Устройство и монтаж продухов в фундаменте деревянного дома

Почему вентиляция в цоколе так необходима?

Строительство любого частного дома требует выполнения всех норм и правил, которые позже оставят свое влияние на комфорт и уют его жильцов. Но, некоторые строители часто забывают о том, что отдельные работы также касаются и «подполья». После того как строители построили фундамент, необходимо сделать в нем вентиляционные отверстия. К тому же делаются они по определенным правилам, которые позволят при эксплуатации дома делать его максимально теплым и сухим. Вентилируемый фундамент позволяет избавиться от конденсата, который и является главным врагом любой постройки. Именно из-за его воздействия на бетонных, металлических и деревянных поверхностях появляются мелкие капли влаги.

Решив сделать монолитный фундамент, необходимость в проветривании будет еще большей. В замкнутом закрытом пространстве, из-за разницы температур в доме, на улице и в подполье, процесс конденсации ускоряется. Строительные материалы, которые находятся в такой среде, быстро теряют свои прочностные свойства. На стенках подвала в частном доме образовывается плесень, которая очень быстро может распространиться и на стены комнат. Грибковые новообразования вредны для здоровья человека. Вдыхая их, его организм поддается угрозе заболеваний астматического и аллергического характера.

Необходимость в вентиляции также вызвана медленным, но опасным накоплением в пространстве подвала газа радона. Даже в небольшом объеме, этот радиоактивный газ несет большую угрозу человеческому организму. Существует теория, что в радионуклиды показывают свою активность при взаимодействии с металлами, а также с влагой. Именно отсутствие вентиляции в отапливаемых домах и приводит к негативному проявлению радиоактивного газа. К тому же, если строительство жилища намечено на территории залежей металлов, без вентиляции фундамента не обойтись.

Из чего можно собирать вентиляционную систему?

Установка вентиляции в бане проводится из готовых комплектующих. Их нужно приобретать цельными комплектами, что гарантирует техническую совместимость деталей. Место покупки — любой строительный супермаркет с хорошими ценами и ассортиментом.

Вот основные комплектующие:

• вентиляционные решетки нерегулируемые;
• потолочные дефлекторы;
• регулируемые задвижки и клапаны;
• воздуховоды оцинкованные жесткие;
• воздуховоды стальные гофрированные;
• воздуховоды пластиковые;
• соединительная арматура: отводы, тройники фланцы.

Внимание! В парной использование пластиковых комплектующих вентиляционных систем должно быть ограничено. Не нужно стремиться сделать систему вентиляции намеренно сложной, со многими регулировками

Оптимален функциональный, надёжный подход. При выборе комплектующих нужно помнить, что запас производительности никогда не будет лишним

Не нужно стремиться сделать систему вентиляции намеренно сложной, со многими регулировками. Оптимален функциональный, надёжный подход. При выборе комплектующих нужно помнить, что запас производительности никогда не будет лишним.

Лучше брать воздуховоды диаметром от 100 мм. Жесткие оцинкованные воздуховоды (по типу водосточных труб) самые дешевые и функциональные. Почти все современные системы вентиляции создаются именно на их основе.

Оцинковка прекрасно защищает сталь от любых количеств влаги в воздухе. Оцинкованные воздуховоды служат многие десятки лет в паровых вытяжках кухонь. Ничто не мешает их использовать для вентиляции бани.

Информация. Вытяжка из парного отделения выводится на крышу. Труба воздуховода для нее должна быть предназначена производителем для установки на открытом воздухе. Только при соблюдении этого условия она прослужит долго.

В дачных условиях почти всегда есть много компонентов от других строений, которые можно использовать в новой бане. Необходимо, чтобы они были технически совместимы и не портили функциональности и внешнего вида новой бани.

Обустройство отдушин на этапе монтажа фундамента

Продухи в фундаменте деревянного дома необходимо предусмотреть на этапе подготовки проекта, чтобы впоследствии не пришлось решать проблему вентиляции подпольного пространства.

Крайние отдушины на каждой стороне фундаментного основания должны располагаться не менее чем в метре от угла конструкции. Это необходимо для того, чтобы не образовалось воздушных карманов. Определив на проекте места расположения крайних отверстий, находят оптимальные места для остальных

Важно следить, чтобы в противоположных стенах отверстия находились строго напротив друг друга

Традиционный способ обустройства отдушин заключался в том, что на этапе подготовки к заливке фундамента в размеченных местах закреплялись обрезки бруса сечением 100х100 мм. После застывания бетона эти деревянные закладные необходимо было удалить. Древесину можно попытаться выбить кувалдой, но ударные нагрузки вредны бетонному основанию, набирающему прочность.

Удобнее сделать несколько сквозных отверстий в замурованном обрезке бруса, а потом с помощью стамески выбить основную часть древесины. Стамеска и молоток помогут удалить и остатки деревянной закладной.

Такая работа занимает немало сил и времени. Сегодня для того, чтобы получить аккуратные, ровные отверстия, просто на этапе армирования опалубки в нужных местах закрепляют обрезки труб подходящего диаметра. Идеально подходят канализационные полимерные трубы, способные противостоять давлению и температурным перепадам.

Трубы, диаметр которых составляет около 100-150 мм, вставляют в арматурную сетку согласно проекту и надежно прикрепляют к сетке при помощи вязальной проволоки. Элементы должны располагаться горизонтально и не смещаться при заливке бетонной смеси.

Чтобы в трубы случайно не попал бетон при заливке, их предварительно заполняют песком или грунтом и затыкают отверстия с обеих сторон. В качестве затычек подойдут мешочки-узелки из ветоши, набитые песком или грунтом. Заполнение труб сыпучими материалами также предотвращает их деформацию или разрушение под нагрузками от поступающего в опалубку бетона.

Вместо полимерных канализационных труб допускается использование деревянных коробов или труб из асбоцемента. Но эти варианты более трудоемкие, так как каждый короб следует сколотить из обрезной доски, а после затвердевания бетона удалить деревянные элементы из отверстий. При резке асбоцементной трубы в воздух попадает вредная для здоровья пыль с волокнами асбеста.

После того, как бетон высохнет и наберет прочность, из труб вынимают затычки и насыпанный песок. Очищенные вентиляционные отверстия рекомендуется закрыть металлическими сеточками – это не даст грызунам проникать в подполье. Мелкая сетка также препятствует попаданию в пространство под домом насекомых и мусора.

Размеры продухов их размещение и численности

Руководствуясь пунктом 9.10 норматива СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) «Здания жилые многоквартирные» общая площадь таких продушов должна быть 1/400 всей площади пола или техподвала. В местах, где возможно выделение радиоактивных газов, размеры продухов будут 1/100-1/150 от площади пола, (п.3.1. Руководство МГСН 2.02-97). При этом минимальная площадь всех продухов должна быть не менее 0,85 м², а одного – в пределах 0,05 м². Следует помнить, что большие вентиляционные отверстия требуют армирования, такие, например, как 300х300мм. Форма продухов может быть любая: прямоугольник, круг, квадрат, треугольник и т.д. Как правило, продухи выполняются в виде прямоугольника или квадрата, так как они смотрятся более эстетично, да и выполнение таких продухов не требует особой технологии. Продухи располагаются на одинаковом интервале друг от друга, при этом крайние продухи от углов фундамента должны располагаться на расстоянии не более 900мм. Вентиляционные отверстия обязательно располагать друг против друга, для лучшей вентиляции, а их количество должно быть четным.

Высота их расположения от уровня земли зависит от высоты фундамента, но располагаться они могут на высоте 300 мм и не ниже, во избежание затопления подпольного пространства талыми водами. Закон расположения такой: чем выше, тем лучше.

Расчет продухов

Давайте в качестве примеров рассмотрим два варианта расположения продухом, а также рассчитаем их количество.

Вариант 1

Исходные сведения:

Есть дом с фундаментом 5х6 м по внутренним стенам, построенный в г. Нижний Новгород. Исходя из величины минимального размера одного продуха 0,05м², принимаюем отверстия прямоугольного сечения 200х250 мм. Теперь следует продумать нужное количество таких отверстий и разместить их соответствующим образом.

Калькуляция

Рассчитаем площадь всех вентиляционных отверстий:

S=F/400=30/400=0.075м²,

где F — общая площадь подвального пространства.

Узнаем необходимое число продушин:

N=S/P=0,075/0,05=1,5=2шт,

где Р – площадь одного отверстия.

Исходя из полученных расчетов, следует организовать 4 продуха, чтобы не было не вентилируемых участков подпола. Почему не 2, а 4? А потому, что здесь вступает в силу еще одно правило, которое требует размещения таких отверстий на расстоянии не более 900 мм от каждого угла фундамента. Высота расположения от поверхности земли – 300мм.

Если жилье имеет внутренние перегородки с фундаментом, то такие отверстия должны быть во всех перемычках, связанных с фундаментом. Обычно, для перегородок монтируют столбчатый фундамент, если это деревянный дом. В таком случае будет организовано полное проветривание подпольного пространства.

Вариант 2

Исходные сведения:

Построен дом, в котором использован ленточный фундамента, разделяющий подпольное пространство на две равные части размерами 9х4 м. Предполагается выполнение продухов прямоугольной формы размерами 200х250 мм, что соответствует минимальному размеру. Дом находится в Иркутской области. Нужно рассчитать необходимое количество продухов и разместить их в нужных местах.

Калькуляция

Общая площадь вентиляционных отверстий:

S=(9х4+9х4)/100=72/100=0,72м².

В связи с тем, что в Иркутской области наблюдаются выбросы газа радона, в числителе поставлена цифра сто.

Нужное число продушин:

N1=S/p=0,72/0,05=14,4=15шт.

Из расчетов видно, что их количество достаточно большое и это может сказаться на надежности фундамента. Чтобы уменьшить их число, нужно увеличить начальные параметры продухов с 200х250мм до 250х300мм, то есть до 0,075м².

Исходя из нового заданного условия, опять рассчитываем число вентиляционных отверстий:

N2=S/р=0,72/0,075=9,6шт=10шт.

Берем за основу цифру 10 и делим ее на 2. После деления получается цифра 5 – это количество вентиляционных отверстий для каждой половины подпольного пространства. В фундаменте, под внутренней стеной обязательно нужно сделать 3 вентиляционных отверстия для полноценной вентиляции.

Рассчитать нужное количество и размер вентиляционных отверстий подполья можно и с помощью онлайн калькуляторов в сети Интернет.

Как делаются продухи на практике?

Многие застройщики частных домов не проводят никаких расчетов и продухи выполняют при заливке ленточного фундамент. В качестве опалубки используют обычные канализационные трубы диаметром 110 мм. Количество отверстий для проветривания рассчитываются примерно следующим образом: одно отверстие на 2-3 погонных метра фундамента.

Правильно ли это? Не совсем, но лучше так, чем вообще без продухов. Даже если вентиляционные отверстия небыли предусмотренные на этапе возведения фундамента, то бурить вам будут в последствии продухи не более 100 мм.

Технология создания системы вентиляции

Хотя разновидностей систем вентиляции цоколей несколько, но разнообразия схем и технологий нет. Основой любой вытяжки является естественный приточно-вытяжной воздухообмен.

Схема обустройства любого способа схожа. То есть все начинается с планирования и размещения продухов, вентиляционных труб.

Если площадь помещения большая (свыше 50 м²), тогда в конструкцию следует добавить вентилятор, достаточной мощности. При этом входные отверстия должны обеспечивать подвод чистого воздуха.

Если же помещений несколько и в каждом из них необходимо поддерживать отдельный микроклимат, тогда понадобиться создавать сложные системы вентиляции.

Которые подразумевают использование в отдельных комнатах естественной или принудительной вытяжки, причем для ее осуществления может применяться большое количество дополнительного оборудования.

Для замены загрязненных воздушных масс используются специальные вентиляционные отверстия, которые обычно разносятся по всем сторонам здания. Что уже само по себе делает метод более эффективным

Важнейшим моментом является количество вентиляционных отверстий. При их недостаче система не сможет справиться с задачей даже в небольшом цокольном помещении.

Так как будут образовываться многочисленные застойные зоны с повышенной влажностью и другими негативными явлениями.

Это указывает на то, что воздуховодов должно быть много, а их точные параметры указывает профильный Свод правил – СП 54.13330.2011. Где четко отмечено, что общая площадь вентиляционных отверстий должна составлять 1/400 от всей площади цокольного этажа.

Несмотря на особенности каждого вида системы вентиляции цокольного этажа важнейшим вопросом все равно является правильное использование вытяжных труб и отверстий. Так, в последнем случае воздуховоды должны располагаться не реже 1,5-2 м друг от друга, а в противном случае добиться ожидаемого результата будет сложно даже при использовании современного оборудования

В этом же документе сказано, что указанные элементы должны располагаться равномерно по всему периметру. Еще одним правилом, содержащимся в СП, является указание точного значения площади каждого воздуховода, которое не должно быть меньше 0,05 м².

Важнейшим и наиболее часто используемым элементом в любой схеме вентиляции цокольного этажа является вытяжное отверстие, именуемое продухом. Для максимальной эффективности их должно быть много, причем по всему периметру здания

Важно понимать и то, что указанные конструкции делятся на приточные и вытяжные. И их необходимо размещать на противоположных стенах, друг напротив друга

А дальше для определения параметров и составления схемы вентиляции остается только выполнить простой расчет.

Для чего нужно:

1. Площадь цокольного этажа разделить на 400. В результате получается общая площадь отверстий в цоколе;
2. Получившееся значение следует разделить на 2 (пары приточных и вытяжных конструкций) и разместить их равномерно по всему периметру здания.

При этом следует помнить, что согласно СП не стоит делать круглое отверстие с диаметром, меньшим, чем 25 см, а минимальный размер прямоугольных должен составлять 20×22 см.

Исключением могут быть ситуации, когда несколько меньших воздуховодов размещено рядом – если проделываются круглые воздуховоды, их диаметр может составлять не 25 см, а 11 см.

Не стоит делать вентиляционные отверстия максимально большими и редкими. К примеру, в доме площадь цокольного этажа которого составляет 100 м² при положенном объеме продух в 250 см² их следует разделить не между 4 крупными, как делают многие застройщики, а разбить на 10 небольших.

Схема при которой воздухообмен обеспечивается с помощью входных и выходных отверстий считается классической или типовой. Так как пригодна в большинстве случаев, причем без каких-либо изменений

А еще практичней сделать два десятка минимально допустимых отверстий, к примеру, круглых с Ø 11 см и разместить их приблизительно через каждых полтора метра по всему периметру. И такая схема вентиляции любого цокольного этажа будет максимально эффективной и выгодной.

Если же продухи не справляются с функцией замены воздуха в помещении цокольного этажа, то в систему вентиляции добавляют воздуховоды – трубы, которые дополнительно оснащают вентиляторами и другим дополнительным оборудованием, характерным для принудительной системы.

Защита продухов от грызунов

Незащищенные продухи могут стать легким путем для проникновения грызунов в дом. Мыши, крысы и даже змеи могут использовать в качестве своего убежища сначала подпол, а потом и дом. Эта проблема актуальна и в городе, и в сельской местности, и обостряется осенью, во время похолоданий. Чтобы избежать визитов незваных гостей и обезопасить жилище, продухи необходимо закрыть сеткой или решеткой.

Самый простой и эффективный способ – приобрести строительную решетку. Ее секции не должны быть больше 5-7 миллиметров, иначе преградой для мышей они не станут. Изготовить сетку можно самостоятельно из прочной проволоки.

Решетку нарезают на куски, которые по размеру соответствуют отдушинам, и добавляют еще 1-1,5 сантиметров. После этого из жести изготавливаются рамки – для этого можно использовать даже консервы. Материал нарезают на полоски, сгибают их двое и вставляют куски решетки внутрь. Элементы соединяются между собой путем постукивания молотком. Когда рамка готова, сетка устанавливается на продухи и закрепляется с помощью шурупов.

Как правильно эксплуатировать в зависимости от сезона

Основным заблуждением владельцев деревянных домов является полное закрытие продух в холодное время года и открытие на максимум в летнее.

Мотивы их перекрытия зимой понятны – при недостаточном утеплении полов по лагам проникающий через продухи холодный воздух быстро остужает помещения первого этажа и приводит к сквознякам.

Но такой подход противоречит требованиям СНиП и строительным стандартам, а именно – поддержанию в подполье температуры воздуха чуть выше, чем снаружи. По этой причине полное перекрытие продух зимой считается нарушением, чреватым накоплением конденсата (в том числе из-за так и не промерзшего под отапливаемыми полами грунта) и гниением древесины. При правильной эксплуатации продухи закрываются лишь:

• При высоком риске попадания внутрь воды в периоды межсезонных паводков или таяния снега. Поднятие отверстий на нужную высоту (20-30 см выше уровня грунта) снижает их к минимуму, но в ряде регионов или при расположении дома в низине этот момент нельзя сбрасывать со счетов. Мнение о необходимости очистки продух от снега неоднозначное, некоторые владельцы специально набрасывают его на отверстия, закрытые перфорированными крышками (сокращая тем самым теплопотери при сниженной, но достаточной вентиляции), другие – наоборот, всегда расчищают их после сильных снегопадов. Но по понятным причинам при оттепели подполье в любом случае берегут от проникновения лишней влаги.

• В дни особо сильных морозов при недостаточной (менее 15 см) толщине утепляющей прослойки в пироге перекрытия первого этажа. В частности, в закрытии нуждаются отверстия возле канализационных и водопроводных труб без изоляции и допобогрева.

• Частично, с наветренной стороны при тех же неблагоприятных погодных условиях.

Для полного или частичного закрытия продухов могут использоваться как специализированные регулируемые заслонки (дорогостоящий, но удобный вариант), так и заглушки из кусков утеплителя или подручных материалов. В период весеннего оттаивания грунта все продухи открываются по максимуму вместе со смотровыми люками или дверцами погребов (при наличии), чрезмерно сырые подполья при этом продуваются принудительно или прогреваются пушкой. Летом проблемы с вентиляцией могут возникнуть лишь при чрезмерном разрастании рядом с отверстиями зеленых насаждений или при отсутствии разницы в среднесуточной температуре подполья и наружного воздуха свыше 1-2°. Осенью решетки на отверстиях чаще осматриваются и при необходимости обновляются или очищаются от листьев и крупного мусора.

Целесообразность вентиляции

Влага в замкнутом пространстве подполья преобразуется в конденсат, который в виде пара поступает через перекрытия в дом. Если отдушины в фундаменте отсутствуют, то сырость накапливается на стенах цоколя, в грунте под постройкой, оседает на полах и балках перекрытия.

Особенности продух для домов из дерева

Влажная среда и постоянный плюсовой температурный режим – идеальные условия для размножения грибка и бактерий. Несущие элементы постройки — нижние венцы, под регулярным воздействием воды снижают свои эксплуатационные свойства из-за хрупкой фактуры древесины и подверженности ее гниению. Продухи в фундаменте деревянного дома будут способствовать:

• повышению эксплуатационного ресурса конструкции до 8 лет;
• нормализации вентилирования цокольного и подвального пространства;
• выводу излишней влаги;
• предотвращению деструкции фундамента;
• минимизации процента радона.

Вентиляция фундамента деревянного дома с помощью продухов отличается практичностью, экологичностью и низким ценовым диапазоном. Насколько эффективно будет функционировать вытяжная система, зависит от расположения каналов. Оптимальный вариант — сквозной продух. Для создания интенсивных воздушных потоков, естественной циркуляции отверстия размещают параллельно стенам, но противоположно друг другу в равном количестве.

Когда не выполняются отверстия?

Отдушина в фундаменте не предусмотрена в следующих случаях:

• подвал оборудован вентиляционной системой;
• вмонтирована вытяжка в напольное покрытие;
• использование строительных материалов, не препятствующих хорошей аэрации цокольного этажа;
• применения песка и паронепроницаемого сырья при закладке основания.

Нужны ли продухи в конструкции основания, зависит от наличия которые имеют пустое закрытое пространство между землей и лагами пола, ответ однозначный.

Варианты систем и схем вентилирования

Регламентируется строительство вентиляционной системы отечественными СНиПами (Строительными Нормами и Правилами) и международными строительными стандартами.

Причины для регулярного проветривания

Некоторые последствия отсутствия или неправильной системы вентиляции в фундаменте:

• Появление конденсата, постепенное увеличение до 100% влажности;
• Гниение деревянных балок, перекрытий, черновых материалов конструкции пола;
• Скопление природного газа радона, выделяющегося из почвы, вдыхание которого приводит к онкологии;
• Размножение плесени, грибков, прочих микроорганизмов, вызывающих аллергические заболевания, бронхиальную астму.

Для соблюдения режима влажности требуется испарение накапливающей влаги и отвод ее из-под пола дома на улицу. Пренебрегая строительными нормативами, можно нанести непоправимый вред здоровью жильцов дома.

Организация естественной вентиляции

Выбор варианта проветривания определяется экономической целесообразностью.

Существует два основных способа обустройства естественной вентиляции:

Первый метод. Монтаж специальных отверстий в фундаменте, называемых отдушинами или продухами.

Расположенные в противоположных стенах проемы вызывают сквозняк, за счет которого удаляется влага из ограниченного фундаментом пространства

Второй метод. Проведение приточных и вытяжных воздуховодов. Они забирают влагу, вредные газы с подвала и выводят на улицу через вытяжные вентиляционные стояки.

Возможно устройство одной вытяжной трубы для подвалов небольшой площади.  Отверстия для приточной циркуляции воздуха можно делать в полу.

Первый способ дешевле в строительстве, но потребует в процессе эксплуатации дополнительных затрат на отопление дома. Второй способ эффективен только при комплексном подходе к энергосбережению.

Он требует больших затрат на утепление фундамента, создание гидроизоляционного барьера, сооружение отмостки, воздуховодов или трубы. Вложения не окупятся без проведения изоляционных работ и качественного утепления всего дома изнутри.

Устройство принудительной системы

Естественная вентиляция зависит от температуры и плотности воздушной массы на улице и в помещениях. Она не работает, когда температура воздуха на улице и в подвале сравняются. При высокой влажности и низкой эффективности системы естественного воздухообмена ее дополняют электрическими приборами, вентиляторами.

Принудительная вентиляция обычно применяется:

• в подвальных помещениях площадью от 40 м2 или с изолированными отсеками;
• в архитектурных решениях дома без вентиляционных воздуховодов и труб над крышей;
• в оборудованных источниками запахов и влажности помещениях в подвале – мастерской, гаража, сауны.

Мощность приборов приточно-вытяжной вентиляции рассчитывается исходя из объема подвального помещения.

Приточные вентиляторы интенсивно нагнетают свежий воздух с улицы, а вытяжные – выводят отработанные потоки наружу. Обычно приточно-вытяжная система задействована либо только на вытяжку, либо на приток

В механических системах вентилирования активизируют или приточный вентилятор, или вытяжной. Если работает механизм на притоке, то нагнетаемый им воздух самопроизвольно вытесняет отработанную воздушную массу из подвала. Если действует вытяжка, то в разреженное благодаря ей пространство воздух затягивается сам, естественным образом.

Как сделать правильно?

Чем раньше вы приняли решение об устройстве продухов, тем проще это будет сделать и тем меньше времени и средств будет затрачено. На стадии проектирования продухи не увеличат ни стоимость, ни продолжительность строительства. Если же фундамент и цокольные стены уже возведены – предстоят дополнительные затраты.

На этапе строительства

В зависимости от материала и технологии возведения фундамента используют разные способы устройства вентиляционных отдушин:

• Лента из бетонных блоков в перевязку. Для устройства продухов в ленточном фундаменте в верхнем ряду между блоками предусматривают зазоры, равны по ширине расчетной ширине продуха. После укладки блоков зазоры закладывают кирпичом на растворе, пока не будет достигнута нужная высота продуха. Если зазор получается более 150 мм, сверху необходимо уложить стальной уголок для обеспечения опоры стены.
• Кирпичная кладка. В этом случае проем отдушины выкладывают из кирпича. Часто используют красный облегченный перфорированный кирпич, положенный на бок так, чтобы отверстия в нем были направлены с улицы внутрь помещения.
• Монолитный бетон. В этом случае придется уставать опалубку. Можно сколотить прямоугольный короб, после заливки дощечки придется выбивать. Наиболее популярный сегодня способ- круглая опалубка из обрезков пластмассовых канализационных или вентиляционных труб, уложенная поперек стены и упирающаяся в основную опалубку. Ее не требуется извлекать из стены после застывания бетона. Для того, чтобы тонкостенную трубу не сплющило залитым раствором, ее плотно забивают влажным песком. После снятия основной опалубки песок из продуха извлекают.

Как выглядят продухи в фундаменте

При заливке монолитного фундамента крайне не рекомендуется использовать в качестве опалубки обрезки бруса или подтоварного леса. Такие чурки после застывания бетона придется выбивать, при этом легко повредить стенки фундамента. На высверливание чурки и выборку ее стамесками или плотницкими долотами будет потрачено много времени.

В готовом фундаменте

Если же время на этапе проектирования и строительства было упущено и стенки цоколя уже возведены или даже перекрыты, устройство продухов в фундаменте затрудняется.

Проделать сквозное отверстие в монолитном бетоне или в кладке из бетонных блоков- достаточно сложная инженерная задача. Если у вас нет соответствующего опыта и специализированного инструмента – приглашение бригады профессионалов сэкономит вам время, нервы и деньги.

Самостоятельно эта операция выполняется в следующей последовательности работ:

• подготовить бур с алмазным наконечником или алмазную коронку;
• рассчитать места расположения арматурной сетки и постараться не попасть в нее;
• в просверленное отверстие, нужно вставить усиливающий каркас, например, стальную трубу подходящего диаметра;

Во время сверления следует постоянно следить за температурой бура или коронки и своевременно смачивать их водой или специальной охлаждающей жидкостью. Перегрев может привести к поломке дорогостоящего инструмента.

До начала работ имеет смысл провести расчет их стоимости с учетом инструмента- возможно, устройство приточно- вытяжной вентиляции обойдется дешевле.

В деревянном цоколе

Продухи в фундаменте деревянного дома особенно важны- если бетон или кирпич в условиях повышенной влажности разрушается десятилетиями, то деревянные строительные конструкции сгниют за несколько лет.

Зато и сделать их намного проще, чем в каменном подклете. Отверстие просто выпиливают бензопилой (или дисковой большого диаметра в очередном венце, после чего сверху кладут следующий. Если венец поверх бетонного фундамент всего один, то отверстие выпиливают в первом брусе или бревне снизу.

Последовательность действий следующая:

• разметить места проемов;
• выпилить бензопилой сквозные проемы;
• вырубить и подтесать горизонтальную поверхность;
• встроить в проемы короба из досок;
• защитить входные отверстия цоколя решетками на продухи.

Если приходится проделывать отверстия в готовом срубе, в венце сверлят несколько сквозных отверстий и соединяют их бензиновой или сабельной пилой.

Процесс изготовления

Основу для изготовления отверстий для вентиляции лучше заложить еще во время сооружения фундамента. Если этого не было сделано, тогда придется попотеть во время изготовления продухов в фундаменте, который набрал прочность.

Во время монтажа фундамента

Если фундамент будет изготовлен из железобетонных плит, тогда продухом может служить зазор, который будет оставлен между несколькими блоками

В этом случае важно быть внимательным, чтобы несущая способность фундамента не пострадала. Если фундамент будет кирпичным, тогда один из кирпичей монтируется без раствора, чтобы его легко можно было изъять

С ленточными фундаментами, которые полностью заливаются дела обстоят несколько сложнее. После монтажа опалубки и обрешетки, необходимо заранее подготовить отрезки асбоцементной, пластиковой или металлической трубы. Полость патрубка заполняется песком, и он укладывается на свое место. После того как фундамент набрал требуемую прочность, опалубка демонтируется, а песок выдувается из отверстия патрубка. Далее монтируется решетка.

В готовом фундаменте

Изготовление продухов в готовом фундаменте несет с собой много хлопот и затрат времени. Пробить их можно с использованием перфоратора. Для этого придется обзавестись довольно мощным агрегатом и купить для него буры и пики, длина которых будет равна толщине стенки фундамента. Можно пойти другим путем и взять в аренду сверлильный станок или нанять бригаду, которая им владеет. Он представляет собой особый механизм, который крепится непосредственно к плоскости и с помощью коронки способен выбрать отверстие требуемого диаметра.

Совет! Если требуется расширение продухов в силу недостаточной вентиляции, тогда можно поступить иначе. Для этого в один из продухов необходимо вставить трубу, которая будет поднята выше крыши. Через нее будет создаваться тяга, которая увеличит поток воздуха через подпол.