Как сделать русскую печь своими руками

Традиционные русские печи с лежанкой и плитой: фото

Русская печь с лежанкой – это традиционная конструкция, которая использовалась не только для обогрева помещения и приготовления различных блюд, но и сна: в случае установки деревянных полатей, на печи легко могут поместиться двое взрослых.

Классическая печь с лежанкой имеет достаточно большие размеры, и занимает в высоту 200 см, 150 см – в ширину и 250 – в длину.

Для того, чтобы сложить такую печь понадобиться не менее двух тысяч кирпичей и ста ведер строительного раствора. И это без учета материала на трубу. Перед строительством печи следует позаботиться о закладке правильного фундамента со слоем тепло-и гидроизоляции.

При этом, следует обращать внимание на размеры печи. Современные конструкции нередко отличаются от классических меньшими размерами и, соответственно, мощностью

Инструкция по возведению русской печи

Возвести агрегат можно используя уже разработанную схему. Схемы кладки представлены ниже:

Самая простая схема кладки русской печи должна выполняться с соблюдением всех технологических требований

Подробная схема кладки русской печи поможет лучше понять суть процесса

Обобщая все схемы, получим примерно такую последовательность работ:

на основание укладывают 2 кирпичных слоя, укрепляют их изоляцией

Длина ряда соответствует выбранной длине отопителя;
между первым и вторым слоем делают перевязку из ¾ кирпича;
важно, чтобы материал располагался ровно, проверяйте слой с помощью уровня;
во втором ряду оставляют место для подпечья;
слои 3 и 4 выполняют с перевязкой по углам, как и слои 1 и 2;
слой 5 начинает свод подпечья;
6,7-й слои выкладывают цельным стройматериалом;
стенки кладут в один ряд.. Важно: печники часто заполняют место под сводом песком или стеклом

Так русская печь выделяет еще больше тепла

Важно: печники часто заполняют место под сводом песком или стеклом. Так русская печь выделяет еще больше тепла

• ряд 11 – это покрытие для подшестка;
• в 12-м слое выкладывают под;
• затем мастерят горнило с 13-го по 15-й ряд;
• 16-й ряд – это свод горнила.

Важно: между стенами и сводом сыплют песок – так отопитель дольше сохраняет тепловую энергию

• окно шестка делается похожим на арку;
• далее идет ровная кладка, делается перевязка по углам;
• ряд 23 должен предусматривать пространство для накопления сажи;
• ряд 24 предусматривает наличие проема для вьюшки, здесь обязательна дверца;
• до конца выполняется прямая кладка.

Строят агрегат с помощью деревянной опалубки, чтобы кирпичи не «разбегались».  Она есть не на каждой схеме, но предусмотреть ее важно, чтобы кладка была красивой и ровной. Опалубку убирают через неделю после окончания строительства.. Печь должна быть снабжена ходом для дыма

Сечение – 26 × 26 сантиметров. Дымоход необходимо утеплить. Прочитать об этом можно здесь

Печь должна быть снабжена ходом для дыма. Сечение – 26 × 26 сантиметров. Дымоход необходимо утеплить. Прочитать об этом можно здесь.

Конечный этап строительства – облицовка отопителя, чтобы он имел привлекательный внешний вид. Отделку можно выполнить следующими способами:

• оштукатуривание;
• затирка глиняным раствором;
• укладка декоративного или натурального камня;
• облицовка керамическими плитками;
• художественная роспись термостойкими красками.

После завершения строительства по схеме отопитель нужно просушить. Его разжигают мелкими щепками и стружкой. Просушка длится от 1 до 3 дней.

Откуда пошёл обычай мыться в печи?

Только представьте себе, дерево (обычно берёза, она обладает отличной теплоёмкостью, почти в два раза больше, чем ель, уступая среди местных видов, пожалуй, только дубу) растёт минимум в километре, а то и в двух-трех. Это потому что вокруг русской деревни всё выкорчевано и перепахано. Надо добираться, понятное дело, не пешком, а на телеге. Дерево нужно свалить. Сейчас с помощью бензопилы это лёгкая задача, а раньше приходилось топором изрядно помахать. Потом сваленное дерево необходимо было разделить на части, чтобы погрузить. Затем доставленные к дому брёвна распилить на чурбаки, которые следовало наколоть и аккуратно сложить, по возможности прикрыв сверху от дождя. У двоих крепких работников на один воз уходил целый день.

На зиму, средней крестьянской семье требовалось не менее 10–15 возов дров. А если при этом топить знаменитую русскую баньку, то и все 25.

Ручной самодельный культиватор из триммера и велосипеда

Русская печь в стильном интерьере

Сегодня при строительстве широко используют отделочные материалы последних лет: фактурные обои, подвесные потолки, ламинат. Классическая печка на таком фоне выглядит чужеродным объектом и режет глаз. Рассмотрим, можно ли совместить проверенный отопительный агрегат с художественными решениями последнего времени.

Русский

Традиционный стиль «а-ля рус» предполагает гипертрофированный набор культурных штампов, привычно ассоциирующихся с русской деревней. Если бюджет позволяет, внешние стены печки облицовывают изразцами «под хохлому». Более дешевый вариант дизайна – аккуратно раскрасить поверхность в белый цвет и подвесить пучки сушеных трав, обереги, народные игрушки.

Кантри

Стилистика «кантри», то есть деревенский дизайн, отличается функциональностью в сочетании с элементами из природных материалов. Чтобы создать подобное решение, хорошим приемом станет отделка лицевой поверхности печи колотым натуральным камнем. Дополнят облик такие стилевые элементы, как укладка поленьев на декоративно выполненной полке, подставки для печной утвари из кованого металла.

Прованс

Под образом «прованс» обычно понимают соединение современной европейской отделки с элементами деревенского стиля.

Русская печь в стиле «прованс»

Для домашней печки таким может оказаться отделка разукрашенными глазурью изразцами, сочетающаяся с новомодным керамогранитом или дизайнерским точечным освещением.

Хай-тек

Стилистика хай-тека ассоциируется скорее с интерьерами космического корабля или межпланетной станции, поэтому выполнить архаичную деревенскую печь в этом дизайне представляется нереальным. Однако существует и такая возможность, нужно лишь приложить немного фантазии.

Поверхность печи снаружи можно дополнить навесными панелями из металла. Лучше и практичнее других окажется алюминий с анодированным покрытием. Такая отделка никак не скажется на рабочих характеристиках очага, ведь металл отлично проводит тепло.

Минимализм

Можно построить русскую печь, разместив ее в пространстве комнаты так, что она окажется спрятанной за деталями интерьера. Стенка мебели со стойкой зрительно разделит общий объем комнаты на две функциональные зоны, а за панелями можно замаскировать очаг.

Грамотно построенная по всем правилам и нормативам кирпичная русская печь прослужит несколько десятков лет. Заочно изучить мастерство печника не удастся, это искусство приходит с годами практики. Лучший совет здесь: начните с самых простых уличных очагов и шаг за шагом пробуйте на опыте полученные знания.

Какие нужны инструменты?

Чтобы возвести источник тепла в домашних условиях, надо подготовить базовый набор инструментов:

• молоток-кирка;
• мастерок;
• правило;
• болгарка, отрезные круги по камню, металлу;
• измерительные приборы – строительный уровень, линейка, угольник, отвес;
• столярный инструмент, чтобы собрать опалубку фундамента;
• деревянная порядовка;
• несколько емкостей и приспособления для замешивания раствора, перебивки глины.

Для строительства понадобится кирпич, песчано-глиняная смесь для раствора. Количество материала ориентировать на масштабы работ. Понадобится и печная фурнитура – поддувальная, топочные и прочистные дверцы, колосниковые решетки, дымовая задвижка, варочная панель.

Буржуйка из бочки

Буржуйка, изготовленная из бочки, более объемна и занимает намного больше места, чем печь из баллона. Именно поэтому она способна обогреть помещение с большей площадью. Такая печь также может быть горизонтальной или вертикальной, но как первый, так и второй вариант  применяют для обогрева не только хозяйственных и технических помещений, но и жилья.

Для изготовления этой буржуйки понадобится металлическая бочка, стальной лист и дымоходная труба диаметром 100—150 мм.

Горизонтальная буржуйка из бочки

Процесс изготовления горизонтального варианта буржуйки из бочки проводится почти таким же образом, что и из баллона.

• В верхней плоскости размечается и вырезается окно, на которое будет установлена дверца, изготовленная из вырезанного куска металла. Соединения дверцы с петлями и петель с корпусом производятся с помощью заклепок. Окно топки с установленной дверцей. Штатное отверстие бочки будет служить поддувалом.
• Штатное отверстие для сброса давления в бочке, диаметром 20 мм, используется в качестве поддувала. Отдельной дверцы на зольник не предусматривается.
• Рекомендовано сразу изготовить подставку для размещения будущей печки. Ее делают из обрезков труб или уголка, так, чтобы полки обеспечивали устойчивость уложенной на них бочки, без люфта.
• Следующим этапом идет изготовление колосника из металлического листа толщиной в 3—4 мм. Сначала осуществляется замер площади и по полученным данным вырезается нужного размера панель, в которой высверливаются отверстия для подачи воздуха. Готовый колосник укладывается на дно бочки с таким расчетом, чтобы в самой высокой точке, по центру, расстояние между колосником и внутренней поверхностью бочки составляло порядка 70 мм. Колосник не фиксируется жестко – он должен легко сниматься для очистки печки от накопившейся золы.
• Для дымоходной трубы в задней верхней части делается специальный соединительный узел. После разметки под нужный диаметр шлифмашинкой прорезаются диаметральные щели под углом 15 º одна от другой – итого получится 12 разрезов. Получившиеся «зубья» отгибаются наверх – вставленный затем патрубок дымохода будет крепиться к ним с помощью заклепок.

Вертикальная буржуйка

• Бочку измеряют и размечают на ее поверхности места расположения дверец поддувала и топки, а также место разреза. Оно должно проходить ниже края топки на 30 ÷ 50  мм.
• Затем бочка разрезается на две части, и с каждой из них работа вначале ведется отдельно.
• Из стального листа вырезается круглая пластина, равная по диаметру размеру бочки. В ней предусматривается отверстие для прохождения патрубка дымохода.
• В верхней части бочки также вырезают отверстие таким образом, чтобы его можно было совместить с отверстием на круглой детали, которая станет варочной панелью.
• Патрубок дымовой трубы вваривается в отверстие в бочке, а затем сверху, через отверстие на трубу продевается и укладывается варочная панель, которая приваривается к бортикам бочки. Созданное между ними воздушное пространство, составляющее высоту бортика, поможет на более долгий срок сохранить варочную панель горячей.
• Далее к нижней стороне верхней части также приваривается круглая металлическая деталь с прорезанными в ней отверстиями — колосник. Другой вариант — приварить два полукруглых кронштейна под готовый чугунный колосник. На фото хорошо видно, как выглядят и расположены эти элементы.
• Когда дно и верхняя панель этой части печи готовы, можно по сделанным ранее разметкам, вырезать отверстие для дверцы топки.
• Вырезанная часть обваривается вокруг металлическими полосами, на дверцу закрепляются петли и ручка с вертикальной задвижкой.
• Далее петли для дверцы и крючок для задвижки привариваются к корпусу. Этот процесс нужно выполнять очень аккуратно, точно рассчитываярасстояния для установки, так как дверь должна легко открываться и закрываться, а задвижка свободно входить в устроенный крючок держатель.
• В нижней части бочки прорезается проем для поддувала-зольника. Готовится и навешивается дверца – так же, как и в случае с топочной камерой.
• После этого обе части соединяются в единую конструкцию сварным швом.

Стоимость данных агрегатов

Приобрести энергосберегающие отопительные электрические котлы можно в специализированных магазинах. Рассмотрим наиболее распространенные модели, которые предназначены для использования в коттедже или квартире (их мощность и средняя стоимость по РФ):

• «Галан» Очаг-3, мощность 3 кВт — 9 560 рублей.
• «Галан» Очаг-6, мощность 6 кВт — 11 440 рублей.
• EnergoLux Premium-1500PU/12, мощность 1,5 кВт — 9 400 рублей.
• EnergoLux Elite-1500PUT/15, мощность 1,5 кВт — 12 135 рублей.
• SAVITR M1EB1MS003 «Mini 3», мощность 3 кВт — 8 400 рублей.
• SAVITR M1EB1CS004N «Classic 4», мощность 4 кВт — 9 900 рублей.
• SAVITR M1EB3SO004 «Optima 4», мощность 4,5 кВт — 19 000 рублей.

Раствор для кладки печки

Важна тонкость и эластичность состава, отсутствие трещин после высыхания. Можно воспользоваться готовой смесью из магазина или сделать ее самому. Для этого нужна очищенная глина. Ее надо замочить в воде, через сутки замесить с песком – сначала на пробу делают несколько вариаций раствора, меняя пропорции. Из каждого формируют лепешки, толщина 1 см. Через 2-3 дня осматривают их – где меньше трещин, тот состав лучше.

Для однородности глины после размачивания ее протирают через сетку с ячейками в 0,5 см. Готовя раствор для топки, обычный песок лучше заменить шамотным порошок. С глиной его смешивать 1:3(4).

Почему стоит заказать у нас?

Описание русской печи с лежанкой

Габариты классической печи: ширина около полутора метров (два аршина); длина – чуть более двух метров (три аршина); лежанку располагали на высоте примерно с человеческий рост – приблизительно 180 сантиметров (или два с половиной аршина), высота очага примерно 45 см, высоту пода принимали равной высоте стола.

Печь возводили на фундамент из мелких осколков кирпича, камней, реже на бревенчатый фундамент (дуб, сосна и другие породы). Конструкцию возводили одновременно с домом, но их фундаменты ни в коем случае не строят слитными, обязательно нужна обособленность. Саму печь возводили либо из обожженного кирпича, либо из сырца (в тех семьях, где доход не позволял использовать для строительства красный кирпич). Первые «дымницы» (дымовые трубы) делали из дерева, затем, ввиду пожароопасности материала, древесину заменили на камень и кирпич.

Конструкция печи: горнило – топка, место, где происходит горение топлива; шесток и подшесток – вспомогательный стол для посуды и ниша под ним; под – дно топливника; хайло – отверстие для выпуска дыма в избу; подпечье – пространство для хранения дров; устье – отверстие для закладки дров, закрывающееся заслонкой.

Озеленение

Процесс работы русской печи

Несмотря на серьёзную конкуренцию и солидную историю, конструкция по-прежнему является востребованной среди владельцев загородной недвижимости. По тому, как устроена русская печь изнутри, можно будет ориентироваться на размеры снаружи и соответственно планировать под неё место и закладывать фундамент.

Перед тем как сложить русскую печь, нужно понять её принцип действия – конструкция является нагревательным прибором периодического действия, то есть при сжигании дров она тепло накапливает, затем почти сутки отдаёт его. Так теплиться или томиться сооружение может почти сутки, что даёт возможность готовить в ней топлёное молоко, распаривать каши и супы, не контролируя процесс.

Перед тем как сделать русскую печь, следует соорудить отдельное фундаментное основание, не соединённое с лентой, поскольку обычно конструкция обладает большим весом

Особенно это важно, когда дом «пляшет» на пучинистом грунте при замерзании и оттаивании. В этом случае печь будет двигаться по собственной амплитуде вместе со своим фундаментом, не разрушая отделку и не влияя на стены и проёмы

Русская печка в разрезе во время протапливания и томленияИсточник 2proraba.com

Принципы работы:

• все сооружение стоит на кирпичном опечье или бетонном;
• в подпечке хранятся дрова для растопки, где они очень хорошо просыхают и при розжиге загораются мгновенно;
• верх подпечка выполнен полусферическим сводом, как корыто;
• на него насыпают песок, глину, кирпичный бой – любой теплоёмкий материал, а сверху на него выкладывается под печи – передняя часть топки (варочная камера), она кладётся без глиняного раствора.

Если подсыпку игнорировать, то о настоящем подовом хлебе и пирогах можно забыть. Кстати, их пекут на листьях капусты.

Далее идёт загнеток с перетрубьем и хайлом в виде сужающегося сопла. По бокам в загнетке у стенок предусматривают зольники – углубления для тлеющих углей (на следующую растопку) и золы. Иногда их сгребают в очёлок – часть чугунной или каменной плиты (шесток), выступающую из лица (чела) печи.

Для снижения затрат и чистоты в помещении зольник и очёлок можно не делать. Раньше их сгребали в закуток устья, тогда угли берёзы, клёна, вяза, дуба и осины сохраняли жар только сутки.

Приготовление пищи в чугунке на угляхИсточник yandex.net

Скорее всего, отсюда и пошло убеждение в том, что русская печь довольно привередлива в виде топлива. Но это не так – она работает на любом твёрдом топливе, в том числе на:

• хворосте;
• кизяке;
• валежнике;
• опилках
• соломе;
• торфобрикетах.

Загнеток, благодаря такой конфигурации выполняет роль экономайзера, где происходит следующее: дымооборот подогревает воздух, который и поступает в топку, не извлекая из него кислород и не препятствуя горению – смешивания тепловых потоков происходить не должно. По сути загнеток – это энергетический рекуператор (теплообменник).

Перед тем как построить русскую печь, следует заранее свериться с размерами – это важно для того, чтобы сооружение не дымило, быстро не остывало и не использовало много дров. С этой же целью делают идеально гладкие своды хайла

Причём штукатурить их нельзя, поэтому кирпичи с внутренней стороны стёсывают и шлифуют до глянца – тогда не будет завихрений в перетрубье.

Дым из печи выходит в трубуИсточник stroyfora.ru

Популярные виды печей

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.

С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:

• подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
• холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
• шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
• пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
• горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
• щеки – передней стенки горнила;
• устья печи – отверстия между щеками;
• перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
• вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
• лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.

На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.

До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Фундамент

У печки внушительные размеры, весит она много, потому нуждается в надежной опоре.

Алгоритм работ таков:

1. Подготовьте котлован. Габариты рассчитывайте по печному основанию. С каждой стороны нужен запас в 15 см. Заглубляйтесь на 50-70 см.
2. Насыпьте песок, полейте водой, утрамбуйте, чтобы толщина гидроизоляции стала 15-20 см. Насыпьте еще песка, пролейте водой и выровняйте.
3. Выложите рубероид в 2 слоя.
4. Установите опалубку, застелите ее пленкой.
5. Смешайте цемент, песок и щебень 1:3:5. Используйте воду, чтобы получить полужидкую смесь.
6. Залейте в опалубку смешанный с гравием цемент, высота 20 см. несколько раз проткните этот слой, чтобы вышел воздух, утрамбуйте.
7. Пока раствор не застыл, установите арматуру. Высота над бетоном 5-7 см.
8. Залейте еще слой на 10-15 см, когда схватится, уложите арматурную сетку.
9. Заполните всю опалубку раствором, разровняйте.
10. Настелите рубероид в 1 слой.

Если планируется маленькая печь, то допускается основание-опечье. Устанавливают его на балки перекрытия пола. Такое основание представляет собой сруб из бруса или бревна в 2 венца. Для усиления балок и устойчивости печи в центр забивают промежуточные сваи. В свободное место насыпают бут, сверху пропитанный в жидкой глине войлок. Такая основа выдерживает сооружение до 700 кг. Если вес больше, то нужен плитный фундамент.

Ключевые этапы строительства

Выбор кирпича для строительства – это начальный и очень важный этап. Наилучшим вариантом будет красный керамический полнотелый кирпич. Здесь нельзя экономить на качестве.

Вторым важнейший момент – это раствор. Обычно он готовится из жирной глины, песка и воды. Консистенция должна быть густой и иметь достаточную вязкость. Раствор обязательно должен быть жаропрочным.

Когда пройден этап подготовки, приступают непосредственно к строительству. Вначале выкладывается фундамент, затем подпечек. После чего выстраивается под и свод печи.

При возведении печи своду уделяется особое внимание. Так как эта часть требует опыта и кропотливой работы. Зачастую неопытным мастерам приходится не один раз перекладывать свод из-за ошибок

Зачастую неопытным мастерам приходится не один раз перекладывать свод из-за ошибок.

Суть в том, что здесь требуется сложить кирпич особым способом (замковый метод или замок), для того чтобы получить правильную арку. Для этого вначале выполняется чертеж в натуральную величину в разрезе, и только потом приступают к кладке.

Далее строится лежанка. В старину пространство между сводом и лежанкой заполняли песком, что иногда приводило к растрескиванию лежанки. В современном строительстве пространство под лежанкой укрепляется металлическими конструкциями

В данном случае важно чтобы между сводом и лежанкой было изолирующее пространство заполненное воздухом или песком, иначе лежанка будет перегреваться и спать на ней станет невозможно

Русская печь в современном исполнении имеет массу вариаций. Каждый мастер-печник может привнести в нее что-то свое. Плюс современные технологии и материалы, а также новые дизайнерские решения.

Где устанавливать русскую печь?

Сегодня трудно кого-то удивить наличием камина или чугунной топки. Практически все загородные дома строятся с учетом этих конструкций. Но вот русская печь вызовет не только удивление, но и восхищение.

Интересный вариант оформления изделия

В тот момент, когда встает вопрос об установке ее в загородном доме, сразу возникает нюансы, о которых ранее никто и не задумывался.

Лучше, когда вопрос об установке русской печи решается еще на этапе планирования загородного дома, поскольку возникает нюансы, решить которые лучше сразу.

В гостиной

Гостиная – это визитная карточка любого жилья и частный дом не исключение. В этой комнате она будет ярким акцентом, который притягивает взгляды. Поэтому не нужно искать слишком скромные варианты оформления. Размер ее нужно выбирать в зависимости от площади этого помещения.

Все предметы мебели должны стоять на удалении от конструкции.

В интерьере гостиной

В зависимости от интерьера и размеров помещения, печи могут быть разных конструкций с наличием варочной поверхности и без нее. В гостиную могут устанавливаться печи:

Если она больших размеров и имеет достаточно яркое оформление, например, декорированная изразцами, вся остальная мебель в гостиной должна быть приглушенных тонов. Не стоит использовать яркий декор, насыщенные цвета

Тогда они не будут отвлекать внимание от главного элемента в этой комнате. Лежанку можно украсить одеялами ручной работы, красивыми и яркими подушками

Свет лучше использовать приглушенный. Они имеют дополнительные полочки и большую лежанку. Нет варочной поверхности и отделений для выпечки – только один отсек для приготовления.
Русская печь в интерьере должна выглядеть более скромно. Для отделки можно использовать искусственный камень, керамогранит, плитку. Строгий дизайн печки гармонирует с дорогой мебелью. Такие конструкции не должны иметь варочную поверхность и отсеки для выпечки. Но вот присутствие большой лежанки обязательное.
Основная часть печи на кухне, а топочная часть вынесена в гостиную. Топочную часть можно обрамить в мрамор, если интерьер гостиной соответствует или выполнить ее схожею на камин. В дополнение к нему можно установить специальные наборы для камина: дровница, веник, савок, кочерга. В непосредственной близости от него на пол можно положить красивый ковер или установить мягкий и уютный диван. Однако не нужно забывать о правилах пожарной безопасности. Если топка будет открытой, нужно установить оградительную сетку или стекло.

Строгий дизайн печки гармонирует с дорогой мебелью

Установка на кухне

Выбор русской печи для кухни зависит от размера помещения. Если оно большое, можно установить большую печь, которая будет многофункциональной:

• отделение для выпечки;
• варочная поверхность из нескольких плит;
• отделение для посуды;
• большая лежанка для нескольких человек.

Если выбирается конструкция для деревянного дома, лучше отдавать предпочтение истинно русскому стилю. Декор может быть выполнен несколькими вариантами: с использованием строительных материалов (штукатурки и краски) или традиционной мазанки. Такие конструкции будут гармонично смотреться и наполнять кухню уютом и комфортом.

Кухня — идеальное место для этого изделия

Особенности и нюансы:

• В непосредственно близости с печкой нельзя устанавливать бытовые приборы. Это может повлечь за собой возгорание.
• Обеденная часть должна находится в удалении. В противном случае будет очень жарко находиться за столом.
• Кухня должна быть светлой и просторной. Поэтому при недостаточных ее габаритах, лучше оставить идею о строительстве.
• Русскую печь на кухне не стоит перегружать излишними декоративными элементами. Она сама будет выступать ярким акцентом.
• Если это помещение достаточно просторное, можно использовать яркий декор на печи. Это могут быть украшения в русском стиле или изразцы с красивыми рисунками.

210+ Фото Красивых домов из кирпича (одноэтажные/двухэтажные). Облицовка фасадов своими руками

Стандартная русская печь: размеры

Размеры русской печи зависят от ее типа. Так, наиболее громоздкими будут печи с камином и нижним прогревом, печь груба (грубка). Такие конструкции имеют неоспоримые преимущества: они многофункциональны, выглядят привлекательно и способны обогреть большое помещение. Кроме того, такие печи можно легко расположить на улице. Но, к сожалению, их не всегда можно поставить в доме.

Классическая русская печка имеет ширину в 150 и длину в 200 см. При этом, лежанка в традиционной печи должна располагаться на высоте в 180 см, а очаг – 45 см.

Малая русская печь занимает 153 см в ширину и 165,5 в длину. Маленькая Экономка имеет в ширину 100 см, а в длину – 130. А популярная “шведка” Буслаева и того меньше – 116х90 см. При этом, расположение варочных плит и горнил определяет рост хозяйки.

То есть печь должна быть такой мощности, чтобы она была способна обеспечивать дом теплом в течение всей ночи, до следующей топки. Для того, чтобы провести расчеты можно воспользоваться общепринятыми данными, по которым для отопления помещения площадью до 10 м кв. следует выбирать печь с размерами 150х150х200 см.

Подготовительные работы

Перед тем как начинать строительство русской печи, следует убедиться, что все необходимое есть в наличии.

Выбор места

От выбора места для постройки печи зависит очень многое. Необходимо соблюсти зазор до стен из горючего материала 30-40 см или предусмотреть их защитную обшивку асбестом. Промежутки потребуются и для доступа к наружным стенкам печки с целью их осмотра и ремонта.

Для тяжелого агрегата весом в несколько тонн нужно прочное основание (фундамент), защищенное от грунтовой влаги. Заранее предусматривают место, где дымоход пройдет через перекрытия потолка и крыши. Здесь не должно оказаться конька или стропил.

Инструменты для кладочных работ

Основные рабочие инструменты печника:

• узкий мастерок (кельма) для кладки раствора и зачистки излишка из швов;
• молоток-кирка для придания цельному кирпичу требуемой формы;
• строительный уровень и отвес.

Для замешивания раствора нужны лопата и емкость.

Инструмент печника

Сейчас резку кирпича в клин, снятие углов и шлифование облицовки выполняют ручным электроинструментом (болгаркой) с алмазными кругами. Это сильно упрощает труд мастера.

Необходимые материалы

Основные материалы для устройства надежного очага: кирпич и огнеупорный раствор

Их качеству уделяют пристальное внимание. Также потребуется: чугунное литье для дверей, заслонок, задвижек, колосников и варочная плита

Выбор кирпича

Верный подбор кирпича для работы – ключевой фактор экономичности тепловой отдачи и долгого срока службы будущего очага. Поэтому имеет смысл приобретать красный глиняный кирпич марки М150-М200 только первого сорта. Пустотелый материал для печной кладки непригоден.

Не подходят для такой работы и кирпичи с явными следами брака:

• несоответствие стандарту (230х125х65 мм), на который ориентированы все типовые порядовки;
• со следами пережога, коробления, дефектами формы и поверхности;
• с раковинами после выделения газов;
• имеющие трещины и задиры от резания.

Специальные сорта кирпича высшего качества, называемого подовым, продаются поштучно и идеально подходят для кладки печей.

Фундамент

Основание тяжелой печи устраивают на бетонном фундаменте, который отливают по утрамбованной щебеночной подушке в яме глубиной до полуметра. Горизонтальную гидроизоляцию от грунтовой воды выполняют из 2 слоев рубероида на битумной мастике.

Раствор для кладки

Требования к подходящему для печных работ раствору серьезно отличаются от привычных.

От материала требуется:

• стойкость к высоким температурам;
• коэффициент теплового расширения, максимально близкий к таковому у кладочного кирпича.

Огнеупорная смесь для кладки печей

Поскольку качество глины здесь играет ведущую роль, лучше купить в строительном магазине готовую сухую смесь.

Проверка качества глины

Пригодность глины к печной кладке можно проверить народным способом. Из раствора сделайте шарообразный комок величиной с детский кулак и медленно сожмите между двух дощечек. Если глина качественная, комок потрескается только после сжатия до половины размера. Тощая негодная глина не деформируется вообще, а материал средней кондиции лопнет после сжимания примерно на треть.