Устройство деревянного пола на лагах: схемы, особенности строительства, советы экспертов

Устройство черновых полов по лагам

Такие варианты используются в деревянных строениях, строящихся по самым современным технологиям. Пол будет из клееной влагостойкой фанеры толщиной 2 см, метод настила – по лагам.

Шаг 1. Отмерьте с одной стороны пола 120 см, это длина стандартных листов. Если фанера шипованная, то замеры нужно делать очень внимательно, в противном случае шипы не будут входить в паз по одной линии

Использование шипованной фанеры исключает появления сквозняков, что очень важно для качественной укладки чистового покрытия. Для правильной укладки листов пользуйтесь мелованной нитью

Использование гвоздя с нитью (слева) и мелованной нити (справа) для разметки

Если дом очень большой и длины нити недостаточно, то вначале следует пользоваться веревкой. Вбейте гвозди в крайние лаги с учетом размеров фанеры и натяните между ними веревку. С учетом длины мелованной веревки вбейте в лаги дополнительно один или несколько гвоздей по линии натянутой веревки. Теперь метки можно наносить без опаски, все они будут точно располагаться на одной линии.

Шаг 2. Разложите первый ряд фанеры на лаги, при этом предварительно отметьте лишнюю ширину.

Шаг 3. Нанесите на лаги жидкие гвозди. Они имеют несколько преимуществ: значительно ускоряют процесс строительства, черновой пол никогда не будет скрипеть и гарантируют достаточную прочность фиксации. Кроме того, жидкие гвозди позволяют без проблем исправлять небольшие погрешности. Клей следует наносить посредине лаг. Если кромка листа лежит посредине лаги, то и клей, соответственно, наносится только на узкий участок элемента.

Укладка фанеры на жидкие гвозди

Шаг 4. Переверните лист фанеры и прикрепите его обыкновенными гвоздями. Согласно существующим правилам расстояние между ними должно быть в пределах десяти сантиметров по периметру здания, а длина 6–7 см. Расстояние между метизами вдоль лаг 15 см, внутри строения ≈30 см.

Фиксация листов гвоздями

Если листы попадают на вентиляционные отверстия или иные инженерные коммуникации, то замерьте их размеры и точное месторасположение, затем, с помощью ручной электрической дисковой пилы, отрежьте излишки.

В фанере вырезано технологическое отверстие

Гвозди намного легче и быстрее забивать пневматическим молотком. А как быстро делать это вручную?

Положите в левую руку несколько гвоздей, они все перемешаны, шляпки и острия располагаются по разным сторонам.
Правой рукой схватите гвозди за шляпки, осторожно вытащите их, переверните в нужное положение и положите к остальным. Теперь все шляпки располагаются сверху.
Большим пальцем поддевайте гвозди по одному, указательным и средним захватывайте и устанавливайте острием на лист фанеры

Не забывайте, что вколачивать гвозди нужно под небольшим углом к шпону фанеры, в противном случае она может давать трещины.
Первым легким ударом молотка наживите гвоздь, а вторым сильным вколотите его до упора.

Так нужно держать гвозди

Забивание гвоздя

Можете быть уверенными, что через несколько минут тренировки скорость забивания гвоздей не будет отличаться от машинной, а качество не пострадает.

Шаг 5. Отрежьте по размерам последний лист и закрепите его на лагах.

Ряды стыков должны располагаться в шахматном порядке, для этого следующий нужно начинать с половины листа или оставшегося отрезка. Стыковка шпунтованной фанеры требует значительных усилий. Для этого используйте отрезок бруска, прикладывайте его к кромке и сильными ударами молотка соединяйте шип и паз. Удары наносите поочередно с каждой стороны, не допускайте перекосов листов, помните о демпферных зазорах.

Подбивка листов фанеры для уплотнения стыков

Стык двух листов

Шаг 6. Отметьте края листов, выступающие за контур лаг. Лучше пользоваться мелованной нитью, по линии аккуратно отрежьте лишнее.

Разметка и отпиливание излишков

Шаг 7. Приступайте к заделыванию противоположного края пола. Работа пойдет быстрее, если вы не будете снимать размеры каждого листа, а прикрепите целые. Потом следует замерить ширину выступающих кусков и перенести линии на лицевую поверхность. По меткам электрической пилой отрежьте излишки.

Для завершающей обшивки чернового пола можно использовать большинство ранее полученных отрезков, за счет этого понизится сметная стоимость деревянного дома.

Укладка крайнего отрезка фанеры с технологическими отверстиями

Наличники на деревянные двери: нюансы выбора и особенности монтажа

Как построить одинарный дощатый пол в доме из дерева

Если при строительстве стен в доме из дерева вы предусмотрели закладку опор-балок, то самым доступным способом строительства пола будет настилка одинарного дощатого пола. Обычно промежуток между опорными балками составляет не менее метра.

Деревянный пол одинарной конструкции

1. Поверх опорных брусьев монтируются лаги для укладки пола. Для их строительства используются деревянные брусья со стороной 50-60 миллиметров. Расстояние между лагами зависит от ширины используемой для настилки пола шпунтованной доски: — если вы используете доску с толщиной 30 мм, то расстояние между лагами должно составлять не более полуметра; — если вы используете шпунтованную доску с толщиной 400 мм и более, то оптимальное расстояние между лагами составит 50-60 сантиметров.
2. При укладке обрешетки из лаг обязательно проверяйте горизонтальность верхнего уровня брусьев. Целесообразно для этого использовать лазерный или обычный строительный уровень, регулируя высоту расположения лаги при помощи подбиваемых под нее встречных клиньев.
3. К несущим балкам лаги фиксируются посредством длинных гвоздей или плотницких скоб.

1. Дощатый пол одинарной конструкции настилается непосредственно на бруски-лаги. Для настилки чистового пола в один слой используется шпунтованная доска. Ее крепление традиционно: следующая доска вставляется в замок предыдущей, подгоняется постукиванием киянкой, а затем прибивается к лаге длинным гвоздем, заходящим в тело доски под небольшим уклоном. Шляпки гвоздей утапливается в тело доски. Если вы планируете разместить на полу в один слой финишное напольное покрытие – то возможно использовать необрезные доски.

Параметры верстака

Примечания

Полезные советы по созданию пола

1. Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.
2. Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
3. Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
4. Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
5. Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
6. При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Настил покрытия

Уложите наверху столбов гидроизоляцию, учтите, что наиболее низкая цена у рубероида.

1. Теперь можно ставить лаги и фиксировать их на опорах.
2. Когда длина бруса меньше длины комнаты, стыковать лаги надо на столбиках, соединяя замком, уголками из металла и фиксируя дюбелями к опорам.

Одинарные полы

Обычно одинарные дощатые полы в России укладываются для сезонных зданий – дач, летних домиков, т.к. в условиях нашего сурового климата они непригодны для проживания круглогодично.

Такое устройство пола в деревянном доме своими руками не отличается сложностью.

1. Для этого надо уложить на столбики-опоры лаги и зафиксировать их. Для данной цели подойдет брус со сторонами 10×5 см.
2. На лаги при их шаге в 60 см кладутся шпунтованные доски, имеющие толщину 4-5 см, и фиксируются к ним гвоздями либо саморезами.
3. Как финишную отделку тут можно использовать окрашивание, лакировку настила либо настил линолеума.

Базовый пол двойного настила

Если вы намерены жить в здании круглогодично, то следует уложить утепленные двойные полы в деревянном доме своими руками:

1. Уложите лаги на столбики либо балки перекрытий. Зафиксируйте их уголками и саморезами.
2. На набитые с боков лаг черепные бруски уложите влагостойкую фанеру таким образом, чтоб края ее ложились на выступающие участки опор.

На фото утепление пола керамзитом.

1. Промежутки меж лагами заполните теплоизолятором: минватой, пенополистиролом, глиной с опилками, керамзитом.
2. Для базового пола можно использовать доски 2-3 сорта из древесины хвойных пород толщиной 2.5-5 см. Главное тут – плотно подогнать их друг к дружке. Далее планки фиксируются гвоздями либо шурупами к лагам.

1. Поверх базовых полов уложите гидроизоляцию – пленку из полиэтилена толщиной 200 мкм. Ее полотнища настилайте внахлест между собой (нахлест должен составлять 10 см) и герметизируйте стыки скотчем. Сделайте на стены напуск высотой 100-150 мм.

Схема двойного настила.

Черный пол в деревянном доме своими руками готов. Теперь можно начинать укладку чистового покрытия. Для его монтажа можно использовать фанеру либо половые доски.

Фанерные листы настилаются со смещением стыков поверх теплоизоляции и фиксируются шурупами-саморезами по диагонали и периметру. После этого можно класть финишное покрытие.

Настил из шпунтованной половой доски

Чистовой пол в деревянном доме своими руками можно сделать из шпунтованной либо обычной половой доски. Более практичен и прост в монтаже шпунтованный вариант половиц.

Перед настилом планки должны полежать в комнате 2-3 дня.

В течение этого срока древесина адаптируется к микроклимату помещения.

1. Отмерьте от стенок 1.5-2 см для создания деформационного зазора.
2. Половицы чистового настила кладите поперек планок «базы».
3. Уложите первый ряд покрытия точно по отбитой линии шипами к стенке и прикрутите их саморезами.

1. Шурупы ввинчивайте так, чтобы подле стены их можно было впоследствии закрыть плинтусами.
2. С противоположной стороны крепеж вкручивайте в паз. Делайте это под углом в 45 градусов.
3. В деформационный зазор предварительно уложите прокладки из кусочков бруска.

1. Под крепеж желательно загодя высверлить отверстия. Так вы избежите риска трещинообразования в досках и их раскалывания.

Укладка шпунтованных досок.

1. Второй и последующие ряды планок кладите, вставляя их шипом в паз предыдущего ряда. Соединение уплотняйте молотком через деревянную прокладку. Затем фиксируйте доску, вкручивая саморезы в паз с противоположной стороны.
2. Чтобы покрытие прослужило дольше и ремонт пола в деревянном доме своими руками не грозил вам в ближайшей перспективе, смежные доски кладите годичными кольцами в противоположных друг дружке направлениях.

После укладки досок останется нанести на покрытие финишную отделку. Вы можете выбрать краску, лак либо пропитать половицы специальным защитным маслом.

2 Водяная система – инструкция по установке

Основанием для водяных систем вида «теплый пол» служит трубопровод, по которому движется разогретый теплоноситель. Зачастую это вода, поэтому данный способ носит такое название.

Систему прокладывают по полу и подсоединяют к автономному или центральному отоплению. Для циркуляции теплоносителя в трубопровод устанавливается насос. Трубы могут быть из любого материала — пластмассы, металлопластиковые, со швами и без них.

Для деревянного дома идеальным вариантом будут медные трубы, но их основной недостаток – цена. Если брать за основу соотношение цена-качество, то отдать предпочтение стоит бесшовным металлопластиковым изделиям. Они безопасны, устойчивы к высоким температурам и агрессивным средам.

Мастер-класс по пошиву чехлов

Чехол можно сшить своими руками, если хозяйка имеет навыки работы на швейной машинке. Для начала нужно выбрать ткань и определиться с цветом и формой.

Инструменты для шитья

Как правильно измерять диван и составить выкройку

После решения организационных вопросов приступают к замерам, насколько точно и правильно они будут сделаны, зависит окончательный вид чехла. Последовательность действий следующая.

1. Условно разделить диван на прямоугольные части.
2. Правильно определить правую и левую сторону выступа, для этого нужно стать лицом к дивану.
3. Измерить по отдельности спинки, посадочное место и подлокотники.
4. Сложить и удвоить полученные параметры. Например, если длина большой стороны дивана 200 см, короткой – 160 см, значит, потребуется 360*2 = 720 см ткани шириной 150 см.

Можно просто нарисовать диван на листочке бумаги и перенести все размеры. Ткань следует покупать с запасом 0,5-1,0 м, поскольку в случае ошибки в расчетах проблематично будет исправить ситуацию.

Измерение параметров дивана для чехла

Как сделать выкройку чехла на угловой диван

Следующим этапом будет создание выкройки, последовательность действий следующая.

1. Сделать выкройку, для этого лучше использовать миллиметровую бумагу.
2. Разложить материю на ровной твердой поверхности,приколоть выкройку на бумаге и обвести ее. Можно использовать сухой кусочек мыла или мел.
3. Оставить на припуски 1-2 см и прочертить вторую линию, по которой вырезать материал.

Выкройка накидкиЗакрепить выкройку английскими булавками

Особенности пошива чехла

Пошив изделия включает в себя несколько этапов.

Сметать все детали с изнаночной стороны, для этого лучше использовать контрастную нить.
Примерять изделие на диван, в это время можно исправить небольшие недочеты.
Прошить детали с изнаночной стороны, лучше использовать флизелиновую ленту, так шов получится более четким и прочным

А также важно правильно подобрать толщину нити, поскольку тонкая будет постоянно рваться. Машинный стежок не должен быть частым, он разрушит волокна материи.
Если материя плотная, лучше продублировать строчку еще раз

Чтобы чехол лучше держался на диване, дополнительно вшивают бельевую резинку по свободному краю чехла, она зафиксирует ткань под каркасом сиденья или с нижней стороны дивана.
Удалить наметку.
Проутюжить чехол через влажную тряпочку.

Необходимо правильно проутюжить все швы

Дизайн санузла. Фото

Похожие записи

Выбор места для расположения домика для кур

Свежие записи

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Делаем черновой пол своими руками

Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира

Схема нахождения уровня будущего пола

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Регулируемые винтовые опоры

Регулируемые опоры для лаг винтовые — фото

Столбики под лаги

Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Крепление лаг

На фото крепление лаги к стене

Пример гидроизоляции лаг

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Ориентированно-стружечные плиты

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Фанера ФСФ

Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Проверка расстояния между лагами

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Настил чернового пола

Обустройство чернового пола

Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Слой пароизоляции на черновом полу

Уложенная на пол пароизоляция

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Укладка пароизоляции на пол

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Пароизоляция на полу — фото

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Материалы для утепления пола в деревянном доме

Утепление пола минеральной ватой

Изоляционный слой поверх минваты

Типы досок и их выбор

Доски для пола обычно изготавливаются из лиственницы или сосны – это наиболее доступные, но при этом качественные и надежные виды древесины. Иногда встречаются полы, выполненные из ясеня, дуба, клена, ольхи.

Дощатый пол в частном доме

Если финишным отделочным слоем станет лак, то выбор стоит сделать в пользу светлых пород древесины с ярко выраженным красивым рисунком. Лучше всего в качестве пола будут смотреться дубовые доски, а также орех или красное дерево. Среди перечисленных вариантов дешевле всего обойдется именно дубовая древесина.

Таблица. Доски для пола в зависимости от используемой древесины.

Вид доски	Описание и характеристики
Сосновая или еловая	Показатель прочности по Бринеллю составляет у ели 1,5, а у сосны – 1,6, что говорит о некоторой мягкости доски. Влагостойкость хвойных пород невысока, также эти материалы максимально подвержены воздействию насекомых и паразитов, быстрее остальных досок приходят в негодность. Для таких полов обязательна обработка досок противопаразитными составами. Главное достоинство еловой/сосновой доски – дешевизна, так как средняя стоимость материала составляет всего 520 руб/м кв.
Березовая	Прочность по шкале Бринелля – 2,5. Текстура у березы очень красивая и приятная, а если ее дополнительно затонировать, то пол получится очень красивым. Цена за 1 м кв. составляет примерно 660 руб.
Лиственничная	Такая доска не склонна впитывать влагу, а потому может применяться там, где показатель влажности довольно высок, то есть даже в сауне или бане. Лиственница почти не гниет, а ее прочность по Бринеллю составляет 3,1 – даже лакировать материал не обязательно. Цвет у этой древесины очень красивый, благородный. Стоимость 1 м кв. доски может варьироваться в пределах от 600 до 1620 рублей.
Доска из ясеня и дубовая	Прочность по Бринеллю составляет 4 и 3,7 – материал очень прочный. Стойкость к влажности умеренная, но ниже, чем у лиственницы. Такие полы выглядят очень благородно и богато. Стоимость этого материала высока – от 1800 до 4400 руб/м кв.
Экзотические породы (венге, кемпас, мерабу)	Прочность у этих пород максимальна – 4-5 баллов по шкале Бринелля. Материалы влагостойкие, почти не боятся паразитов. Полы получаются неповторимыми и очень красивыми. Стоят такие доски дорого – до 6000 руб/м кв.

Цены на строительные доски для пола

доски для пола

Таблица твердости древесины по Бринеллю

Деревянный пол из сосны

Доски для пола бывают нескольких видов, основные из них – это:

• обычная доска с прямым гребнем;
• шпунтованная;
• с четвертью.

Шпунтованная половая доска

Толщина досок при выборе материала часто определяется расстоянием между лагами, и наоборот – расстояние между лагами может зависеть от того, какой толщины доски используются.

Таблица. Соотношение расстояния между лагами и толщины досок.

Толщина доски, мм	Расстояние между лагами, см
20	30
24	40
30	50
35	60
40	70

Для создания финишного напольного покрытия рекомендуется применять доски с типом соединения «шип-паз». Чаще всего используется материал толщиной 28 мм – это самый распространенный размер доски. Если же полы будут испытывать значительную нагрузку, то рекомендуется применять доски толщиной не менее 36 мм. В среднем, ширина этого строительного материала варьируется от 68 до 138 мм.

Доска пола

Советы и рекомендации

Нередко владельцы частного дома сталкиваются с проблемой низких потолков. Для увеличения пространства не всегда возможно поднять потолок, иногда проще опустить поверхность пола. Для этого проще всего сначала удалить лаги, а затем соорудить новую конструкцию. В таком случае лаги устанавливаются сразу на фундамент.

Существует второй способ опускания напольной поверхности. Он требует полного удаления балок. Не стоит при этом делать глубину ниже края фундаментной опоры, иначе здание может обрушиться. Достигнув желаемой глубины, нужно укрепить конструкцию и утеплить ее.

По истечении времени любое напольное покрытие деформируется под влиянием различных факторов. По этой причине возникает необходимость его реставрации. В зависимости от характера поломки процесс восстановления конструкции может отнимать разное количество времени и сил.

Например, если скрипят половицы, то напротив лаг нужно просверлить отверстия и залить их цементным раствором. После того, как цемент застынет, в отверстие как можно глубже вбивается деревянная пробка, обильно смазанная клеем. Выпирающую часть спиливают и зачищают.

Иногда дефекты пола могут потребовать частичную или полную замену половиц. Строительство новой конструкции требует огромных усилий и средств, тогда как замена нескольких половиц потребует лишь подбор идеально подходящих досок.

Чтобы заменить испорченный шпунтованный лист, необходимо спилить шуруп, а уже потом аккуратно его удалить.

Заделать зазоры можно с помощью специальной шпаклёвки. Когда она высохнет, поверхность пола желательно выкрасить водоэмульсионной краской.

В деревянном доме зачастую есть смысл сделать теплый пол. Это может быть водяное отопление или электрическая проводка. В любом случае, толщина напольного покрытия должна быть 2,5-3 см. Для финальной отделки можно использовать плитку, ламинированный паркет или линолеум.

Несколько советов по ремонту пола:

• Если после укладки доски планируется покрыть лаком, то для начала их нужно тщательно отшлифовать, а после обработать жидким мылом. Покрывать поверхность нужно, двигаясь параллельно волокнам дерева.
• Подгоняя и раскраивая материал, лучше всего пронумеровать деревянные элементы, чтобы в дальнейшем не искать, где чье место.
• Если в качестве основания заливается бетон, то работы по монтажу фанеры или досок производятся не раньше, чем через месяц. За это время бетон застывает и становится достаточно прочным.
• Уровень финишного покрытия в душевой должен быть немного ниже, чем отметка пола на этаже. Желательно, чтобы напольная конструкция имела уклон в сторону трапа, который выходит в канализацию.

А в следующем видео вы можете увидеть ошибку при утеплении пола в доме.

Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Грунт как основа для лаг

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков

Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

Основа из бетона и железобетона

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см2, поскольку является довольно хрупкой.

Основа из дерева

Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

Методы фиксации

Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Перед тем, как крепить доску пола к лагам, необходимо выбрать подходящий способ крепления. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.

Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.