Точилка для ножей своими руками: как сделать эффективное приспособление

Заточное устройство своими руками

Поворот приспособления на 900 осуществляется только по направлению к себе. В отношении оси набегающего цилиндра абразива отрицательный угол направляющей пластины недопустим. В качестве ограждающего упора выступает площадка подручника.

Чертеж приспособления для заточки сверл

Направляющая пластина подбирается из листовой стали толщиной 5–8 мм. Вдоль верхней плоскости выфрезеровываем угловую канавку. Углубление, где будет покоиться сверло, выполняется на станке.

Самодеятельность с подручным инструментом допустима в случае замены материала на толстый текстолит. Тогда подойдёт ручной фрезер. Требуется выборка без отклонения глубины и направления, иначе не добьёмся точности выполнения операции по восстановлению режущей кромки сверла.

Удобство в том, что при продольном движении сверла по пазу площадь опоры увеличивается за счёт контакта ладоней с направляющей пластиной. Проворачивание сверла при контакте с точилом, произвольное изменение угла заточки не грозит.

Опорная пластина несёт снизу втулку. Обычно это обрезок трубы. После сварки внутренний диаметр калибруется развёрткой. По размеру трубки подбираем кронштейн и болт. Закажем выточить 2 гайки с цилиндрической поверхностью со свободной посадкой в трубку.

Сборочный чертеж зажима точилки

Проверка и самоконтроль

Прикручиваем кронштейн в последнюю очередь. Его положение предопределит функциональность заточного устройства для спиральных свёрл. Пора провести пробную заточку. Касаясь абразива выше центра оси точильного круга, подправляем режущую часть, подъём за счёт шарнира – обработка затылка.

Распространённые ошибки при заточке:

Правильная заточка спиральных изделий

• Биение сверла вследствие разницы в длине режущих кромок.
• Несимметричность режущих кромок.

В первом случае вследствие смещения оси сверла усложняется попадание в точку кернения. Диаметр отверстия превысит диаметр сверла. Тонкое сверло сломается. Разноугольность режущих кромок ведёт к преждевременному износу задействованной кромки при замедлении работы.

Как сделать правильно повторную заточку. Закажем токарю бобышку с внутренним конусом. Крепим её на стальной лист. Упираем хвостовик в конус, оставляем риски на металле плечиками боковых кромок. Не совпали? Дорабатываем до оптимума.

Шаг №2 — режем по разметке

Режем по разметке

Заготовку зажимаем в тисках, и по разметке производим рез болгаркой.

Гайка с выпиленным пазом для сверла

В итоге должно получиться так, как показано на фото выше.

back to menu

Какие факторы влияют на стоимость отопления дома

Среди множества факторов, которые определяют на сколько, тот или иной вид отопления будет экономически выгодным, можно выделить несколько основных:

• используемое топливо и его стоимость в данной местности;
• цена необходимого оборудования для того или иного вида;
• стоимость монтажа или сооружения;
• затраты на эксплуатацию и поддержание в рабочем состоянии.

Вместе эти факторы и формируют стоимость того или иного вида ,и определяют его дешевизну в каждом конкретном случае. А чтобы разобраться, как каждый из этих факторов влияет на формирование стоимости отопления, рассмотрим каждый из них более подробно.

Основные виды самодельных приспособлений

Главное условие для самодельных ножеточек – не исказить заданный на производстве угол между гранями лезвий. Выдержать его вручную, не имея набитой руки и навыка, нелегко.

Приспособление же фиксирует угол заточки, поэтому точить нож специальным инструментом намного легче, чем бруском.

Ниже перечислены самые простые и популярные точилки, каждую из которых по силам изготовить самостоятельно:

1. Выбор качественного камня. Если в хозяйстве найдется точильный камень в форме крыши с двумя скатами, им легко можно вернуть остроту затупившемуся прибору. С этим “домиком” просто работать: лезвие крепится к одному скату крыши, а его другую сторону затачивают абразивным камнем, совершая горизонтальные движения. Потом нож переворачивают и обрабатывают вторую поверхность клинка. Удобство и эффективность способа в том, что не нужно выдерживать руками угол между лезвиями, он фиксируется формой и углом бруска.
2. Простое устройство для домашнего затачивания можно сделать из двух треугольников из дерева. Их ставят параллельно друг другу и соединяют винтами-барашками. Точильный брусок фиксируется между деревянными опорами под углом, который при желании можно поменять. Требуемый наклон абразива легко выставить с помощью транспортира или программы на планшете.

   При обработке лезвия на треугольниках нож надо держать 100% вертикально. Если такую конструкцию долго использовать, стяжки могут ослабеть и выставленный градус бруса изменится, а вместе с ним и угол затачивания.

3. Вместо вертикальных треугольников можно сделать надежное горизонтальное основание из дерева, пластика или металла. В нем нужно предусмотреть подвижные механизмы для фиксации точильных камней. Идея в том, что должна была возможность задать разный угол наклона брусков.Абразивные камни вставляются в отверстия в основании и крепятся. Нож “ходит” вертикально. Такое устройство нужно держать рукой, чтобы оно не двигалось по столу или зафиксировать струбцинами.
4. Можно сделать точилку из стабильного бруска, который крепится к катающейся тележке с колесами. Нож затачивается движением руки вперед-назад. Угол затачивания определяется высотой бруска по отношению к рабочей поверхности.Это приспособление используют для работы с кухонными ножами и только на ровной плоскости. Бывает, что угол затачивания при движении незначительно отклоняется от заданного. Для большей точности конструкция должна стоять на месте неподвижно.
5. Более сложное приспособление, на изготовление которого придется потратить время и силы, предполагает не только фиксацию бруса, но и возможность регулировать его положение. Особенность системы состоит в следующем: лезвие ножа надежно фиксируется на горизонтальной опоре, точильный брусок крепится к направляющей, а на вертикальной стойке делают прорезную планку.Благодаря отверстию в вертикальной опоре направляющую с закрепленной абразивной поверхностью можно перемещать и корректировать угол лезвия. При таком способе добиваются максимальной точности.

Точильный (абразивный) брус или камень – необходимый элемент любого фабричного или самодельного устройства для затачивания ножа. Удобно, когда он имеет форму прямоугольника (должен быть длиннее лезвия), так проще точить инструмент.

Камни бывают разной степени зернистости: крупной, средней и мелкой.

Она определяется количеством зерен на единицу площади и выражается числом, чем оно меньше, тем грубее камень.

Для заточки ножей потребуются бруски со средним и мелким зерном.

Для затачивания ножей абразивы с зернистостью 200-350 не используют. Такими зернами можно деформировать лезвие. Ножи точат на брусках со средним зерном – от 600. После основной обработки лезвие шлифуют и доводят до блеска наждачной бумагой на 1000-1200 зерен.

Двусторонний брусок, когда с одной стороны грубая абразивная поверхность, а с другой – более изящная, удобен вдвойне, поскольку им можно сделать основную заточку ножа и финишную доработку.

Камни отличаются еще и по материалу, из которого они сделаны. Натуральные – из сланцевых и корундовых пород. Эти камни с крупным зерном, они быстро стачиваются, поскольку их во время работы смачивают водой или маслом.

Есть алмазные и керамические бруски, более износостойкие, прослужат дольше натуральных.

Изготовление точила с двигателем от стиральной машины

Для изготовления подобного станка потребуется иметь под рукой такие элементы, как:

• двигатель от стиральной машины;

• лист металла;

• электродрель со сверлом по металлу, что имеет диаметр 7 миллиметров;

• болгарка;

• керн полуавтоматического типа;

• металлическая щетка;

• швеллер с шириной 270 мм;

• напильник;

• бокорезы;

• уголок из металла с шириной полки 63 мм;

• диск штампованного типа от легковой машины;

• аппарат для сварки с электродами;

• паяльный аппарат;

• алмазная чашка;

• труба из металла с диаметром 9 см;

• штангенциркуль;

• шток амортизатора;

• 2 болта М12 и 4 болта М6;

• шпилька типа М16;

• листогибочный станок;

• защитный инвентарь.

Теперь перейдем непосредственно к процессу сборки.

Сборка

Для начала требуется создать основание, куда будет монтироваться двигатель. От швеллера с шириной 27 см следует отмерить 20 см рулеткой и провести прямую линию. Теперь при помощи болгарки с диском отрезного типа производим отпиливание швеллера по разметке. А также для крепления необходимо сделать пару небольших кусков по 13 см из металлического уголка с шириной полок 6,3 см. Делаем это при помощи болгарки.

Теперь измеряем пространство между шпильками на моторе штангенциркулем и наносим их на куски из металлического уголка. На месте меток проводим кернение. Теперь просверливаем дырки сверлом на 7 мм, что ранее было смонтировано в патрон дрели. При сверлении не будет лишним добавить чуть машинного масла на кромку для резки, чтобы продлить долговечность инструмента. В результате у нас должны получиться 2 заготовки с дырками диаметром 7 мм для крепежных шпилек.

После этого требуется применить мотор на уголках, прикрутить гайки и смонтировать на основу. Производим несколько прихватываний на уголках при помощи сварки, а потом полностью привариваем крепления, предварительно демонтировав двигатель. После процесса сваривания требуется удалить шлак легким постукиванием молотком.

Производим монтаж мотора на крепление, а потом монтируем алмазную чашку для его вала, чтобы произвести примеривание. Из уголка, ставшего основой для крепления, создаем опору для стола, к которой привариваем кусок амортизаторного штока, что был отпилен по уголковой ширине.

Столик следует делать из куска швеллера. Для этого проделываем в нем пропилы для алмазной части, применяя для этого болгарку. Отрезаем еще пару кусков из амортизаторного штока, производим их приваривание к столику в нижней части по центру. Шпилька типа М16 будет выполнять роль зажима столика в требуемом положении, ведь иногда требуется производить шлифовку или заточку под разными углами.

К основанию этот столик с габаритами 20 на 14 см прикрепляется при помощи пары болтов. Чтобы его можно было перемещать, в основании следует проделать пару дырок, которые нужно расточить напильником. В уголке следует проделать такие же отверстия под болты типа М12.

Теперь остается покрасить станок, а также собрать все составные элементы в единую конструкцию, после чего можно начинать работу. Но такая версия станка не позволит работать с большими ножами, по причине чего при желании его можно будет доработать.

Проверка двигателя

Сначала потребуется разобраться с подключением энергоснабжения к двигателю. Обычно моторы от стиральных машин имеют пару обмоток, одна из которых будет пусковой, а вторая – рабочей. Тестером проверяем сопротивление на выводах. Сопротивление обмотки, что является рабочей, должно составлять где-то 10 Ом. Если двигатель долго не использовался, то не будет лишним проверить его составные элементы. Для этого следует разобрать его корпус и демонтировать одну из крышек, что закрывают его внутренности. Производим проверку компонентов устройства и, если требуется, то меняем те или иные элементы двигателя на новые.

Приведем несколько советов, которые позволят сделать заточку ножа быстрой и эффективной.

• Лезвие должно быть размещено на подручнике острием к человеку и зафиксировано планкой прижимного типа.

• После этого требуется произвести регулировку угла заточки, что требуется для конкретного ножа.

• Следует оценить, насколько лезвие ножа является тупым. В зависимости от степени тупости и повреждений требуется установить соответствующий брусок.

• Опускаем его на лезвие, и человек должен сделать 5-6 движений маятникового типа слева направо и обратно, после чего требуется оценить состояние лезвия. Если проделанных движений недостаточно, то процедуру следует повторить.

• Когда серьезные дефекты убраны, требуется заменить брусок на более новый – и повторить вышеупомянутые движения.

• После этого требуется осмотреть лезвие ножа, и можно снять его со станка, чтобы провести пробные резы.

О том, как сделать хорошее точило, вы можете узнать из видео ниже.

Внешние отличия кобылок от кузнечиков

Из вышесказанного понятно, почему нельзя путать этих насекомых. Ведь кузнечики поедают личинок и вредных насекомых, принося пользу человеку. А кобылка, наоборот, сама является вредителем, уничтожая урожай

Потому так важно знать, как их можно различить по внешнему виду

По сравнению с кузнечиком кобылка – насекомое с малоподвижной головой. Морда у неё тупая, с мощными челюстями.

Известно, что кузнечиков относят к подотряду Длинноусые, а кобылок – к короткоусым. Это и понятно. Ведь кобылке не приходится с их помощью искать жертву. Ей для прокорма не нужно охотиться, выслеживая свою жертву.

Кобылка — насекомое, которое имеет продолговатое брюшко, длиннее, чем у кузнечика. Это обусловлено тем, что объём пищи, которую ей приходится переваривать, достаточно большой.

Передние лапки служат кобылке только в качестве опоры, тогда как кузнечик с их помощью отлавливает и удерживает жертву. Поэтому у травоядного насекомого эти конечности слабее и короче. Менее развиты у кобылок и задние ноги. Поэтому и прыжки у неё не столь дальние, как у кузнечика.

Самки этих насекомых имеют более выраженные отличия. У самки кузнечика сзади расположен довольно крупный мечеобразный яйцеклад. У кобылки он короткий и практически не виден человеческому глазу. Она откладывает яйца прямо в почву.

Почему так важен угол заточки

Угол режущего клина (расстояние между гранями лезвия) — важная характеристика любого ножа. Он задается при производстве, зависит от того, какую функцию выполняет режущий инструмент и варьируется от 55º (мачете) до 10º (скальпель).

• для колки и резки твердых материалов — расщепления кости, рубки бамбука, раскалывания кокоса — нужен прочный резак с углом между гранями лезвий 45-55º;
• ножи для отделения мяса от кости и разрезания волокон с жилами затачивают под углом 40º;
• для лезвия, сходного по функционалу с топором (им можно колоть дрова, рубить мясо, резать солому), характерен угол 35-40º;
• универсальные ножи (охотничьи или рыболова) точат под углом 30-35º;
• для стандартных кухонных работ (порезать хлеб, овощи, сыр) подойдет угол 25-30º;
• для резки филе инструмент затачивают под углом 10-15º;
• для лезвия опасной бритвы и скальпеля предусмотрен угол в 8-12º.

Чтобы нож правильно работал и долго служил, важно заточить его под нужным углом

Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками

После подготовки и укомплектования материалами можно приступать к процессу сборки приспособления. В первую очередь берем фанеру для использования в качестве станины, которая должна опираться на крепежные ножные под определенным углов в диапазоне от 15 до 20 градусов. После этого в нижнюю часть, закручивается подготовленная нами шпилька, ее длина должна составлять примерно 35-40 см. Чтобы посадочную резьбу сделать более прочной можно использовать клей или герметик.

По центру установленной фанеры выполняем крепление алюминиевой пластины. Перед ее крепежом необходимо проделать паз, который по размеру будет соответствовать диаметру фиксирующих болтов. Стоит отметить, что мы используем пластину из алюминия, поскольку это поможет избежать повреждений на стальном лезвии ножа.

После этого приступаем к изготовлению рычага, который позволит закрепить наждак на приспособлении. Для его сборки используем оставшуюся часть шпильки. Затем берем два текстолитовые (или деревянные) бруска и посредством выпиливания делаем держатели для рычага. На одной стороне упоры должны быть зафиксированы барашковой гайкой.

Возле рукояти оптимально предусмотреть наличие подпружиненного блока, который позволит выполнять быструю смену наждачного камня.

В качестве основных элементов можно использовать заготовки из самодельных брусков – к алюминиевой пластине клеим листы наждачной бумаги, при этом зернистость у них должна быть разная. Такое приспособление достаточно легко можно зафиксировать в рычаге.

Главная конструкционная особенность — это наличие шарнира, обладающего двойной степенью свободы. Такое устройство можно легко собрать, использовав для этого одинаковые бруски текстолита. Один из них должен накручиваться на резьбу вертикальной шпильки, и использоваться как горизонтальная поворотная ось и регулятор высоты для рычажной опоры (это необходимо для установки заточного угла).

Функция второго бруска, имеющего горизонтальное отверстие под рычаг, заключается в том, что он должен прикручиваться к первому.

Ножи зажимаются пластиной, или закрепляются на поверхности неодимового магнита. Снимая первый слой грубыми видами абразива, клинок должен быть надежно зафиксирован.

Если необходимо выполнить доводку, то можно установить клинок на магните и выполнять операцию по заточке с малыми усилиями. Подкова магнитов должна быть утоплена на одном уровне со столешницей и посажена на эпоксидный клей.

Изготовление самодельного приспособления для заточки ножей можно считать законченным. Достаточно выставить нужный угол, медленно плавным движением по все длине лезвия затачивать кромку.

Из детства во взрослую жизнь

Как сделать сумку из пластиковых бутылок

Фронтоны

Станки с фиксирующимися лезвиями

Станки для затачивания ножей с фиксирующимися лезвиями привлекут к себе внимание тех людей, которые хотят наточить нож не только качественно, но и быстро. Конструкция, жёстко фиксирующая лезвие ножа относительно движущегося под установленным углом точильного камня, позволяет точно выставить угол наклона. Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

1. Основание — прямоугольная деревянная пластина с размерами 440*92 мм и толщиной 18 мм.
2. Деревянная плашка 92*45*45 мм (для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки).
3. Деревянный брусок 245*92 мм и толщиной 18 мм (пластина, к которой будет крепиться нож).
4. Железная пластина 200*65 мм и толщиной металла 4 мм.
5. Рояльная петля, длиной 92 мм.
6. Шпилька М8 длиной 325 мм.
7. Гайки и болты с резьбой М8.
8. Сверло 6,5 мм.
9. Метчик М8.
10. Саморезы 50 мм, 4 шт.

Плашку, предназначенную для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки, необходимо просверлить насквозь сверлом 6,5 мм. Отверстие должно располагаться на расстоянии 15 мм от края плашки, примерно по центру.

Схема расположения отверстия в деревянной плашке

Далее в получившемся отверстии требуется нарезать резьбу под шпильку М8. Подготовленную таким образом деревянную плашку, необходимо прикрутить к основанию на расстоянии 265 мм от края при помощи обычных саморезов длиной 50 мм, вкрученных с обратной стороны основания.

После того, как брусок и основание будут надёжно скреплены, предстоит вставить шпильку М8 в отверстие в бруске. Шпилька должна проходить по всему сечению бруска и основания; таким образом риск изменения её положения сводится к минимуму. Шпильку у основания бруска нужно жёстко зафиксировать гайкой М8, слегка утопив её при закручивании в древесине бруска.

Вторая часть работы заключена в сборе зажимающего устройства для фиксации положения ножа. Для этого к бруску из дерева 245*92 мм тремя саморезами крепится рояльная петля с торца деревянной пластины, при помощи которой она будет крепиться к основанию приспособления.

Крепление фиксирующего бруска к основанию при помощи рояльной петли

После закрепления деревянной части удерживающего устройства, можно приступить к прикреплению железной пластины. В центе пластины 200*65 мм нужно просверлить продолговатый паз, длиной 90 мм и шириной около 1 см. Паз должен располагаться от края зажимной пластины на расстоянии 60 мм. Дополнительно требуется просверлить отверстие на расстоянии 20 мм от противоположного края и нарезать в нём резьбу под болт М8. Затем нужно прикрепить при помощи этого болта зажимную пластину на подготовленное ранее деревянное основание. При помощи ещё одного болта и подходящей шайбы необходимо зафиксировать зажимную пластину по центру вырезанного паза. Фиксация должна быть чёткой, но при этом аккуратной, чтобы не повредить поверхность клинка.

Прикрепление железной зажимной пластины

Самая сложная часть сборки этого приспособления заключается в подготовке регулирующего устройства, которое будет задавать угол заточки ножа. Для этого понадобится:

• металлический квадратный профиль 40×40 мм;
• мебельная скоба, шириной 40 мм;
• пара заклёпок;
• брусок фанеры 42×25 и толщиной 18 мм;
• болт и гайка М5;
• пара гаек-барашков М8;
• оселок;
• стальной пруток диаметром 0,8 см и длиной 40 см.

На бруске фанеры необходимо просверлить пару отверстий: сквозное отверстие диаметром 8 мм по сечению 42×18 мм (расстояние от края по стороне 42 мм выставить на уровне 15 мм) и сквозное отверстие диаметром 5 мм по стороне с сечением 42×25 мм (расстояние от края 10 мм). Квадратную трубу следует разрезать пополам так, чтобы получилась «П»-образная скоба с шириной 40*15 мм и ушками по 20 мм. В ушках нужно просверлить 8-ми миллиметровые отверстия, в которые в дальнейшем будет вставлена шпилька М8. Соединить получившуюся скобу с мебельной петлёй при помощи заклёпок. К получившейся конструкции, при помощи второй части мебельной скобы, притянуть брусок фанеры болтом М5.

Расположение на спице направляющего механизма

Оселок соединить с направляющим штоком, в качестве которого выступает стальной стержень с сечением 8 мм. При соединении оселка и направляющего штока следует строго следить за тем, чтобы их осевые линии совпадали. При желании, для удобства пользования точилкой, к оселку с обратной стороны можно приспособить ручку-держатель. Осталось закрепить оселок в направляющем механизме, зафиксировать барашком и самодельное приспособление для заточки ножей готово.

Точилка в сборе

Какие материалы и инструменты необходимы для самодельного наждака

Заранее позаботьтесь обо всех комплектующих. Вам потребуется электрооборудование:

• конденсатор и выключатель (можно снять с того же стирального аппарата);
• проводка;
• вилка с кабелем.

Материалы для переработки движка для наждака:

• фланец;
• небольшой отрезок оцинкованной жести;
• шлифовальный круг (можно даже набор камней с разной зернистостью, чтобы менять в зависимости от потребностей).

Элементы для сборки опорной рамы наждака:

• труба с широким прямоугольным сечением;
• два отрезка трубы с меньшим сечением той же формы;
• пара уголков;
• резиновые прокладки.

Комплектующие для столика наждака:

• труба квадратного сечения;
• пластины из металла — 2 шт.;
• гайки и болты.

• сварочный аппарат;
• дрель;
• ручные напильники;
• болгарка;
• тиски и струбцина;
• слесарные и измерительные приспособления;
• изолента с тканевой основой;
• углошлифовальное устройство.

Совет. В конце работы металлические части наждака лучше покрыть грунтовой краской.

Первым делом позаботьтесь о фиксации камня на валу мотора. Для этих целей используется фланец, но без токарного станка скрепить обе части довольно сложно. Лучше прибегнуть к услугам специалиста. Его задачи:

• подготовить фланец для надёжного соединения с валом;
• закрепить контакт шайбой;
• сделать резьбу на фланце, которая бы подходила для гайки-втулки и не противоречила направлению вращения движка.

Если вал вращается против часовой стрелки, вам понадобится правостороння резьба, и наоборот. Иначе гайка будет раскручиваться в процессе работы. Это противоречит технике безопасности, поскольку точильный камень может слететь. Втулку сделайте из трубы, например, сечением 32 мм. На неё насадите круг наждака. Зазор межу двигательным валом и трубой следует компенсировать равномерной подкруткой из изоленты.

Применение точила для правки режущих приспособлений

Отдельной операцией, сопровождающей процесс заточки инструментов, является правка режущих приспособлений. Ее цель — придать лезвию идеальную остроту при условии обязательного сохранения углов заточки. На этом этапе также производится полировка стали.

Правка является наиболее ответственной частью работы, в процессе которой чаще всего и совершаются ошибки. Это связано с тем, что воздействию абразива подвергается тонкая часть металла. В результате риск перегрева или повреждения многократно возрастает.

Поэтому правку инструмента, в отличие от заточки, советуют выполнять, направляя лезвие по ходу вращения точильного круга. Абразив используют мелкозернистый и только на малых оборотах.

Но для новичков все же рекомендуется править режущий инструмент с использованием керамического бруска или мелкозернистой наждачной бумаги.

Соблюдая указанные рекомендации, можно без лишних затрат поддерживать режущий инструмент в идеальном состоянии. Главное помнить, что любой из методов заточки, особенно с применением электроточила, требует обязательного соблюдения требований техники безопасности.

С этим читают

Зависимость веса ванны

Таблица

Стандартная чугунная ванна вес(кг)
Длина (см)/ширина(см)	70	75	80	85
150	80-90	90-100	100-110	110-120
160	85-95	95-105	105-115	115-125
170	95-110	110-125	125-140	135-145
180	115-135	130-150	145-165	160-180

Пример

Для сравнения, ванна советских времен 150см на 70 см имела вес 120 кг.

Импортные чаши обычно маленькие, глубиной до 40см. Полежать в такой ванне даже среднему человеку затруднительно.

Есть немало фирм выпускающих купели из чугуна отличного качества. Где материал отвечает всем требованиям и обладает прекрасными характеристиками. Приобретая чугунную ванну, стоит внимательно ознакомиться с производителями.

Импортированные чаши могут отвечать все требованиям и одновременно быть тоньше и легче. Стенки ванны по стандарту не выше 1см.

Преимущества ванн из чугуна

• Прочность.
• Долгий срок службы.
• Не деформируются.
• Низкая теплопроводность.
• Эмалевое покрытие эстетично, при надлежащем уходе прослужит долго.
• Эмаль устойчива к химикатам .
• Лояльная цена.

Недостатки изделия

• Покрытие не устойчиво к механическим повреждениям.
• Транспортировка и монтаж осложнены.
• Изделие не имеет идеальной симметрии.

Размеры

• Советские ванны изготавливались 120, 150, 170 см. в длину.
• Современные 80-180см.
• Стандартная ширина 70-75см
• Современные 60-80 см
• Глубина обычная 40-50 см.
• Современные изделия глубиной до 60 см.

Производители

• 170-75 см вес 114кг. производитель «НОСТАЛЬЖИ» Новокузнецк
• 150-70 см вес 104 кг производитель «Лагуна-Люкс» Киров
• 150-70 см вес 73 кг производитель «Roca Continental»
• 170-70 см вес 121 кг производитель «Jacob Delafon»

Литье чугуна процесс довольно трудоемкий и сложный, по этой причине изделия в большинстве своем имеют стандартные формы.

Общие сведения о заточке ножей

Целью любого вида заточки ножей является обеспечение остроты лезвия. И наиболее важный фактор, который влияет на длительную и эффективную эксплуатацию — это величина угла заточки. Практичность такого параметра хорошо оценивается в процессе работы. Если посмотреть объективно, то можно заметить, что при меньшем значении угла лезвие ножа в результате получается более острым. Но при таком действии, выходит что срок улучшенных режущих качеств является не очень долгим, т. е. он быстрее тупеет. Чем более острым в процессе затачивания стало лезвие ножа, тем более быстро оно станет тупым. На основе этой закономерности можно прийти к выводу, что угол должен быть подобран правильно и значение ложно соблюдаться по всей длине кромки равномерно.

Стоит отметить, что затачиванию подлежат лишь те виды лезвий, которые имеют определенную степень закалки. Если на режущих частях показатели твердости стали превышают 55 HRC, то она не подлежит для заточки каким либо подручным инструментом.

Золотым правилом заточки ножей является неизменность угла заточки режущей кромки на протяжении всей ее длины.

Чтобы этого достичь необходим профессионализм, навыки и специальное оборудование, которое позволит удерживать инструмент в руках, выдерживая заданный угол наклона каждой режущей грани.

В таком случае можно позаботиться о покупке специального приспособления, но такие изделия как правило дорогостоящие, поэтому можно попробовать изготовить его самостоятельно. Более подробно о том, как сделать такое приспособление в домашних условиях читайте ниже.

Изготовление самодельного станка

Самостоятельно сделать станок для заточки ножей вполне можно в домашних условиях. Основным требованием, при создании самодельного станка для заточки, является жесткое закрепление затачиваемого лезвия и абразивного элемента. Благодаря этому достигается главное требование ко всей процедуре: создание и сохранение угла заточки.

Элементарное вертикальное устройство

Устройство предназначено для быстрой ручной заточки ножей своими руками и представляет собой деревянную конструкцию, собранную в виде уголка. Точный сборочный чертеж здесь приводиться не будет, так как размеры зависят от размера применяемого точильного камня. Нужно подготовить:

• 4 бруска или дощечки шириной 5-7 см и толщиной 2-3 см. Длина дощечки определяется длиной камня;
• 4 болта М4-М6 с гайкой-«барашком». Длина болтов определяется по формуле: (толщина дощечки) х 2 + толщина точильного оселка + 1 см;
• 4 самореза «по дереву». Длина подбирается из расчета: толщина дощечки минус 0,2 см;
• Транспортир или другой углоизмерительный инструмент;
• Дрель со сверлом, размер которого равен размеру болта, или больше его на одну единицу размерного ряда;
• Ножовка по дереву;
• Стамеска или долото (можно мощный нож);
• Карандаш или маркер.

Изготовление приспособления заключается в сборке двух уголков из имеющихся дощечек. На одной из них, на расстоянии, равном ее ширине делается пропил ножовкой до середины. Затем, с торца доски, отпиленная часть скалывается прочным ножом или стамеской. Аналогичный скол делается на второй дощечке. Это делается для того, чтобы при соединении дощечек в уголок, у обеих сторон была общая плоскость. Затем дощечки, сколотыми частями соединяются в уголок. Так же собирается вторая половина устройства. Далее, в верхней и нижней частях приспособления просверливаются отверстия под соединительные болты. Отверстия размечаются с противоположных от места соединения торцов по 3-4 шт. на каждой дощечке. Отверстия размечаются так, чтобы от края доски до наружного болта было не менее 3 см, а расстояние между ним и другими отверстиями позволяло надежно зажать край точильного камня.

На внутренней или внешней стороне одной из дощечек наносится метка, соответствующая каждому из будущих углов заточки.

Преимуществом такого устройства является его простота, легкость сборки и дешевизна. Недостаток заключается в отсутствии жесткого закрепления затачиваемого лезвия.

Точилка из монтажных уголков

Предлагаемое устройство является более развитым по сравнению с предыдущим. В нем жестко закрепляется затачиваемое лезвие и фиксируется угол наклона наждака по отношению к лезвию. Еще одно отличие состоит в том, что в этом устройстве подвижной частью является камень, а не лезвие.

Устройство закрепляется непосредственно на лезвии ножа, в его верхней части. Приспособление состоит из двух, соединенных между собой, металлических уголков и подвижной части, опирающейся на одну из полок.

На представленной рисунке схематично обозначены:

1. Основа конструкции – 2 уголка.
2. Подвижный пруток или спица с нарезанной резьбой.
3. Зажимные гайки с шайбами для закрепления наждака на прутке.
4. Рукоятка.
5. Отверстия для регулировки угла заточки и опирания подвижной части.
6. Набор регулировочных шайб.
7. Стяжные болты с гайками.
8. Стачиваемый край верхнего уголка.
9. Затачиваемое лезвие или нож.
10. Точильный камень (брусок).

Изготовление устройства начинается с подбора уголков основы. В вертикальной полке верхнего уголка просверливаются 3-4 отверстия размером, большим, чем размер прутка на 3 ступени. Например, для прутка диаметром 6 мм, необходимы отверстия на 9 мм. Наружный край верхней плоскости верхнего уголка стачивается «до низа» на расстоянии 10-12 см от торца, чтобы за него не задевал наждак при заточке. В горизонтальных полках обоих уголках соосно просверливают два отверстия под стяжные болты. Эти отверстия сверлят по принципу: первое – в месте окончания стачиваемой части верхнего уголка, второе – в 10-12 см от первого. Толщина набора регулировочных шайб должна быть равна толщине обрабатываемого лезвия. Диаметр зажимных шайб, расположенных на подвижном прутке должен быть равен толщине точильного бруска, умноженной на 2. В качестве рукоятки можно использовать отрезок ПВХ-трубки подходящего диаметра или намотать несколько слоев изоленты. Чтобы подвижная часть не соскакивала с лезвия, пруток, с наружной стороны верхней полки, необходимо согнуть в виде буквы «Г», либо закрепить законтренной гайкой при наличии резьбы.