалов. как лист термостойкого рубероида (его укладывают под саму печь) и металлические полоски и уголки (они нужны при полной облицовке печи)

Когда это требуется?

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

• Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
• Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
• Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна.

Выбираем интерьер

В малогабаритной квартире сложно представить, к примеру, античный стиль, он требует больших пространств, высоких потолков. В хрущевках нужно сочетать светлые цвета с настенным декорированием, минимальным количеством мебели.

Минимализм идеален для обустройства комнат. Контрастный и строгий интерьер позволит по максимуму использовать свободное пространство. В оформлении должен доминировать светлый тон: слоновой кости, белый, песочный, бежевый, в качестве контраста и дополнения подойдет серый цвет.

Выбранный для фона колер должен присутствовать на всех видах плоскостей: стенах, полу, потолке, крупных элементах мебели. Для декорирования поверхностей допускается использование темных оттенков.

Эффект экранирования железной печки

Засыпной экран зачастую рекламируется, как наиболее удобный и безопасный для использования в домашних банях. Большинство доморощенных специалистов считает, что отделка стен и железной печи бутом или колотым базальтом лучше всего обеспечивает теплоотдачу в воздух и одновременно снижает температуру поверхности каменки. В реальности железная печь после обкладки колотым базальтом или кварцитом выдает очень сильный жар в непосредственной близости к печке, тогда как на удалении до полутора метров воздух в парилке прогревается недостаточно хорошо.

Обкладка печи в бане кирпичом дает несколько отличный эффект:

• Между железной стенкой корпуса и обкладкой из кирпича обустраивается тепловой зазор в несколько сантиметров, за счет чего третья часть тепла передается в поток обтекающего печь воздушного потока. Поэтому, если обложить печь в бане руками по всем правилам, количество выдаваемого тепла не уменьшится, но наружная кирпичная поверхность будет значительно холоднее железной;
• Ровная плоская поверхность обкладки из кирпича, как и гладкая железная стенка, обладает концентрирующим эффектом, поэтому вместо хаотичного рассеивания лучистое тепло легко достигает самых удаленных уголков парилки бани.

Совет! Если после обкладки железной печи кирпичом вдруг обнаружится, что от излучения железной печи слишком удаленные части помещения прогреваются слабо, в этом случае наружную поверхность экрана из кирпича можно облицевать термостойкой кафельной плиткой.

Любая гладкая плоскость, неважно, будет ли это металл или полированный малахит, который используют в качестве облицовки и обкладки для дорогущих чугунных конструкций, выдает основную часть тепла в виде излучения. Поэтому железные стенки не сильно прогретой печи быстро высушивают пол и делают воздух слишком горячим для дыхания. Даже на расстоянии в метр-полтора излучаемое тепло печи, не оборудованной экраном из кирпича, сильно обжигает ноги, руки и лицо

Даже на расстоянии в метр-полтора излучаемое тепло печи, не оборудованной экраном из кирпича, сильно обжигает ноги, руки и лицо.

Конструкция обкладки железной печи

Вес стальной или чугунной печи редко превышает 80-90 кг, еще от 40 до 100 кг может давать засыпка каменки. Без обкладки из кирпича конструкцию печи можно свободно устанавливать на жаростойкий прочный поддон без опасения повредить лаги или доски деревянного пола.

Для того чтобы выполнить обкладку железной печи, нужно в первую очередь определиться с основными параметрами конструкции:

• Габариты и ширина обкладки. Экранирующую стенку печи можно выложить в полкирпича, или в четверть полуторного блока. В первом случае толщина обкладки составляет 12 см, во втором всего 8,8 см;
• Величину зазора между стенкой обкладки и железным корпусом печи. В зависимости от заложенного в конструкцию параметра щели получается «холодный» или «горячий» экран из кирпича;
• Выбрать способ усиления основания. Уложить обкладку непосредственно на пол парилки нельзя, по соображениям прочности деревянного основания и требованиям правил пожарной безопасности.

В первых двух рядах обкладки выполняют специальные воздухозаборные окна, через которые более холодный воздух у пола за счет теплового подсоса попадает в зазор между железной стенкой печи и кирпичным экраном, нагревается и выбрасывается через верхний слой каменки под потолок парилки. Таким образом, исключается перегрев кирпича обкладки, и одновременно обеспечивается хорошая теплоотдача печи.

Но не следует злоупотреблять количеством окон, достаточно выполнить по одному окну в нижнем ярусе обкладки и по одному в срединной части кладки для улучшения работы каменки. Чтобы улучшить отбор тепла, от нижних рядов камня в каменку устанавливают дополнительные стальные трубы — «паровозы».

Если плеснуть кипятку в трубу, то каменка практически «взрывается» огромным количеством горячего пара за счет резкого испарения воды и раскаленного воздуха, идущего через зазор между кирпичной обкладкой и железной стеной печи.

Важно! Практика показывает, что, если правильно обкладывать металлическую печь в бане, время прогрева помещения практически не меняется.

В случае если для парилки выбрано угловое расположение, железную печь наглухо экранируют со стороны стен. Для нормального обдува закрытых в углу кирпичей оставляют санитарный зазор в 100-120 мм, окон для пара и забора воздуха с этой стороны обкладки не делают.

Почему следует обязательно обкладывать кирпичом печь в парилке?

Если до этого момента вы еще сомневались, ознакомьтесь с этим списком:

1. Металлическая конструкция очень быстро нагревается, что не позволяет организму успеть адаптироваться к высокой температуре.
2. Печь из металла так же быстро остывает, как и нагревается. Приходится постоянно следить за температурой, подбрасывая поленья, что не очень экономично.
3. Облицованный кирпичом материал не так быстро будет нагревать и высушивать воздух, а значит, атмосфера в парилке будет более комфортной.
4. Существует большая вероятность ожога о стенки металлической конструкции. Рядом сидящим с печью людям будет не комфортно.

Все эти маленькие недостатки можно легко устранить с помощью облицовки, которая позволит повысить производительность печи, улучшить ее дизайн и нейтрализовать вред для здоровья, ведь в баню люди ходят за оздоровлением, а не наоборот!

Это является наиболее оптимальным решением с точки зрения экономичности и трудовых затрат – объединить достоинства металлической и каменной печи.

Заводская металлическая печь для бани «под обкладку»

В данный момент на заводах выпускаются такие печи, которые изначально предусмотрены для дальнейшей их облицовки кирпичом, такая конструкция – это та золотая середина, которая позволит выгодно обустроить прекрасную парилку.

Для обкладки печи нужно использовать только эти виды кирпича:

1. красный керамический кирпич;
2. шамотный кирпич.

Можете не искать на форумах, нам нет смысла вас обманывать! Если взять какой либо другой кирпич — он может потрескаться сам или отклеиться от сцепляющей смеси, и вам нужно будет раз за разом перекладывать её!

Не берите силикатный кирпич. Для облицовки дома он отлично подходит, а вот для обкладки банной печи не годится. Кирпич на основе извести просто не в состоянии перенести постоянный перепад температуры и повышенную влажность в парилке.

Уже через несколько недель эксплуатации, он начнет разрушаться. Да и сточки зрения, декора он не годится и все равно потребуется дополнительная облицовка.

Неплохим вариантом будет огнеупорный шамотный кирпич, который как раз и предназначен для резких перепадов температуры.

Шамотный кирпич

Внешне он, конечно, уступает красному керамическому кирпичу, но этот момент вполне можно решить декоративной финишной облицовкой.

Если же в хозяйстве нет остатков кирпича -лучше купить новый! Отдайте лучше предпочтение керамическому красному кирпичу. Его удельный вес гораздо ниже, чем у шамотного. Он демонстрирует прекрасные технические свойства, надежность и прочность. А внешне, печь, выложенная красным керамическим кирпичом, будет радовать вас долгие годы своим стильным аутентичным видом.

Сам процесс обкладки банной печи кирпичом – не очень сложный, и если точно следовать подробной инструкции, с этим сможет справиться даже новичок.

Схема обкладки кирпичом

Заключение

Применение гипсокартонной отделки при оформлении ванной комнаты

Многие задаются непростым вопросом, какой стороной крепить влагостойкий гипсокартон. Вспоминаем, что  каждый лист имеет кромки, которые имеют различные профили. Поэтому крепим материал в зависимости от расположения кромок.

Лист с двух сторон обработан влагостойким покрытием, поэтому ориентируемся на особенности монтажа и состыковки облицовки. Работы по монтажу данного вида отделки вполне можно выполнить самостоятельно, даже не имея обширных строительных навыков.